CEO訪談｜迅馳時尚CEO方濤：消費升級時代，時尚為什麼應該與娛樂共舞？
本文作者：Queennie Yang
在新一期的CEO訪談中，剛剛與美國設計師協會簽署了獨家五年戰略合作協定的迅馳時尚掌門人方濤，
中國上海——當“雙十一”網路紅人的時裝銷售額緊逼國際快時尚巨頭；當“小鮮肉”、“帶貨女王”、“流量擔當”、“熱搜體質明星”充斥著網路及社交媒體平臺；當曾經只願意使用重量級電影明星代言奢侈品牌紛紛展開與年輕電視、綜藝及音樂偶像合作；即使再麻木的人也能察覺到，
迅馳時尚（Suntchi）的創始人兼首席執行官方濤（Paul Fang）很早就察覺到了這一點，然而他認為，粉絲經濟、網紅經濟的背後，更深層次的是國民消費的升級。“未來拉動中國經濟的三個增長點分別來自於消費、服務業與高科技,”他表示：“隨著八五後、九零後的‘網生代’成長為消費的主力軍，
他將過去中國經濟及時尚品牌飛速發展的階段稱為“黃金時代”，而將現在至2023年間稱為“白銀時代”，品牌們被市場倒逼，從原本粗放式的增長轉為精耕細作的升級換代。“回到本質上來看，品牌要通過設計驅動產品升級，通過IP驅動品牌升級，”方濤說道。
剛剛與他簽署了協議、達成了五年獨家戰略合作夥伴關係的美國設計師協會（CFDA）首席執行官Steven Kolb也告訴BoF，美國的時尚也曾經經歷過類似的陣痛。“五六十年代時，美國的服裝業主要做的是生產，設計上就模仿歐洲那些設計師的作品，本土時裝設計師的作品不被人重視，直到Eleanor Lambert創立了CFDA，改變了這一點，”他說道。而如今，美國的經濟大環境也將設計師和傳統百貨再度放到了變革的風口浪尖。
“我們合作的背景還是在消費升級，這不僅是中國品牌，也是全世界的品牌面臨的問題，那些還沒有轉化思路的品牌，財報現在都不好看，”方濤說道。在他的推動下，雙方的合作，將為中國的商業網絡以及行銷平臺和美國時裝設計師和品牌之間的連接打造了首個通道。在其幫助下，美國設計師協會旗下超過500個會員從此能夠不受限制地進入中國市場。
這樣的轉變也促使原本為一家傳統品牌管理公司的迅馳時尚，其定位、願景和目標發生了改變。
2004年，應日本東麗（Toray）公司之邀的一次日本之行，讓方濤訪問了日本多個領先的大型時尚集團以及伊勢丹、Beams、United Arrows等百貨和買手店。方濤回憶道：“那是我第一次比較深入地、近距離地全面瞭解日本的時尚產業，他們的多品牌運營體系，各品牌的市場細分，店鋪空間設計、陳列、櫥窗等的體驗營造，商品的企劃能力和完整度、客戶服務、還有多種零售業態，給我帶來了非常強烈的震撼與觸動。再加上之前在歐洲和美國的一些經歷，對歐洲和美國的時尚消費市場的思考，促使我誕生了做中國最好的時尚品牌管理公司的構想。2008年經過重組，迅馳時尚正式創立，8年之後，掛牌新三板，並成為了中國資本市場首家定位於“時尚+娛樂”的公司，其業績增長迅速，過去2年的年複合增長超過50%，業內人士估計，其2016年的營業收入將達到5000萬以上。
方濤將其再次歸結於消費升級時代的到來，中外品牌對品牌塑造的新需求，以及源于其自身資源優勢的獨特定位。他告訴BoF：迅馳時尚如今已轉變為“中國時尚與娛樂業的連接器，是一家全球化的時尚、生活方式和娛樂公司”。有著一批專注時尚產業的核心團隊，其合夥人全部擁有15至20餘年行業經驗，分別來自中國、日本和美國，是時尚和生活方式產業各個領域內專家，非常國際化。其全球顧問委員會擁有20餘名來自不同國家的領袖，包括美國設計師協會（CFDA）主席Diane von Furstenberg及業內資深買手總監Nick Wooster。同時，其與國內外眾多大型娛樂巨頭都有著密切的合作關係，股東名單上赫然有素來低調的陳道明，因此其戰略高度和調配資源能力都十分具有優勢。
過去數年內，迅馳時尚服務於日本東麗、美國斯凱奇、德國馬可波羅、利郎、馬克華菲、羅萊、七匹狼、波司登、美特斯邦威等人們所熟知的時尚品牌。在其運作下，這些品牌的在人們心中的印象被慢慢塑造或是改變。在超級IP的資源整合中，迅馳時尚還將海內外明星、創意人才、IP資源與品牌打通，利郎男裝攜手梵古畫展；攝影師任航為Opening Ceremony拍攝廣告圖錄等等，而最著名的案例則是Nick Wooster與馬克華菲的合作——一位尚屬小眾的時尚偶像與一間中國大品牌首次跨界，並取得了不錯的銷售業績。
有了這些成功的案例，和長期的磨合，也讓其於CFDA的合作水到渠成。Steven Kolb表示：“和迅馳時尚的合作與我們致力於增加美國時尚行業在全球經濟的影響力的使命相符。迅馳時尚是一間優秀和獨一無二的公司，它為我們會員在中國的商業合作夥伴的廣闊網路能夠提供巨大的機遇和曝光度。” 而讓更讓方濤興奮的是，他將能夠更大化地利用IP整合帶來的力量，加上打通中西方時尚界人才、貿易的通路，將這塊時尚及娛樂的版圖變得更大。
BoF = BoF時裝商業評論
PF = 方濤
BoF：你認為當下，時尚和奢侈品牌要在中國迅速而穩健的發展，擁抱娛樂是必須的嗎？
PF：用數字來說話吧，去年，我們與天貓合作共同策劃製作的首屆天貓雙十一全球潮流盛典（Tmall Collection）, 這是一個彙集了100多個國際國內一線時尚、美妝、潮流與生活方式品牌的時尚盛事。你會看到Burberry、瑪薩拉蒂（Maserati）、嬌蘭（Guerlain）、La Perla、Adidas在同一個舞臺上發佈，範瑋琪、方大同、宋佳、袁姍姍等二十多位名人明星；何穗、裴蓓、高國芝、呂丕強等160餘位超模共同參與，活動持續了8小時，創造了持續時間最長,，觀看及消費人數最多的全球記錄。現場有近萬名觀眾，吸引了超過600萬人線上觀看，收穫了4000萬點贊互動，在社交媒體上形成了3億多條的話題討論量，很多參與活動品牌的銷量增速超過了100%。
BoF：這也帶來了一個悖論，許多人對娛樂化時尚持批評態度，然而銷售數位卻顯示這是一個很成功的策略？
PF：今天傳媒環境和消費環境發生了變化，比如維密大秀，從去年開始，人們對其的關注已經從產品開始轉移到娛樂上了。我們現在要轉換思維，將娛樂明星看做一種媒介，與過去的時裝雜誌一樣，與時裝大秀一樣，是粉絲量更巨大的媒體。批評與否是見仁見智的看法。
再比如Louis Vuitton與Supreme的合作，或是選擇Selena Gomez代言，大家覺得很不可思議，因為其形象上發生了巨大的轉變，但這對年輕人衝擊很大。從行銷思維來看，這就是一個巨大的廣告和行銷事件；按照流量思維來看，帶有娛樂性質的傳播從本質上來講與一場奢華的大秀是一樣的，只不過這樣的升級，會根據每個國家微觀環境的不同，具體的做法不一樣。
大家為什麼對娛樂有誤解？因為娛樂本身能夠製造話題，帶來流量，過去錢投在廣告、事件和活動上，現在投資在人身上，是一個流量思維轉化的過程。其實人們的衣食住行，尤其在今天的環境下，都能夠由人來體現。
但中國有意思的地方在於，網路綜藝盛行，娛樂至死的當下，《中國古詩詞大會》、《中國漢字大會》這樣的節目依然很火，這就充分說明了中國是一個多元的市場，不同的偏好太多了，足夠支撐不同品牌的生存和發展。我們所說的娛樂，不僅僅是大家認為的狹義的娛樂，而是更大語境之下的泛娛樂，其本質是在今天的媒介和消費環境下，快速抓住消費者，一擊而中，提高效率，降低成本。
“時尚+娛樂”最大的風險在於你對這個事情的理解度如何，如果僅僅是淺層面的明星代言、做個活動，稱不上整合。我們做的更深入一些，包括明星品牌的孵化，品牌與明星的合作，推出限量系列，涉及到研發、採購、生產、銷售等更深層的問題，需要你對各個行業有著深度理解。
BoF：在中國，類似這樣“時尚+娛樂”有沒有什麼特殊的玩法或打法？
PF：此前，我們有很多本土品牌去好萊塢進行電影植入，我認為效果還不錯，但我們還需要時間來消化。第一個做的人大家記住了，之後的，或是植入過硬的，大家就會忘卻或是反感。當你質疑其劇情的合理性時，就是一個失敗的行銷，消費者是很聰明的，你需要以意想不到的模式去吸引和打動他們，這就是為什麼我非常欣賞Louis Vuitton與Supreme合作的原因。
現在，你慢慢發現，中國的玩法太有創意，太超前了。比如《三生三世十裡桃花》男女主角要親吻的時候，可以硬插一個廣告，但是這在網路劇上完全沒有問題，反而大家很喜歡，變成了一種話題點，從使用者反向倒逼過來的創新，完全超過了美國，更接近韓國、日本這種將娛樂文化做到極致的國家。
用戶體驗也很多元化，彈幕就是很好的一個例子，現在很多年輕人看劇就是為了看彈幕，它代表了傳統思維的瓦解，新規則的建立。我需要強調的是時尚+娛樂，不是找一個明星來代言，找一個影視劇做產品植入，背後的邏輯是流量的改變和轉化，怎麼能抓住消費者的注意力，讓品牌保持持續露出；還有，娛樂明星本身也可以變成銷售的管道，你能想像楊冪開一個買手店嗎? 品牌和設計師都應該轉換思維。
另外，上一次即看即買的天貓雙十一盛典，讓我意識到我們的方向真的和全球一致了，在時尚界，中國可以第一次和世界同時同頻的做同樣的事情，同時，我也很自豪，我們有這樣的移動互聯網技術的應用能力、支付手段以及物流配送的發達程度，真真正正的處在世界前列，因此我們才可以做這樣大體量的即看即買項目，讓消費者通過明星、名人與品牌直接聯繫起來，為三方同時創造價值。
我認為：不管奢侈品牌也好，大眾時尚品牌也好，要做好一個準備：怎麼樣去跟娛樂做好一些新的玩法。PR不只是給媒體拍照，給明星置裝，還要知道如何去在新的劇當中、電影當中去做一些很好的Sponsor（贊助），一些非常好的這種整合。其實整合的機會很大，比如一個劇、一個電影的上映週期和這個節日，比如聖誕、新年，和你的新品有配合。其實未來是朝這個方向走：一個是品類，一個是這個所謂的“時機”，這點很重要。如果這些都能整合好，其實效果會非常驚人。
BoF：具體而言，你將如何對接時尚和娛樂的這些資源呢？
PF：掛牌新三板後，我們目前定增的資金主要有兩個投向，一個是“尚交所”時尚娛樂IP資源平臺的打造與推出，另一個就是超級IP資產的收購與合作。
我們即將推出的“尚交所”是基於公司“時尚＋”戰略與客戶需求而推出的一項平臺性業務，我希望打造“中國最大的時尚娛樂IP資源平臺”。數以千計的衣、食、住、行、遊、購、娛等製造商、品牌商、零售商，都可以在這個平臺上匹配到最適合自身品牌的IP，通過設計合作、IP賦能以及資源整合，幫助企業推出具有更高品質、更高性價比，更具話題性的產品和服務，更好的滿足于消費者的需求。
之前我們展開的一些合作，相當於“尚交所”的雛形，包括我們現在推的項目也是這樣，這些都在我們的戰略下把它變成一個規模化、平臺化的東西，一個常態化的過程。那麼就相當於把這些品牌、設計師和IP，把資訊對稱起來去推進合作，解決中國眾多品牌特別是中小型品牌及獨立設計師在升級、轉型上的痛點。
我們還將加大娛樂行銷電視、電影、現在一些網綜等等，接下來可能會在娛樂板塊上投入更大。
BoF：迅馳時尚服務的客戶多為大眾時尚品牌，迅馳時尚如何將一些國際化的創意及娛樂資源與其對接? 市場的接受度如何？
PF：我們的優勢就在於我們有著全球資源與本土市場的整合能力，與全球著名設計師、創意工作者以及時尚行業資深顧問專家建立了持續而穩定的合作關係；與全球60多家著名品牌公司、設計機構、藝人、影視公司、媒體集團也保持長期合作關係，與超過100餘位國際國內明星、名人、藝術家、網路紅人等進行合作。
同時，我們結合對中國從一、二線城市到三、四、五線城市市場持續的立體式調研與走訪，使得我們具備了對中國時尚消費市場與不同用戶群體的深刻洞察與理解能力，更加“接地氣”。通過全球化的資源與“接地氣”的實踐相結合，整合不同層面，不同水準的全球資源為中國市場服務，在實踐中取得了非常好的效果。
有一個例子很能說明這個問題：馬克華菲是中國馳名的時裝品牌，定位於摩登浪漫的都市青年，擁有超過1000家零售店鋪。而行業資深買手Nick Wooster則因其穿衣風格在中國的社交媒體上備受喜愛，經過分析，我們認為，他們能夠互相匹配起來。
經過近一年的反復溝通，2015年8月，在三方共同推動下，“Nick Wooster for FJ”聯名系列正式在全國200餘家男裝門店全面上市銷售，不到一個月，秋季貨品就在所有店鋪全部售罄，後來在10月的上海時裝周上，這個系列又作為壓軸品牌發佈。無論是市場口碑、銷售利潤以及品牌聲譽上，均取得了相當不錯的成績。
這個案例讓很多人很驚訝，因為這是中國時尚品牌首次與全球時尚名人跨界合作的案例，開啟了中國品牌與全球時尚名人合作推出聯名系列的先河，具有“符號化”的意義。
BoF：此次，迅馳時尚與CFDA合作的契機和目的是怎樣的？你期望對中美雙方帶來哪一些改變？
PF：中國有著全球最大的消費市場和最旺盛的購買力，這點也可以從這幾年持續增長的出境旅遊人數及境外消費額上管窺一斑。隨著八五後及九零後消費生力軍的崛起，這一代人的消費觀念與消費行為已經發生了與六七十年代生人迥然不同的變化，他們不再為“需要”而購買，更多的是為“喜歡“而買單；從另一方面而言，當人均GDP超過8000美金時，人們的消費將逐步轉向到精神層面的大文化娛樂體育消費。
這點其實對我們中國本土品牌提出了更高的要求，在設計與體驗塑造上，尤其是我們的短板。我們清醒的認識到，中國是“製造大國”，我們現在還不是“製造強國”，更不是“設計強國”和“文化強國”。而對於市場倒逼下的產品升級、服務升級、品牌升級，中國品牌正在面臨著巨大的挑戰？怎麼升級？如何升級？對迅馳時尚而言，這也正是和我們 “攜手1000家企業，為5億中國中產階層提供更有品質的生活” 的願景相關。
美國時尚設計師協會成擁有500多位成員，其中有眾多成功且知名的男裝、女裝、配飾和珠寶設計師。他們在商業與設計上的平衡性與經營能力有目共睹，也創造了很多在全球時尚產業的創新動作，其創新能力讓人印象深刻。
我們此次和美國設計師協會的戰略合作，在中國是排他性的，其目的正是要創造一個連接美國設計師、美國品牌和中國市場的入口。我們的合作包括以下幾個方面：設計師的合作、品牌的合作、供應鏈的合作、人才的合作、分銷的合作、資本的合作以及紐約時裝周等具有全球影響力專案的合作等，可以說是涉及到了兩個國家兩個市場時尚產業的各個層面。
我希望我們與美國設計師協會的合作能夠架起一座橋樑，迅馳時尚能夠發揮紐帶作用，做好產業發展的助推器，新模式和新品牌的孵化器。未來的五年，我們將持續推進雙方的合作，爭取落地更多專案，讓美國設計，美國品牌與中國市場，中國品牌合作的更為緊密，更為頻繁，助力中國的品牌創新與消費升級。
我們將在後續時間分批次推出合作名單，首批合作的設計師名單包括Opening Ceremony的設計師Humberto Leon及Carol Lim、前Calvin Klein男裝創意總監Italo Zucchelli、Michael Bastian、前J. Crew創意總監，現自有同名品牌的創意總監Todd Snyder等。同時，我們還將會在7月為Opening Ceremony與一個知名國內品牌共同推出一個聯名系列的合作。除此之外，我們還將在分銷、品牌、電商等方面展開不同層面的合作。
BoF：這麼多年來，你認為中國時尚行業的大型品牌的優勢和不足之處在哪裡？
PF：在過去的近20年時間裡，我幾乎見證了中國本土時尚品牌及零售市場的起步、發展、騰飛、陣痛與轉型的全部過程，也經歷了幾次大的歷史性發展機遇期與下行期，看過太多中國品牌的生生死死，起起伏伏。非常理解今天處於市場領導地位的中國品牌都特別的不容易，讓人尊敬。我覺得，中國品牌的所謂優勢與不足都是相對的、暫時性的。最重要的是不要妄自菲薄，也不要好高騖遠，活在當下，做好自己，每日精進，剩下的就交給時間。
而未來的中國時尚品牌的走向應該有兩個，一是小而美，重點是“美”，要有自己的獨特的定位與核心競爭力；另一個是大而強，重點是“強”，做好人才、機制、資本、資源、文化等方面的生態建設，把自己做強大，才能基業長青，大而不強其實是最致命的。
今日討論
你如何看待時尚與娛樂的結合？是利還是弊？
“今日討論”是BoF時裝商業評論新開闢的討論欄目，歡迎與我們分享您的看法、建議和觀點，我們將在每個月為最佳討論參與者寄出精心準備的禮品。
阿裡首席平臺治理官談打假：如何做到“殺無赦”？
央視315曝光：Nike Zoom Air氣墊鞋沒有氣墊
奢侈手機Vertu又被賣，接盤的是土耳其富豪
Jil Sander設計師Rodolfo Paglialunga離任
安踏押寶定制業務
佛羅倫斯小鎮Maurizio Lupi：奧特萊斯容量低於擴張規模
Peter Lindbergh談天賦、美學和Instagram
& Other Stories進軍亞洲市場,第一家店開在首爾
永輝服裝商行計畫推4-5個自有品牌
高昂的價格糟心的售後，奢侈品只換不退
H&M等國際品牌被查不合格
北京服裝學院2017屆畢業設計展開幕
關注公眾帳號閱讀“每日速報”詳細報導
其定位、願景和目標發生了改變。2004年，應日本東麗（Toray）公司之邀的一次日本之行，讓方濤訪問了日本多個領先的大型時尚集團以及伊勢丹、Beams、United Arrows等百貨和買手店。方濤回憶道：“那是我第一次比較深入地、近距離地全面瞭解日本的時尚產業，他們的多品牌運營體系，各品牌的市場細分，店鋪空間設計、陳列、櫥窗等的體驗營造，商品的企劃能力和完整度、客戶服務、還有多種零售業態，給我帶來了非常強烈的震撼與觸動。再加上之前在歐洲和美國的一些經歷，對歐洲和美國的時尚消費市場的思考，促使我誕生了做中國最好的時尚品牌管理公司的構想。2008年經過重組，迅馳時尚正式創立，8年之後，掛牌新三板，並成為了中國資本市場首家定位於“時尚+娛樂”的公司，其業績增長迅速，過去2年的年複合增長超過50%，業內人士估計，其2016年的營業收入將達到5000萬以上。
方濤將其再次歸結於消費升級時代的到來，中外品牌對品牌塑造的新需求，以及源于其自身資源優勢的獨特定位。他告訴BoF：迅馳時尚如今已轉變為“中國時尚與娛樂業的連接器，是一家全球化的時尚、生活方式和娛樂公司”。有著一批專注時尚產業的核心團隊，其合夥人全部擁有15至20餘年行業經驗，分別來自中國、日本和美國，是時尚和生活方式產業各個領域內專家，非常國際化。其全球顧問委員會擁有20餘名來自不同國家的領袖，包括美國設計師協會（CFDA）主席Diane von Furstenberg及業內資深買手總監Nick Wooster。同時，其與國內外眾多大型娛樂巨頭都有著密切的合作關係，股東名單上赫然有素來低調的陳道明，因此其戰略高度和調配資源能力都十分具有優勢。
過去數年內，迅馳時尚服務於日本東麗、美國斯凱奇、德國馬可波羅、利郎、馬克華菲、羅萊、七匹狼、波司登、美特斯邦威等人們所熟知的時尚品牌。在其運作下，這些品牌的在人們心中的印象被慢慢塑造或是改變。在超級IP的資源整合中，迅馳時尚還將海內外明星、創意人才、IP資源與品牌打通，利郎男裝攜手梵古畫展；攝影師任航為Opening Ceremony拍攝廣告圖錄等等，而最著名的案例則是Nick Wooster與馬克華菲的合作——一位尚屬小眾的時尚偶像與一間中國大品牌首次跨界，並取得了不錯的銷售業績。
有了這些成功的案例，和長期的磨合，也讓其於CFDA的合作水到渠成。Steven Kolb表示：“和迅馳時尚的合作與我們致力於增加美國時尚行業在全球經濟的影響力的使命相符。迅馳時尚是一間優秀和獨一無二的公司，它為我們會員在中國的商業合作夥伴的廣闊網路能夠提供巨大的機遇和曝光度。” 而讓更讓方濤興奮的是，他將能夠更大化地利用IP整合帶來的力量，加上打通中西方時尚界人才、貿易的通路，將這塊時尚及娛樂的版圖變得更大。
BoF = BoF時裝商業評論
PF = 方濤
BoF：你認為當下，時尚和奢侈品牌要在中國迅速而穩健的發展，擁抱娛樂是必須的嗎？
PF：用數字來說話吧，去年，我們與天貓合作共同策劃製作的首屆天貓雙十一全球潮流盛典（Tmall Collection）, 這是一個彙集了100多個國際國內一線時尚、美妝、潮流與生活方式品牌的時尚盛事。你會看到Burberry、瑪薩拉蒂（Maserati）、嬌蘭（Guerlain）、La Perla、Adidas在同一個舞臺上發佈，範瑋琪、方大同、宋佳、袁姍姍等二十多位名人明星；何穗、裴蓓、高國芝、呂丕強等160餘位超模共同參與，活動持續了8小時，創造了持續時間最長,，觀看及消費人數最多的全球記錄。現場有近萬名觀眾，吸引了超過600萬人線上觀看，收穫了4000萬點贊互動，在社交媒體上形成了3億多條的話題討論量，很多參與活動品牌的銷量增速超過了100%。
BoF：這也帶來了一個悖論，許多人對娛樂化時尚持批評態度，然而銷售數位卻顯示這是一個很成功的策略？
PF：今天傳媒環境和消費環境發生了變化，比如維密大秀，從去年開始，人們對其的關注已經從產品開始轉移到娛樂上了。我們現在要轉換思維，將娛樂明星看做一種媒介，與過去的時裝雜誌一樣，與時裝大秀一樣，是粉絲量更巨大的媒體。批評與否是見仁見智的看法。
再比如Louis Vuitton與Supreme的合作，或是選擇Selena Gomez代言，大家覺得很不可思議，因為其形象上發生了巨大的轉變，但這對年輕人衝擊很大。從行銷思維來看，這就是一個巨大的廣告和行銷事件；按照流量思維來看，帶有娛樂性質的傳播從本質上來講與一場奢華的大秀是一樣的，只不過這樣的升級，會根據每個國家微觀環境的不同，具體的做法不一樣。
大家為什麼對娛樂有誤解？因為娛樂本身能夠製造話題，帶來流量，過去錢投在廣告、事件和活動上，現在投資在人身上，是一個流量思維轉化的過程。其實人們的衣食住行，尤其在今天的環境下，都能夠由人來體現。
但中國有意思的地方在於，網路綜藝盛行，娛樂至死的當下，《中國古詩詞大會》、《中國漢字大會》這樣的節目依然很火，這就充分說明了中國是一個多元的市場，不同的偏好太多了，足夠支撐不同品牌的生存和發展。我們所說的娛樂，不僅僅是大家認為的狹義的娛樂，而是更大語境之下的泛娛樂，其本質是在今天的媒介和消費環境下，快速抓住消費者，一擊而中，提高效率，降低成本。
“時尚+娛樂”最大的風險在於你對這個事情的理解度如何，如果僅僅是淺層面的明星代言、做個活動，稱不上整合。我們做的更深入一些，包括明星品牌的孵化，品牌與明星的合作，推出限量系列，涉及到研發、採購、生產、銷售等更深層的問題，需要你對各個行業有著深度理解。
BoF：在中國，類似這樣“時尚+娛樂”有沒有什麼特殊的玩法或打法？
PF：此前，我們有很多本土品牌去好萊塢進行電影植入，我認為效果還不錯，但我們還需要時間來消化。第一個做的人大家記住了，之後的，或是植入過硬的，大家就會忘卻或是反感。當你質疑其劇情的合理性時，就是一個失敗的行銷，消費者是很聰明的，你需要以意想不到的模式去吸引和打動他們，這就是為什麼我非常欣賞Louis Vuitton與Supreme合作的原因。
現在，你慢慢發現，中國的玩法太有創意，太超前了。比如《三生三世十裡桃花》男女主角要親吻的時候，可以硬插一個廣告，但是這在網路劇上完全沒有問題，反而大家很喜歡，變成了一種話題點，從使用者反向倒逼過來的創新，完全超過了美國，更接近韓國、日本這種將娛樂文化做到極致的國家。
用戶體驗也很多元化，彈幕就是很好的一個例子，現在很多年輕人看劇就是為了看彈幕，它代表了傳統思維的瓦解，新規則的建立。我需要強調的是時尚+娛樂，不是找一個明星來代言，找一個影視劇做產品植入，背後的邏輯是流量的改變和轉化，怎麼能抓住消費者的注意力，讓品牌保持持續露出；還有，娛樂明星本身也可以變成銷售的管道，你能想像楊冪開一個買手店嗎? 品牌和設計師都應該轉換思維。
另外，上一次即看即買的天貓雙十一盛典，讓我意識到我們的方向真的和全球一致了，在時尚界，中國可以第一次和世界同時同頻的做同樣的事情，同時，我也很自豪，我們有這樣的移動互聯網技術的應用能力、支付手段以及物流配送的發達程度，真真正正的處在世界前列，因此我們才可以做這樣大體量的即看即買項目，讓消費者通過明星、名人與品牌直接聯繫起來，為三方同時創造價值。
我認為：不管奢侈品牌也好，大眾時尚品牌也好，要做好一個準備：怎麼樣去跟娛樂做好一些新的玩法。PR不只是給媒體拍照，給明星置裝，還要知道如何去在新的劇當中、電影當中去做一些很好的Sponsor（贊助），一些非常好的這種整合。其實整合的機會很大，比如一個劇、一個電影的上映週期和這個節日，比如聖誕、新年，和你的新品有配合。其實未來是朝這個方向走：一個是品類，一個是這個所謂的“時機”，這點很重要。如果這些都能整合好，其實效果會非常驚人。
BoF：具體而言，你將如何對接時尚和娛樂的這些資源呢？
PF：掛牌新三板後，我們目前定增的資金主要有兩個投向，一個是“尚交所”時尚娛樂IP資源平臺的打造與推出，另一個就是超級IP資產的收購與合作。
我們即將推出的“尚交所”是基於公司“時尚＋”戰略與客戶需求而推出的一項平臺性業務，我希望打造“中國最大的時尚娛樂IP資源平臺”。數以千計的衣、食、住、行、遊、購、娛等製造商、品牌商、零售商，都可以在這個平臺上匹配到最適合自身品牌的IP，通過設計合作、IP賦能以及資源整合，幫助企業推出具有更高品質、更高性價比，更具話題性的產品和服務，更好的滿足于消費者的需求。
之前我們展開的一些合作，相當於“尚交所”的雛形，包括我們現在推的項目也是這樣，這些都在我們的戰略下把它變成一個規模化、平臺化的東西，一個常態化的過程。那麼就相當於把這些品牌、設計師和IP，把資訊對稱起來去推進合作，解決中國眾多品牌特別是中小型品牌及獨立設計師在升級、轉型上的痛點。
我們還將加大娛樂行銷電視、電影、現在一些網綜等等，接下來可能會在娛樂板塊上投入更大。
BoF：迅馳時尚服務的客戶多為大眾時尚品牌，迅馳時尚如何將一些國際化的創意及娛樂資源與其對接? 市場的接受度如何？
PF：我們的優勢就在於我們有著全球資源與本土市場的整合能力，與全球著名設計師、創意工作者以及時尚行業資深顧問專家建立了持續而穩定的合作關係；與全球60多家著名品牌公司、設計機構、藝人、影視公司、媒體集團也保持長期合作關係，與超過100餘位國際國內明星、名人、藝術家、網路紅人等進行合作。
同時，我們結合對中國從一、二線城市到三、四、五線城市市場持續的立體式調研與走訪，使得我們具備了對中國時尚消費市場與不同用戶群體的深刻洞察與理解能力，更加“接地氣”。通過全球化的資源與“接地氣”的實踐相結合，整合不同層面，不同水準的全球資源為中國市場服務，在實踐中取得了非常好的效果。
有一個例子很能說明這個問題：馬克華菲是中國馳名的時裝品牌，定位於摩登浪漫的都市青年，擁有超過1000家零售店鋪。而行業資深買手Nick Wooster則因其穿衣風格在中國的社交媒體上備受喜愛，經過分析，我們認為，他們能夠互相匹配起來。
經過近一年的反復溝通，2015年8月，在三方共同推動下，“Nick Wooster for FJ”聯名系列正式在全國200餘家男裝門店全面上市銷售，不到一個月，秋季貨品就在所有店鋪全部售罄，後來在10月的上海時裝周上，這個系列又作為壓軸品牌發佈。無論是市場口碑、銷售利潤以及品牌聲譽上，均取得了相當不錯的成績。
這個案例讓很多人很驚訝，因為這是中國時尚品牌首次與全球時尚名人跨界合作的案例，開啟了中國品牌與全球時尚名人合作推出聯名系列的先河，具有“符號化”的意義。
BoF：此次，迅馳時尚與CFDA合作的契機和目的是怎樣的？你期望對中美雙方帶來哪一些改變？
PF：中國有著全球最大的消費市場和最旺盛的購買力，這點也可以從這幾年持續增長的出境旅遊人數及境外消費額上管窺一斑。隨著八五後及九零後消費生力軍的崛起，這一代人的消費觀念與消費行為已經發生了與六七十年代生人迥然不同的變化，他們不再為“需要”而購買，更多的是為“喜歡“而買單；從另一方面而言，當人均GDP超過8000美金時，人們的消費將逐步轉向到精神層面的大文化娛樂體育消費。
這點其實對我們中國本土品牌提出了更高的要求，在設計與體驗塑造上，尤其是我們的短板。我們清醒的認識到，中國是“製造大國”，我們現在還不是“製造強國”，更不是“設計強國”和“文化強國”。而對於市場倒逼下的產品升級、服務升級、品牌升級，中國品牌正在面臨著巨大的挑戰？怎麼升級？如何升級？對迅馳時尚而言，這也正是和我們 “攜手1000家企業，為5億中國中產階層提供更有品質的生活” 的願景相關。
美國時尚設計師協會成擁有500多位成員，其中有眾多成功且知名的男裝、女裝、配飾和珠寶設計師。他們在商業與設計上的平衡性與經營能力有目共睹，也創造了很多在全球時尚產業的創新動作，其創新能力讓人印象深刻。
我們此次和美國設計師協會的戰略合作，在中國是排他性的，其目的正是要創造一個連接美國設計師、美國品牌和中國市場的入口。我們的合作包括以下幾個方面：設計師的合作、品牌的合作、供應鏈的合作、人才的合作、分銷的合作、資本的合作以及紐約時裝周等具有全球影響力專案的合作等，可以說是涉及到了兩個國家兩個市場時尚產業的各個層面。
我希望我們與美國設計師協會的合作能夠架起一座橋樑，迅馳時尚能夠發揮紐帶作用，做好產業發展的助推器，新模式和新品牌的孵化器。未來的五年，我們將持續推進雙方的合作，爭取落地更多專案，讓美國設計，美國品牌與中國市場，中國品牌合作的更為緊密，更為頻繁，助力中國的品牌創新與消費升級。
我們將在後續時間分批次推出合作名單，首批合作的設計師名單包括Opening Ceremony的設計師Humberto Leon及Carol Lim、前Calvin Klein男裝創意總監Italo Zucchelli、Michael Bastian、前J. Crew創意總監，現自有同名品牌的創意總監Todd Snyder等。同時，我們還將會在7月為Opening Ceremony與一個知名國內品牌共同推出一個聯名系列的合作。除此之外，我們還將在分銷、品牌、電商等方面展開不同層面的合作。
BoF：這麼多年來，你認為中國時尚行業的大型品牌的優勢和不足之處在哪裡？
PF：在過去的近20年時間裡，我幾乎見證了中國本土時尚品牌及零售市場的起步、發展、騰飛、陣痛與轉型的全部過程，也經歷了幾次大的歷史性發展機遇期與下行期，看過太多中國品牌的生生死死，起起伏伏。非常理解今天處於市場領導地位的中國品牌都特別的不容易，讓人尊敬。我覺得，中國品牌的所謂優勢與不足都是相對的、暫時性的。最重要的是不要妄自菲薄，也不要好高騖遠，活在當下，做好自己，每日精進，剩下的就交給時間。
而未來的中國時尚品牌的走向應該有兩個，一是小而美，重點是“美”，要有自己的獨特的定位與核心競爭力；另一個是大而強，重點是“強”，做好人才、機制、資本、資源、文化等方面的生態建設，把自己做強大，才能基業長青，大而不強其實是最致命的。
今日討論
你如何看待時尚與娛樂的結合？是利還是弊？
“今日討論”是BoF時裝商業評論新開闢的討論欄目，歡迎與我們分享您的看法、建議和觀點，我們將在每個月為最佳討論參與者寄出精心準備的禮品。
阿裡首席平臺治理官談打假：如何做到“殺無赦”？
央視315曝光：Nike Zoom Air氣墊鞋沒有氣墊
奢侈手機Vertu又被賣，接盤的是土耳其富豪
Jil Sander設計師Rodolfo Paglialunga離任
安踏押寶定制業務
佛羅倫斯小鎮Maurizio Lupi：奧特萊斯容量低於擴張規模
Peter Lindbergh談天賦、美學和Instagram
& Other Stories進軍亞洲市場,第一家店開在首爾
永輝服裝商行計畫推4-5個自有品牌
高昂的價格糟心的售後，奢侈品只換不退
H&M等國際品牌被查不合格
北京服裝學院2017屆畢業設計展開幕
關注公眾帳號閱讀“每日速報”詳細報導