一隻豬在雲南的最高禮遇，就是被做成火腿
將豬腿做成人見人愛的火腿才是最有情意的，這是雲南人信奉的美食法則，
如果莊子如今現于雲南，肯定要發出驚天一問：“子非豬焉知豬之樂？”而雲南人肯定會淡定自如地回答：“子非吾焉知吾不知豬之樂？”確實，我們要承認，雲南人製作火腿是有一手的，他們視火腿如同藝術品，
雲南火腿好，首先得益於風土與氣候，這與“淮南為橘淮北為枳”是一個道理。醃制火腿的地方海拔均較高，大多在兩千米左右，氣候乾爽，適合發酵。你若是想在沿海地區自然發酵做火腿，恐怕那只豬都會給你托夢：求你放過我吧。
除開天時地利，取材也是關鍵。雲南的土豬是火腿好味道的保證，像烏金豬、版納冬瓜豬、保山豬、高黎貢山豬、迪慶藏香豬……這些用來製作火腿的土豬，一般都是餵養了好幾年的，有的甚至餵養了七八年。它們吹山風賞山雨喝山泉感受四季，
其次，鹽的品質是醃制的保證。雲南一些地方的火腿都是用當地所產的鹽來醃制，諾鄧火腿和老窩火腿就是如此，而像宣威火腿，則是採用普洱磨黑鹽或楚雄黑井鹽。
此時，如若有人說：“雲南的火腿，都是因為先天優勢才如此優秀嘛。”這種話，那一定是可惡的誹謗。要知道，雲南火腿的好，可絲毫離不開雲南人精細的工藝。雲南人心境安寧，製作火腿不求數量但求品質，它們對待每一隻火腿都像對待一件藝術品一樣，講究精雕細琢的美。
也正因為如此，
一說起雲腿，那宣威火腿是不可不提的。作為中國三大火腿之一的宣威火腿，都是採用當地土豬“烏金豬”的後腿醃制，而且醃制時間多是在冬季，因為寒冷乾燥的天氣更易使肉風乾。上乘的宣威火腿，外形端正，落落大方；切開來看，個大骨小、肥瘦適中，瘦則鮮紅邊緣玫紅，肥而乳白略顯透明感，骨骼部分略顯桃紅，看似鮮活滋潤；聞起來清香撲鼻，氣息撩人；吃起來肉質細嫩，油而不膩，香味濃郁，鹹香回甜。
雲南好火腿，豈止是宣威。
老窩火腿便是其一，據說其是段氏土司等當地達官貴人的專享物。與宣威火腿相比，老窩火腿看上去更黑一些，因為它在醃制的過程中多了熏的工序。老窩火腿味道醇厚，香味濃烈。切開之後，還有臘肉味，油分較重，多種醃制肉類趣味的結合，可謂是火腿中的神品。
此外，諾鄧火腿也是雲腿的一大特色。諾鄧火腿雖然因為《舌尖上的中國》為更多人所知，但是其實它已有很悠久的歷史。
諾鄧在大理的山區，原為鹽井，始于秦漢，而諾鄧火腿的好與之有不可分割的關係。諾鄧鹽裡含有鉀，當地人認為這與火腿的風味有很大的關係。而且諾鄧火腿的土豬，採用的是當地的黑豬或者棕毛土豬，古法飼養，不求快慢慢養。將豬腿加鹽揉壓，在乾爽的空氣中發酵，經過時間的作用，好味道慢慢出來。
如果說諾鄧火腿是白族的風味特色，那麗江的三川火腿便是納西族的風味特色。三川雖說是一個壩子，但是這裡的海拔達到了兩千多米。三川火腿的製作工藝距今也有近四百年了，據說有近66道工序。
醃制時除了出色的鹽之外，還需配上白酒，火腿大多成琵琶狀。由於醃制採用的是幹濕混合法，所以三川火腿也被稱為軟性火腿。此外，它的發酵也很有特點，發酵過程在灶灰中完成，儲存陳化最少半年以上。與其他火腿相比，三川火腿的味道更具高原氣息。
除了以上幾款特色火腿外，像大理的鶴慶圓腿、紅河地區的黑火腿、無量山火腿、東山火腿、曲靖的師宗龍慶火腿、文山的臘科火腿……它們風格又各有千秋，隔著大山大水，火腿的風味各自獨立發展，共同撐起了雲南火腿的快意江湖。
在雲南，火腿的名氣吃法還真是不少。
好的火腿可以生吃，像生鮮火腿就是如此。三年以上的老火腿，在肘棒外側一片切下薄片，生吃下去味道竟然很好。而金錢腿，則是將火腿燉熟，肘棒橫切下去，外圈是皮，色澤如金邊，內半透明的脂肪和樸實泛紅瘦肉相見，是為金錢。
火夾乳餅又是另一種吃法，兩塊乳餅之間夾上一片火腿片，清蒸之後，都是厚重味，就算再不喜歡乳餅的人，也會愛上這種吃法。
火腿與菜的結合，也是一種完美。火腿本身自帶鹽味，與菜翻炒，既中和了火腿裡面多餘的鹹味，也讓菜的鮮香滲透到火腿中，你中有我，我中有你，別有風味與芳香。常見的有：火腿炒娃娃菜，火腿皮燉紅豆。
此外，智慧的雲南人還將火腿與飯整到了一起，於是就有了一道美味：火腿丁燜飯。加上土豆塊、蠶豆，幾種食材落到一處，飯菜合一，讓食材的層次也提升了不少，類似於廣東人的煲仔飯。
據說，這是以前趕馬人通常的吃法，這也讓趕馬人的旅程因美味而不乏味，同時美食也因旅程而更精彩。
當然，若說是要論雲南火腿的吃法，最經典的吃法莫過於雲腿月餅了。因為這塊月餅，真正讓火腿從雲南走向全國，再走到世界各地，俘獲了世界的味覺。鮮香的火腿切塊蒸熟，再改刀切成肉丁，與蜂蜜、白糖、熟面拌勻，再包入豬油酥皮中，耐心烤出香味，一咬開就是滿口鮮甜。
我們都說每個人都是一種性格，才讓世界變得千姿百態。火腿何嘗不是如此，正是因為每一條火腿的道地口味，才讓雲南的火腿江湖生機勃勃起來。
這就是屬於雲南的專屬記憶與味道。倘若所有的火腿都是一種味道，那該是有多無聊，恐怕那些生長在雲南的土豬們，也不會覺得快樂吧。
雲南好火腿，豈止是宣威。
老窩火腿便是其一，據說其是段氏土司等當地達官貴人的專享物。與宣威火腿相比，老窩火腿看上去更黑一些，因為它在醃制的過程中多了熏的工序。老窩火腿味道醇厚，香味濃烈。切開之後，還有臘肉味，油分較重，多種醃制肉類趣味的結合，可謂是火腿中的神品。
此外，諾鄧火腿也是雲腿的一大特色。諾鄧火腿雖然因為《舌尖上的中國》為更多人所知，但是其實它已有很悠久的歷史。
諾鄧在大理的山區，原為鹽井，始于秦漢，而諾鄧火腿的好與之有不可分割的關係。諾鄧鹽裡含有鉀，當地人認為這與火腿的風味有很大的關係。而且諾鄧火腿的土豬，採用的是當地的黑豬或者棕毛土豬，古法飼養，不求快慢慢養。將豬腿加鹽揉壓，在乾爽的空氣中發酵，經過時間的作用，好味道慢慢出來。
如果說諾鄧火腿是白族的風味特色，那麗江的三川火腿便是納西族的風味特色。三川雖說是一個壩子，但是這裡的海拔達到了兩千多米。三川火腿的製作工藝距今也有近四百年了，據說有近66道工序。
醃制時除了出色的鹽之外，還需配上白酒，火腿大多成琵琶狀。由於醃制採用的是幹濕混合法，所以三川火腿也被稱為軟性火腿。此外，它的發酵也很有特點，發酵過程在灶灰中完成，儲存陳化最少半年以上。與其他火腿相比，三川火腿的味道更具高原氣息。
除了以上幾款特色火腿外，像大理的鶴慶圓腿、紅河地區的黑火腿、無量山火腿、東山火腿、曲靖的師宗龍慶火腿、文山的臘科火腿……它們風格又各有千秋，隔著大山大水，火腿的風味各自獨立發展，共同撐起了雲南火腿的快意江湖。
在雲南，火腿的名氣吃法還真是不少。
好的火腿可以生吃，像生鮮火腿就是如此。三年以上的老火腿，在肘棒外側一片切下薄片，生吃下去味道竟然很好。而金錢腿，則是將火腿燉熟，肘棒橫切下去，外圈是皮，色澤如金邊，內半透明的脂肪和樸實泛紅瘦肉相見，是為金錢。
火夾乳餅又是另一種吃法，兩塊乳餅之間夾上一片火腿片，清蒸之後，都是厚重味，就算再不喜歡乳餅的人，也會愛上這種吃法。
火腿與菜的結合，也是一種完美。火腿本身自帶鹽味，與菜翻炒，既中和了火腿裡面多餘的鹹味，也讓菜的鮮香滲透到火腿中，你中有我，我中有你，別有風味與芳香。常見的有：火腿炒娃娃菜，火腿皮燉紅豆。
此外，智慧的雲南人還將火腿與飯整到了一起，於是就有了一道美味：火腿丁燜飯。加上土豆塊、蠶豆，幾種食材落到一處，飯菜合一，讓食材的層次也提升了不少，類似於廣東人的煲仔飯。
據說，這是以前趕馬人通常的吃法，這也讓趕馬人的旅程因美味而不乏味，同時美食也因旅程而更精彩。
當然，若說是要論雲南火腿的吃法，最經典的吃法莫過於雲腿月餅了。因為這塊月餅，真正讓火腿從雲南走向全國，再走到世界各地，俘獲了世界的味覺。鮮香的火腿切塊蒸熟，再改刀切成肉丁，與蜂蜜、白糖、熟面拌勻，再包入豬油酥皮中，耐心烤出香味，一咬開就是滿口鮮甜。
我們都說每個人都是一種性格，才讓世界變得千姿百態。火腿何嘗不是如此，正是因為每一條火腿的道地口味，才讓雲南的火腿江湖生機勃勃起來。
這就是屬於雲南的專屬記憶與味道。倘若所有的火腿都是一種味道，那該是有多無聊，恐怕那些生長在雲南的土豬們，也不會覺得快樂吧。