本周回顧｜康泰納仕是不是該把自己也賣了？
本文作者：BoF Team
康泰納仕的Style.com電商計畫夭折，該媒體巨頭沒能開啟奢侈品牌電商商機的“轉捩點”，
英國倫敦——本周，康泰納仕集團（Condé Nast）關停網站Style.com。而這距離該媒體出版巨頭將其作為時裝電商網站重新推出還不到一年時間。康泰納仕曾計畫在其創立前4年投資1億美元，而網站的最終關閉卻象徵著這是一次重大失敗。由於紙質版廣告銷售下滑，康泰納仕一直努力創造新的收入來源。
當然了，這並不代表當年決定推出該網站沒找對時機。
打造互聯網科技公司本不在康泰納仕核心競爭力範疇，但Style.com的夭折點明的含義要更廣：康泰納仕這類傳統媒體公司嘗試從零開始構建數位業務所面臨的挑戰。如今，
終其本質，康泰納仕是一個創造充滿靈感的內容，並將成果賺取到的眼球賣給廣告商的公司。如今，紙質廣告依舊佔據絕大多數奢侈品牌廣告預算。媒體採購機構Zenith資料顯示，紙質版廣告在2016年占奢侈品時裝、腕表與珠寶行銷預算73%，今年預計將略有下降至72%。
但請別誤會：翻天覆地的變化正在發生。目前，對紙質版廣告預算的分配比重與消費者實際打發時間的形式在根本生是不同步的。
此外，風險投資公司凱鵬華盈（Kleiner Perkins Caufield & Byers）合夥人Mary Meeker提供的最新資料顯示：在美國人的全部媒體消費時間中，紙質版僅占4%、個人電腦佔據20%、移動端佔據28%。還有社交媒體——因其巨大的成本效益、高度影響力、被認為比傳統廣告更真實——具有巨大的影響力。
據Zenith資料顯示，奢侈品行業在數字廣告上花費數額在2016年高達10.1億美元，與2013年相比增長63%；與此同時，雜誌廣告支出下降了8%，為26億美元。
儘管眾多其它行業在多年前就開始將廣告支出轉移到數位化領域，奢侈品行業高管（其中不少人在行銷策略上的調整速度很慢）現在才開始正視這一點。他們也越來越少看到與其長期合作的傳統時尚媒體提供的價值，
同時，紙質版廣告依舊貢獻了康泰納仕多數收入，數字廣告僅占一小部分。為尋求新的收入來源，康泰納仕正在加倍下注原生廣告（Native Advertising），長久以來被稱為“軟文廣告”的業務新名稱。該出版商販售類似廣告代理機構的服務，開發與分銷看似更接近編輯內容的廣告。康泰納仕多年在做的特許經營許可業務也在增加——已經將其品牌名稱放在了酒吧、餐館、學校等等業務。但這些舉措只是驅動了增量收入，根本不足以彌補由於品牌意識到自己的預算放在別的地方更有效而導致未來紙質版廣告收入的劇減。
康泰納仕最大的資產是旗下的品牌，該公司擁有全球最強大的時尚和生活方式媒體品牌，包括Vogue、GQ、Vanity Fair。但目前為止還尚未尋得能實際將這些品牌“變現”的方式，一種能與今天的媒體消費習慣契合的方式——更遑論未來。隨著消費者花費越來越少的時間在傳統媒體公司，將越來越多的注意力轉移至Facebook等科技媒體平臺，就算是最強的康泰納仕品牌價值也或將慢慢開始褪色。
所以未來還能怎麼走？
當然了，康泰納仕有可能擁抱未來並真正成為一家數位優先的公司。但其近期表現卻並不太令人信服。而且，正如哈佛商學院教授Clayton Christensen在他影響力極大的暢銷書《創新者的窘境》（The Innovator’s Dilemma）概述的那樣，面對重要的科技“顛覆”，主要的市場競爭者還能維持原先的市場地位也非常罕見。
另有傳聞說康泰納仕或許會把自己給賣掉——可能會賣給其競爭勁敵赫斯特集團（Hearst）。 康泰納仕集團為S.I. Newhouse Sr後代的家族企業所擁有。面臨數字海嘯不斷積蓄力量，Newhouse家族有明確的動機維護自己的財富，而非任由自己最有價值的資產貶值。
也許或許到了康泰納仕旗下品牌易手他人、獲得更多價值的時候了，而且這個“他人”也不一定是傳統媒體集團。事實上，最有看頭的收購方或將是全球最大的科技巨頭或被Michael Wolf稱為“數字關注獨角獸”（Digital attention unicorns，每週能獲得數十億分鐘甚至更久的數字時長）的競爭者： 比如每週能吸引550億分鐘時長數字關注的Google，以及能獲得510億分鐘數字關注時長的Facebook；而Apple（130億分鐘）和Amazon（50億分鐘）也不是不可能。想像一下吧，康泰納仕的強大品牌加持數位科技精通的平臺能產生的數位關注將多麼可觀。
本周新聞回顧
LVMH表示對全球經濟擔憂法國奢侈品集團路威酩軒（LVMH）董事長兼首席執行官Bernard Arnault表示，目前低利率和負利率正在打造商業環境中一個“非常奇怪的時期”並表示對全球經濟現狀的擔憂。“市場有很多錢，”他說，“泡沫正在聚積，在某個時刻或許會被戳破。我們就快有10多年沒有遭遇經濟危機了，要小心行事。”
沃爾瑪收購Bonobos週五，沃爾瑪（Wal-Mart）宣佈將在接下來一年內以3.10億美元收購線上男裝零售商Bonobos，這將是該品牌第4次收購電子商務企業。Bonobos的服裝與配飾將在Jet.com平臺販售。沃爾瑪今年早些時候已收購ModCloth、Moosejaw和Shoebuy，標誌著沃爾瑪正積極將自身打造成為電子商務市場的領先者。
Inditex第一財季利潤上漲全球最大的服裝零售商Inditex集團實現了近兩年內最快利潤增長，在週三錄得第一財季淨利潤增長18%，達6.54億歐元。在Zara門店採用最先進的庫存跟蹤系統之一並因此成功走出該行業面臨陰影的該集團，計畫在未來數月將其線上業務擴展到新市場。
H&M不達未來銷售預測該瑞典快時尚零售商5月銷售額不及分析師預期。該公司表示，其原因則是受到數個國家市場嚴峻商業局勢的影響。這份令人失望的結果發生背景，亦是H&M受到來自Inditex等新線上競爭者挑戰而加大壓力。
尼曼·馬庫斯百貨計畫出售美國百貨公司尼曼·馬庫斯（Neiman Marcus）週二表示已結束有關將部分或全部企業業務售出的談判，這距離尋求戰略性替代方案近3個月。據報，該公司在取消原計劃今年早些時候進行IPO的計畫之後，曾經與哈德遜灣集團（Hudson’s Bay）進行了了潛在交易的討論。
J.Crew尋求進行債務互換遭反對意見該零售商週一宣佈債務互換來說服債權人放棄進行未決訴訟，但這一提議已經遭到了部分債權人抵制。此消息發生在該公司的動盪時期——其近三年持續銷售下滑並深陷約20億美元債務。上周，該公司宣佈其首席執行官Mickey Drexler將在效力14年後離職。
Lanvin危機加深據報，該法國最古老的時裝品牌目前正面臨企業內部危機，任命諮詢公司Long Term Partners進行業務審計。Lanvin銷售額據傳在2017年頭兩個月下降32%，該公司預計將減少其廣告支出與店鋪投資來降低成本。
Mulberry利潤上漲21％英國奢華手袋製造商Mulberry週三公佈錄得年度稅前利潤上漲21%，得益於其線上銷售增長。同樣財報結果還表明其海外同店銷售額下降3%，由於該公司正計畫進一步擴張，這或將成為該公司未來挑戰之一。Mulberry目前正處戰略扭轉之時，此前的嘗試舉措曾經失敗——試圖徹底更新其產品不但疏遠前客戶，也沒吸引到新粉絲。
雅詩蘭黛關停Estée Edit美妝品牌集團雅詩蘭黛（Estée Lauder ）週三宣佈將在今年9月底前關停僅在絲芙蘭（Sephora）獨家推出、專門針對“千禧一代”群體的彩妝與護膚品系列Estée Edit。Estée Lauder於一年前推出，旨在幫助絲芙蘭重新與“千禧一代”消費者群體建立聯繫，當時亦表示決定無需在北美獨立開設品牌。
Marine Serre榮獲LVMH青年設計大獎這位比利時-法國設計師榮獲今年路威酩軒青年設計大獎（LVMH Prize）。Serre居住與工作在巴黎，引起充滿伊斯蘭風格運動服得名，曾對BoF表示這即是對去年在巴黎與布魯塞爾發生的恐怖襲擊作出的回應。該品牌將獲得30萬歐元獎金以及LVMH集團高管的長達一年的指導。
Gossha Rubchinskiy與Burberry進行聯名合作在其以“銳舞”文化為靈感的聖彼德堡2018春夏時裝發佈會上，這位常駐莫斯科的設計師宣佈將與英國經典品牌Burberry展開合作。此舉似乎標誌著Burberry或許正在進行轉變，而此前有觀察人士認為其創意過於拘謹，始於近10年前該品牌標誌性的格紋圖案被“小混混們”頻繁使用而開始稀釋。
J.W. Anderson與匡威進行合作在其佛羅倫斯男裝展Pitti Uomo的發佈會上，設計師Jonathan Anderson與匡威（Converse）結成了新的長期合作夥伴關係。Anderson的個人品牌正在進入第二個10年，據他本人表示此舉正是品牌將重點放在合作與規模擴張的新時期的開端。
Nina-Maria Nitsche被Brioni任命為創意總監義大利男裝品牌Brioni任命Nina-Maria Nitsche為其首位女性創意總監，取代此前工作6個月後突然離職的Justin O’Shea。男裝品牌任命女性創意總監再度成為了Brioni的另類新舉措，該品牌目前正在經歷過渡轉型時期，始終通過一系列領導層任命，努力嘗試在奢華男裝市場重張旗鼓。
Venetia Scott為任命被英國版《Vogue》時裝總監英國版《VOgue》雜誌即將到任的主編Edward Enninful日前宣佈首次編輯團隊人事任命——聘請Venetia Scott出任該雜誌時裝總監。這位元業內備受讚譽的造型師與攝影師將接替5月離職、曾為該雜誌效力36年的Lucinda Chambers。Scott將於7月10日加入該公司。這項任命似乎意味著，Enninful希望在該雜誌做出成績而在英國版《Vogue》掀起的人事大地震。
康泰納仕關停Style.com並與Farfetch簽署合作夥伴關係在康泰納仕宣佈將把Style.com作為時裝電商網站重新上線不到一年，該集團近日終止Style.com運營，並與Farfetch簽署了新的戰略合作夥伴關係。此項交易亦是該媒體巨頭內部發生的重大逆轉，似乎凸顯了傳統媒體從零開始構建科技公司面臨著巨大挑戰。
Instagram希望意見領袖對付費內容進行標注該圖片共用應用近日發佈了一篇博文，要求使用者為其付費內容添加“付費合作夥伴”（Paid Partnership）標識。此舉是對美國聯邦貿易委員（US Federal Trade Commission）對Instagram上的“網路意見領袖”們發出90多封信、提醒“清楚明確地披露其與品牌關係”作出的回應。
Snap集團據傳正研發增強現實眼鏡據報：該公司正在研發第二代視頻錄影眼鏡，或將包括增強現實功能（Augmented Reality）。此舉的發生背景是社交媒體應用程式競爭不斷加劇，尤其是Facebook旗下的Instagram應用程式，過去一年中首次推出了更多視頻分享功能。
今日討論
你認為康泰納仕下一步會選擇出售嗎？
“今日討論”是BoF時裝商業評論新開闢的討論欄目，歡迎與我們分享您的看法、建議和觀點，我們將在每個月為最佳討論參與者寄出精心準備的禮品。
Snap正在研發攜帶增強現實技術的第二代眼鏡
Google要將3000年來的時尚放上其線上平臺
Style.com最終落幕：康泰納仕與Farfetch結成新電商合作關係
Glossier如何使用資料進行內容及商務運營
Dolce & Gabbana 任命首席運營官
Burberry任命戰略負責人
寶潔公司任命美妝總裁
Rimowa任命首席品牌官
Brioni任命創意總監
Escada從Hunter招聘了設計總監
英國版《Vogue》任命時裝總監
Avon任命全球總裁
Stitch Fix任命品牌發展部總監
Galvan任命CEO
但這些舉措只是驅動了增量收入，根本不足以彌補由於品牌意識到自己的預算放在別的地方更有效而導致未來紙質版廣告收入的劇減。康泰納仕最大的資產是旗下的品牌，該公司擁有全球最強大的時尚和生活方式媒體品牌，包括Vogue、GQ、Vanity Fair。但目前為止還尚未尋得能實際將這些品牌“變現”的方式，一種能與今天的媒體消費習慣契合的方式——更遑論未來。隨著消費者花費越來越少的時間在傳統媒體公司，將越來越多的注意力轉移至Facebook等科技媒體平臺，就算是最強的康泰納仕品牌價值也或將慢慢開始褪色。
所以未來還能怎麼走？
當然了，康泰納仕有可能擁抱未來並真正成為一家數位優先的公司。但其近期表現卻並不太令人信服。而且，正如哈佛商學院教授Clayton Christensen在他影響力極大的暢銷書《創新者的窘境》（The Innovator’s Dilemma）概述的那樣，面對重要的科技“顛覆”，主要的市場競爭者還能維持原先的市場地位也非常罕見。
另有傳聞說康泰納仕或許會把自己給賣掉——可能會賣給其競爭勁敵赫斯特集團（Hearst）。 康泰納仕集團為S.I. Newhouse Sr後代的家族企業所擁有。面臨數字海嘯不斷積蓄力量，Newhouse家族有明確的動機維護自己的財富，而非任由自己最有價值的資產貶值。
也許或許到了康泰納仕旗下品牌易手他人、獲得更多價值的時候了，而且這個“他人”也不一定是傳統媒體集團。事實上，最有看頭的收購方或將是全球最大的科技巨頭或被Michael Wolf稱為“數字關注獨角獸”（Digital attention unicorns，每週能獲得數十億分鐘甚至更久的數字時長）的競爭者： 比如每週能吸引550億分鐘時長數字關注的Google，以及能獲得510億分鐘數字關注時長的Facebook；而Apple（130億分鐘）和Amazon（50億分鐘）也不是不可能。想像一下吧，康泰納仕的強大品牌加持數位科技精通的平臺能產生的數位關注將多麼可觀。
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LVMH表示對全球經濟擔憂法國奢侈品集團路威酩軒（LVMH）董事長兼首席執行官Bernard Arnault表示，目前低利率和負利率正在打造商業環境中一個“非常奇怪的時期”並表示對全球經濟現狀的擔憂。“市場有很多錢，”他說，“泡沫正在聚積，在某個時刻或許會被戳破。我們就快有10多年沒有遭遇經濟危機了，要小心行事。”
沃爾瑪收購Bonobos週五，沃爾瑪（Wal-Mart）宣佈將在接下來一年內以3.10億美元收購線上男裝零售商Bonobos，這將是該品牌第4次收購電子商務企業。Bonobos的服裝與配飾將在Jet.com平臺販售。沃爾瑪今年早些時候已收購ModCloth、Moosejaw和Shoebuy，標誌著沃爾瑪正積極將自身打造成為電子商務市場的領先者。
Inditex第一財季利潤上漲全球最大的服裝零售商Inditex集團實現了近兩年內最快利潤增長，在週三錄得第一財季淨利潤增長18%，達6.54億歐元。在Zara門店採用最先進的庫存跟蹤系統之一並因此成功走出該行業面臨陰影的該集團，計畫在未來數月將其線上業務擴展到新市場。
H&M不達未來銷售預測該瑞典快時尚零售商5月銷售額不及分析師預期。該公司表示，其原因則是受到數個國家市場嚴峻商業局勢的影響。這份令人失望的結果發生背景，亦是H&M受到來自Inditex等新線上競爭者挑戰而加大壓力。
尼曼·馬庫斯百貨計畫出售美國百貨公司尼曼·馬庫斯（Neiman Marcus）週二表示已結束有關將部分或全部企業業務售出的談判，這距離尋求戰略性替代方案近3個月。據報，該公司在取消原計劃今年早些時候進行IPO的計畫之後，曾經與哈德遜灣集團（Hudson’s Bay）進行了了潛在交易的討論。
J.Crew尋求進行債務互換遭反對意見該零售商週一宣佈債務互換來說服債權人放棄進行未決訴訟，但這一提議已經遭到了部分債權人抵制。此消息發生在該公司的動盪時期——其近三年持續銷售下滑並深陷約20億美元債務。上周，該公司宣佈其首席執行官Mickey Drexler將在效力14年後離職。
Lanvin危機加深據報，該法國最古老的時裝品牌目前正面臨企業內部危機，任命諮詢公司Long Term Partners進行業務審計。Lanvin銷售額據傳在2017年頭兩個月下降32%，該公司預計將減少其廣告支出與店鋪投資來降低成本。
Mulberry利潤上漲21％英國奢華手袋製造商Mulberry週三公佈錄得年度稅前利潤上漲21%，得益於其線上銷售增長。同樣財報結果還表明其海外同店銷售額下降3%，由於該公司正計畫進一步擴張，這或將成為該公司未來挑戰之一。Mulberry目前正處戰略扭轉之時，此前的嘗試舉措曾經失敗——試圖徹底更新其產品不但疏遠前客戶，也沒吸引到新粉絲。
雅詩蘭黛關停Estée Edit美妝品牌集團雅詩蘭黛（Estée Lauder ）週三宣佈將在今年9月底前關停僅在絲芙蘭（Sephora）獨家推出、專門針對“千禧一代”群體的彩妝與護膚品系列Estée Edit。Estée Lauder於一年前推出，旨在幫助絲芙蘭重新與“千禧一代”消費者群體建立聯繫，當時亦表示決定無需在北美獨立開設品牌。
Marine Serre榮獲LVMH青年設計大獎這位比利時-法國設計師榮獲今年路威酩軒青年設計大獎（LVMH Prize）。Serre居住與工作在巴黎，引起充滿伊斯蘭風格運動服得名，曾對BoF表示這即是對去年在巴黎與布魯塞爾發生的恐怖襲擊作出的回應。該品牌將獲得30萬歐元獎金以及LVMH集團高管的長達一年的指導。
Gossha Rubchinskiy與Burberry進行聯名合作在其以“銳舞”文化為靈感的聖彼德堡2018春夏時裝發佈會上，這位常駐莫斯科的設計師宣佈將與英國經典品牌Burberry展開合作。此舉似乎標誌著Burberry或許正在進行轉變，而此前有觀察人士認為其創意過於拘謹，始於近10年前該品牌標誌性的格紋圖案被“小混混們”頻繁使用而開始稀釋。
J.W. Anderson與匡威進行合作在其佛羅倫斯男裝展Pitti Uomo的發佈會上，設計師Jonathan Anderson與匡威（Converse）結成了新的長期合作夥伴關係。Anderson的個人品牌正在進入第二個10年，據他本人表示此舉正是品牌將重點放在合作與規模擴張的新時期的開端。
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