「連載」餘純順孤身徒步走西藏川藏篇12.翻越折多山13.“半農半牧半金”的地方
餘純順（1951.12-1996.6.13），上海人，大學本科。1988年7月1日開始孤身徒步全中國的旅行、探險之舉。行程達4萬多公里，足跡踏遍23個省市自治區。已訪問過33個少數民族，發表遊記40余萬字。沿途拍攝照片8千余張，
上篇 挺進川藏路
12．翻越折多山
在康定停留三天，5月4日9時50分繼續前進。不管此去如何艱難，當日的進程是翻越海拔4296米的折多山，抵川藏路第27道班宿營。
天氣晴朗，是個翻山的好時機。
出康定城前往折多山全為上坡。很顯然，會走得十分吃力。
11時，經路邊一小村，見一藏族漢子在役使犛牛耕地，他的後背馱著一個用布包裹著的孩子。泥土在犁鏵後不斷翻著身，那孩子垂向一邊的頭也在不停地晃動著……這個動人情景讓我看得淚濕眼眶！
人類得以不斷繁衍的勞動和生養兩大要素，在這樣一個平常舉動中，便表現得那樣濃縮和充分——縱然是在這萬里之遙的高原上，
“那麼，孩子的母親呢？是因為擠奶、煮飯、放牧忙不過來，還是……”我不敢想下去。
不管怎麼樣，那份生存的艱辛是擺在那裡了！
14時10分抵折多山下。速食麵和著冷開水充作午餐後，又繼續前進。必須在天黑前翻過山去。
15時15分，抵折多山半坡時，風雪突降。繼而狂風、雨點、雪珠、冰雹紛至遝來。我迅速披上塑膠雨披繼續前進。
風、雪、雨愈來愈大。我常常被風刮得無法前進，甚至還朝後踉蹌幾步。尤其是雪珠和冰雹（當地人統稱為“雪彈子”），密集型地不斷飄打在我的頭上和臉上。打在頭上，還可以忍受；打在眼睛裡，就十分疼痛，疼得我不敢掙眼看路面。
這條山路上隨時有車沖下來。風雪中，路面打滑，視野不清，我隨時都有面臨車禍或墜落懸崖的危險。怎麼辦？停在半坡上不走，海拔已在4000米左右，危險極大；退回去，
我想出了一個辦法：將頭垂到“雪彈子”飄打不到我的眼睛的低度，身子緊貼在公路右側、距路基邊沿約70公分的內檔行走。這樣，既可以掙開眼看清方圓約3平方米的路面得以繼續前進，又可以前避來車、右防滑入外側的懸崖。
16時40分，終於在狂風和“雪彈子”的交加中翻過折多山頂。
山頂上堆掛著一些藏族經幡，一塊鐵牌上寫著：“川藏三千里，
此時，我的內衣已被汗浸透，褲子則被雨雪濕透，全身在山頂的嚴寒中發著抖。
為防感冒，我不敢戀戰，僅在山頂停留三分鐘，又最後瞥了一眼四周的群峰便急速下山。
下山時，我的眼淚奪眶而出。這是我生平第一次翻越過海拔4296米的高度，又是在如此惡劣的環境中。
令我不解的是：在整個上山的過程中，除了比往日吃力很多以外，居然未感覺任何不適。“‘機會主義者’運氣真不錯，又闖過了一關！”我嘴裡喃喃。
“既得隴，複望蜀。”下山不久，我很快就對剛被征服的東西不再感興趣，也來不及想世上別的事。腦子裡只有一個念頭：既然已能過這個高度，那麼，再接著闖前方的海拔5008米的東達山，以及青藏路上5231米的唐古喇山、昆侖山的可能性，也就不會不存在了。
17時25分，連趕路帶翻山共前進74裡後，安抵川藏路27道班請求借宿。在風雪交加，前不巴村後不巴店的茫茫荒原上，這是我當夜唯一能找到的安身之處。
許正祥班長熱情地接納了我。進屋後第一句話便是：“小心，千萬不能感冒！”他替我烤幹了衣褲，並煮飯給我吃。
是夜，道班中的一位“半漢半藏”的青年員工邀我到他的屋裡喝酥油茶。小屋外面的高原上，是無垠的漆黑與風雪肆虐著的世界……
13.“半農半牧半金”的地方
在這之前，只知道山海關以北的東三省為“關外”。殊不知，偉大祖國大西南的川藏路中途，也有一個“關外”——當地人將折多山山頂視為“關內外”的臨界點。
自然，山頂以西便是“關外”無疑了。在很多中國人的心目中，“以西”這個詞，似乎總是同諸如大西北、大西南或寒荒、冷寂、遼遠之類掛上了號的。
那麼，當日我便算進入了川藏路中途的“關外”了。
9時20分，離折多山西側的川藏路27道班繼續前進。下到山下20華里處，便見到一處處典型的藏族村莊。這些村莊多坐落在山原上的平緩處，少量的依山傍水。
村莊邊，靜臥著大片青苗勃發的田地；山坡上，漫遊著成群的犛牛、馬群、羊群及少量的豬與雞；畜群的周圍，眾星拱月似地裹著一些搭在河谷、又緊挨著河畔的氈（氈）包。這一切，說明了此地為半農半牧的地區，這裡的人們享有既無糧、菜之虞，又有肉、奶受用的富足。
這是一個名為瓦澤的藏鄉。
近前去細看那些氈（氈）包和房舍時要時刻留神，總有無比高大強悍的藏地牧羊犬就在附近隨時恭候著你的前往，但這些“忠誠的衛士”一般情況下，總是被拴著的。有時，它們的“歡迎儀式”難免過火，那家的主人便會適時地出來“假裝”呵斥幾聲，如果他們屆時在屋裡的話。手上先就預備一根棍子或土塊也是有必要的，我就常常如此。但必須掌握適度，要嚴格遵循“狗不犯人，人不犯狗”的古訓，否則，那家的主人就會不樂意，不要說酥油茶之類的東西肯定由此泡湯，就連你想走近前去也會尷尬得很。
此地的民居純藏族風格，建材用的是遍佈當地曠野和河谷的石塊和鵝卵石，看不到有水泥的痕跡。屋架、門窗和樓面則是木結構，沒有鋼筋預製板之類。房舍多為兩層，樓面有一角空出作曬臺。整個外型為正方形或長方形，外牆塗以白石灰，屋簷多為紅色，窗戶開得適中，排列有序。房舍前總有一院落，圍攏著屬於這一家的“領地”。
此地的“氈（氈）包”一律是呈凝重感的黑色外表，形狀就像內地的用以量米的倒置的鬥，全用犛牛的毛編織而成。
這同我曾在內蒙時見過的那種蒙古包大相徑庭。蒙古包多為給人以鮮明感覺的白色外套，呈圓柱尖頂形，用厚帆布做成。我想，兩種區別的原因之一是內蒙古沒有黑毛披掛的犛牛。
無論是固定的或不固定的房舍，都給我們這樣一個啟示：當人類脫離茹毛飲血、穴居群處的生活之後，生活在不同地域的人們，在營造各自的風格迥異的房舍時，都是本著因地制宜、就地取材的思路去做的。他們無法不這樣做。每一間房舍就是一件傑作，就是該地區人民的審美觀及自然條件的“綜合說明書”。
天氣風和日麗，公路上便會不斷有身著鮮豔民族服飾的藏民來往。山野的小河邊也總能見著在洗衣、放牧或戲耍的藏民。
我總覺得藏民族是個十分好美的民族，他們尤愛大紅、大綠和深黃色。這種審美觀，或許同當地的色彩比較單調的自然環境有關——除了少量綠原和田裡的青苗以外，四周多為重山；荒原呈灰褐色，同遠天形成蒼茫一色。
在這樣的一個單調的氛圍裡，不管哪裡出現一點大紅、大綠、大黃……那裡便會多少給人增添些許溫暖、豐富和鼓舞的感覺。我自己走在那茫茫高原上時，也實實在在地感受到了這種作用——我常常被荒原上僅有的一株黃花，或青稞地裡的一件紅袍撩得心旌搖盪。
未完，待續......
“既得隴，複望蜀。”下山不久，我很快就對剛被征服的東西不再感興趣，也來不及想世上別的事。腦子裡只有一個念頭：既然已能過這個高度，那麼，再接著闖前方的海拔5008米的東達山，以及青藏路上5231米的唐古喇山、昆侖山的可能性，也就不會不存在了。
17時25分，連趕路帶翻山共前進74裡後，安抵川藏路27道班請求借宿。在風雪交加，前不巴村後不巴店的茫茫荒原上，這是我當夜唯一能找到的安身之處。
許正祥班長熱情地接納了我。進屋後第一句話便是：“小心，千萬不能感冒！”他替我烤幹了衣褲，並煮飯給我吃。
是夜，道班中的一位“半漢半藏”的青年員工邀我到他的屋裡喝酥油茶。小屋外面的高原上，是無垠的漆黑與風雪肆虐著的世界……
13.“半農半牧半金”的地方
在這之前，只知道山海關以北的東三省為“關外”。殊不知，偉大祖國大西南的川藏路中途，也有一個“關外”——當地人將折多山山頂視為“關內外”的臨界點。
自然，山頂以西便是“關外”無疑了。在很多中國人的心目中，“以西”這個詞，似乎總是同諸如大西北、大西南或寒荒、冷寂、遼遠之類掛上了號的。
那麼，當日我便算進入了川藏路中途的“關外”了。
9時20分，離折多山西側的川藏路27道班繼續前進。下到山下20華里處，便見到一處處典型的藏族村莊。這些村莊多坐落在山原上的平緩處，少量的依山傍水。
村莊邊，靜臥著大片青苗勃發的田地；山坡上，漫遊著成群的犛牛、馬群、羊群及少量的豬與雞；畜群的周圍，眾星拱月似地裹著一些搭在河谷、又緊挨著河畔的氈（氈）包。這一切，說明了此地為半農半牧的地區，這裡的人們享有既無糧、菜之虞，又有肉、奶受用的富足。
這是一個名為瓦澤的藏鄉。
近前去細看那些氈（氈）包和房舍時要時刻留神，總有無比高大強悍的藏地牧羊犬就在附近隨時恭候著你的前往，但這些“忠誠的衛士”一般情況下，總是被拴著的。有時，它們的“歡迎儀式”難免過火，那家的主人便會適時地出來“假裝”呵斥幾聲，如果他們屆時在屋裡的話。手上先就預備一根棍子或土塊也是有必要的，我就常常如此。但必須掌握適度，要嚴格遵循“狗不犯人，人不犯狗”的古訓，否則，那家的主人就會不樂意，不要說酥油茶之類的東西肯定由此泡湯，就連你想走近前去也會尷尬得很。
此地的民居純藏族風格，建材用的是遍佈當地曠野和河谷的石塊和鵝卵石，看不到有水泥的痕跡。屋架、門窗和樓面則是木結構，沒有鋼筋預製板之類。房舍多為兩層，樓面有一角空出作曬臺。整個外型為正方形或長方形，外牆塗以白石灰，屋簷多為紅色，窗戶開得適中，排列有序。房舍前總有一院落，圍攏著屬於這一家的“領地”。
此地的“氈（氈）包”一律是呈凝重感的黑色外表，形狀就像內地的用以量米的倒置的鬥，全用犛牛的毛編織而成。
這同我曾在內蒙時見過的那種蒙古包大相徑庭。蒙古包多為給人以鮮明感覺的白色外套，呈圓柱尖頂形，用厚帆布做成。我想，兩種區別的原因之一是內蒙古沒有黑毛披掛的犛牛。
無論是固定的或不固定的房舍，都給我們這樣一個啟示：當人類脫離茹毛飲血、穴居群處的生活之後，生活在不同地域的人們，在營造各自的風格迥異的房舍時，都是本著因地制宜、就地取材的思路去做的。他們無法不這樣做。每一間房舍就是一件傑作，就是該地區人民的審美觀及自然條件的“綜合說明書”。
天氣風和日麗，公路上便會不斷有身著鮮豔民族服飾的藏民來往。山野的小河邊也總能見著在洗衣、放牧或戲耍的藏民。
我總覺得藏民族是個十分好美的民族，他們尤愛大紅、大綠和深黃色。這種審美觀，或許同當地的色彩比較單調的自然環境有關——除了少量綠原和田裡的青苗以外，四周多為重山；荒原呈灰褐色，同遠天形成蒼茫一色。
在這樣的一個單調的氛圍裡，不管哪裡出現一點大紅、大綠、大黃……那裡便會多少給人增添些許溫暖、豐富和鼓舞的感覺。我自己走在那茫茫高原上時，也實實在在地感受到了這種作用——我常常被荒原上僅有的一株黃花，或青稞地裡的一件紅袍撩得心旌搖盪。
未完，待續......