東方秘境吳哥窟遊記
在東南亞柬埔寨的密林深處， 沉睡著稱為東方秘境的巨大古跡群， 代表性建築即是世界上最大的寺廟吳哥窟。
為目睹隱在殘破卻華麗巨石中的神秘高棉王朝古城風采， 探尋一段時光飛逝與靈魂永恆之迷， 眾姐妹一致決定踏上吳哥窟之旅， 因為這巨作終有一天也會經不起更長歲月的洗涮。
通過攜程網搞定簽證、機票和酒店， 窮遊網搞定接機包車，
第一天
柬埔寨航空公司是小飛機， 空間非常狹小， 所以免費行李額較低， 只能托運行李15公斤， 手提行李7公斤。 似乎北京直飛暹粒的每天只有這一班， 因此克服困難， 於柬埔寨當地時間6：30飛抵暹粒國際機場。
暹粒機場是柬埔寨除金邊外唯一的國際機場， 典型的東南亞建築， 小而精緻。 下飛機後不到5分鐘就到入境視窗， 柬埔寨入境官索要小費的行為真是相當大膽， 因為我們拒絕“小費”， 入境官員開始各種發難， 先是讓填寫入境申請表， 等我們填好後才知道這是落地簽申請表， 根本不需要！等填寫完入境卡後， 入境大廳僅剩下我們6人與北京兩個女孩， 這時入境官員互相推諉，
取了行李直走十幾米就走出暹粒機場， 司機早已舉著牌子等候在外， 司機人不錯， 會說英文與簡單的中文， 隨即商議好後四天的包車服務。
走出機場， 熱浪滾滾迎來， 我們已經來到了熱帶叢林， 就這樣開始了為期五天的吳哥窟之旅。
預訂的暹粒吳哥艾美酒店下午14：00才能入住， 行李寄放酒店換好行裝上午我們直奔博物館。
吳哥國家博物館離酒店就10分鐘的路程，對於第一次來柬埔寨的遊客而言，在出發前往吳哥之前，先行參觀博物館，有助於瞭解和梳理高棉王朝的歷史演變，文明到衰敗。
吳哥國家博物館的外形設計，突出了宏觀借鑒、微觀變化的特點，遠遠望去，博物館的頂蓋很有幾分吳哥窟古塔的神韻。而細細品味，長廊、門坊、鑲窗這些細節儘管都是深受吳哥窟設計的啟發，但無不融入了許多現代因素。
進入博物館，大包與相機需要寄存。博物館門票：成人12美元／人，中文講解器5美元／台，進入展廳按展品的對應數字便可聽到講解。
博物館一共三層，分為8個展廳。第三層觀看簡介視頻後進入第一個展廳――千佛廳，裡面保存著近百尊佛像，廳內有石雕佛像，木雕佛像，鍍金佛像，頗為壯觀。
高棉文明展廊講述了高棉帝國的起源，以及高棉文明創造了世界上最為龐大的建築群的原因，高棉人民對他們偉大帝王們的崇拜，以及那些關於摧毀這些寧靜之地的古代戰爭的故事。
國王闍耶跋摩七世是柬埔寨吳哥王朝最著名的統治者之一（1181年――約1219年），亦稱作迦牙伏曼七世，他征服了占城，使兩國合併。吳哥王朝的首都通王城在他統治時期最後定型。今天吳哥遺跡的大部分建築是他修建的。在闍耶跋摩七世統治時期，大乘佛教成為吳哥最具影響的宗教。
二層，都是印度教的各種雕像和故事簡介。柬埔寨最早是印度教統治，人民信仰梵天，濕婆，毗濕奴這三位主神，尤其是毗濕奴，這裡的大多雕像都是他，早期的毗濕奴神形象，健壯有力。毗濕奴是“維護”之神，其性格溫和，對信仰虔誠的信徒施予恩惠，而且常化身成各種形象拯救危難的世界，有四隻手，分別拿著神螺、時輪、神杵和蓮花。
高棉人的服飾同樣引人入勝，就像王國中的國民穿戴的美麗珠寶和飾物一樣，古代的服飾顯示出不同的社會地位，牆壁上的圖式詳細解釋了這些不同。
參觀完博物館，回酒店休息養精蓄銳，準備來日探尋吳哥之美。
第二天
包車司機按約8點準時在酒店大廳等候，開車二十分鐘就到了吳哥窟售票處。我們來的時間不巧，從今年2月1日起，吳哥窟門票全面上漲，1日票從20美元漲至37美元；3日票從40美元漲至62美元，7日票從60美元漲至72美元。需要每人在售票視窗攝像頭前拍照，然後生成僅限本人使用的門票，門票需要隨身攜帶 ，接下來的幾日每個景點都有工作人員驗票打孔。
根據司機建議，我們上午先去吳哥通城（也稱大吳哥），下午再進吳哥窟（也稱小吳哥、吳哥寺）
被稱作世界七大奇跡的吳哥古跡群，是柬埔寨吳哥王朝的都城遺址，現存古跡主要包括吳哥通王城（大吳哥）和吳哥窟(小吳哥)。全部用石頭建構以及精美的浮雕藝術是吳哥古跡的兩大特點。吳哥古跡始建於西元802年，前後用400餘年建成，共有大小各式建築600餘座，分佈在約45平方公里的叢林中。吳哥王朝輝煌鼎盛於11世紀，是當時稱雄中南半島的大帝國，也是柬埔寨文化發展史上的一個高峰。吳哥王朝于15世紀衰敗後，古跡群也在不知不覺中淹沒于茫茫叢林，直到400多年後的1860年法國探險家亨利莫特無意間發現那叢林中神秘的微笑，並向歐洲和世界廣為宣傳介紹，才重現光輝。
通王城是古代吳哥的國都，在被發現之前已經在原始森林裡沉睡了六個世紀，與吳哥窟一樣由於城門外寬闊的護城河隔離了熱帶雨林的侵蝕而保存得相當完好，至今能看到完整的古城牆。
通王城一共有五個城門，每個城門都是以一尊巨大的四面佛佛像為主體，底部由四條堅實的象腿撐起。遊客一般都從南門入，北門出。
南門是五座城門中保存最完好的一座，且最具觀賞價值。南門巨大的四面佛以它永恆的神秘微笑迎接著朝聖的人們。
橫跨護城河的石橋兩側整齊陳列著兩排巨大的佛像，左為54尊善神修羅，右是54尊面目猙獰的阿修羅惡神，奉了毗濕媽（印度教保護神）之令把七頭蛇王婆蘇吉充繩索攪動乳海以獲得長生不老神水。
身後這一排就是抱著蛇神的天神修羅，個個表情各異，氣宇非凡！
巴戎寺坐落于吳哥通王城之中心點，也是宇宙中心的象徵。巴戎寺是吳哥眾多寺廟中唯一一座佛教廟宇，始建于蘇利了耶跋摩一世，重建於闍耶跋摩七世。
遠觀巴戎寺，像亂石堆積，突兀聳立，帶著一種獨一無二的魔力吸引你走進。
巴戎寺核心部分是由16座相連的主塔構成的建築群，除中央塔外，在兩層台基的四周還排列著49座佛塔均為巨大的四面佛雕像，面帶微笑，凝視遠方，臉似柬王攝耶跋摩七世的容貌，這就是令吳哥窟蜚聲世界的“高棉的微笑”。
藍天白雲之下幾十座石塔，斑斑駁駁卻穩健如山。石塔的四面刻著神佛暖暖的微笑，每一張臉龐都在閉目冥想，嘴角邊漾著淡淡笑意，眉宇間聚著輕輕的憂傷。置身其間,你會感覺這樣的微笑無處不在。這生動、沉靜、和善的微笑感染了每個遊人。儘管遊客眾多，但大家皆輕聲慢步，生怕破壞這份寧靜、祥和。
想起一句話：只要微笑在，文明便不會消失。難怪這微笑成為了吳哥文明的一個符號。
在闍耶跋摩七世時期，柬埔寨從一個信奉印度教的國家變成了一個信奉大乘佛教的國家，這種轉變，在闍耶跋摩七世時代的寺廟中無處不在，巴戎寺更是其代表。
巴戎寺外層回廊上有著連綿精美的浮雕，內層回廊主要為神話和宗教故事，外層回廊浮雕更多記載了當時的社會生活和戰爭故事。
佛與你對視，它的微笑原本是這樣安詳和慈悲。
巨大四面佛在你的頭頂，神秘莫測的微笑。
巴方寺是國王獻給濕婆神的國寺，位於巴戎寺的西北200處。
走過一條常常的砂岩鋪就而成的高架路，我們來到了巴方寺面前。據說這個寺廟早在吳哥王城修建之前就已經存在了。
巴方寺是一座須彌山（Mount Meru）寺，呈金字塔形。整個寺共有5層台基，在第1、3、5層台基上各有一個封閉式回廊，回廊四邊的中央和四角都有塔樓。在第5層台基上建有一座高約50米巨大銅皮包裹著的石塔，銅塔的最高點象徵著宇宙萬物的中心。
但現在已經看不到巴方寺當年壯觀的景象了，三層平臺以上已經全部坍塌，遊客只能在引道遠處看到正在維修的巴方寺全貌，前兩層封閉回廊還保存的較為完整，第三層回廊上只有一面牆還算比較完整。
法國從1960年開始幫助柬埔寨修復巴方寺，當時考古學家把所有坍塌的上千塊石頭編上號，擺放在寺前的空地上，希望能一點點拼湊上去。1975年柬埔寨赤棉政權上臺後，趕走了法國專家，屠殺了幫助法國人修復古跡的柬埔寨人，銷毀了所有檔案。雖然1995年法國人又重新開始了修復工作，但因缺少技術資料使得這些編號的石塊再也無法被放置到原來的地方。這幾千塊石頭只能永遠地躺在寺前廣場上了，以作為曾經的輝煌和近代的動盪之見證。
空中宮殿，原名金角山，是柬埔寨吳哥古跡之一。空中宮殿最初是真臘國王羅因陀羅跋摩二世在興建王宮的同時，建造的濕婆廟，後為蘇利耶跋摩一世改建成為須彌山式印度教寺廟。空中宮殿的風格多方面受到印度文化的影響，須彌山造型來自印度神話。
空中宮殿雖然不如吳哥窟保存完整和出名，但在仍然是高棉建築藝術的發展史上一個重要的里程碑。它是吳哥寺的前身，它包含著吳哥窟建築藝術中幾項原素，須彌山，中心寶塔，畫廊，廟門閣。
說起塔布籠寺，許多人會想到安吉麗娜·朱莉當年那部一舉成名的《古墓麗影》，除此之外，哈里森福特的《奪寶奇兵》和王家衛的《花樣年華》也曾在此取景。所以，塔布籠寺是來柬埔寨不可錯過的一站。
古墓麗影樹
塔布籠寺興建於1186年，為闍耶跋摩七世為紀念其母興建，神殿內則是供奉“智慧女神”Prajnaparamita（般若經），傳說是依據闍耶跋摩七世的母親形象而塑造雕刻。
與吳哥的其他寺廟不同，塔布籠寺幾乎已被叢林所吞噬，盤根錯節的卡波克樹（Kapok）肆意生長，它們伸到屋頂，纏上樑柱，探入石縫，裹起回廊，攀上門窗，幾乎與寺廟渾然一體，你中有我，我中有你，使之成為了吳哥最具魅力的遺址。
在斑駁的樹蔭下，步過幾近坍塌的走廊，牆壁上的淺浮雕已被青苔、攀爬的植物以及走廊頂部生長出來的灌木所覆蓋，光著腳攀上斷壁殘垣，感受那些歷經了千年的石塊，仿佛都在低語幽然地訴說著光陰。
如果說吳哥窟、巴戎寺是古代高棉人藝術天賦的見證的話，那麼塔布籠寺則讓人們感受到了大自然令人敬畏的力量。在大自然和時間面前，當年的輝煌也只是滄海一粟而已。
巨石早已被壓垮，但巨樹卻安之若飴，長的越發強壯。
像盤蛇一樣的樹根
穿越時光般的門洞
塔布籠寺，叢林的力量讓人感到敬畏
吳哥的建築精華還在吳哥窟（好稱小吳哥），它是12世紀的建築，無論建築精巧，還是藝術造詣都達到極高的水準，因而成為世界文化遺產奇觀。
吳哥窟是唯一面朝西而建的古建築群，當午後的陽光灑滿整座“寺廟”，其壯觀景象令人畢生難忘，因而我們選擇下午進入吳哥窟。
即使早已準備了足夠的理性，我們還是在這些絕世無雙的崢嶸出世前，震撼不已！一塘碧水，一座石橋，高聳、整飭、厚重、巍峨，正是吳哥窟！
吳哥窟是世界上最大的宇宙寺宙，它的建築面積和中國的故宮差不多大，週邊還有近百米的護城河，與故宮完全不同的是，如此龐大的建築完全用石頭建成，每塊重達8噸，一百萬塊石材，總重量超過二百萬噸，不可思議的是當時人們沒有使用任何粘合劑，僅在石頭上刻接痕，一點點錯開嵌入組合，造就了如此龐大的建築。
吳哥窟的建築結合了高棉寺廟建築學的兩個基本的佈局：祭壇和回廊。祭壇由三層長方形有回廊環繞須彌台組成，一層比一層高，象徵印度神話中位於世界中心的須彌山。在祭壇頂部矗立著按五點梅花式排列的五座寶塔，象徵須彌山的五座山峰。寺廟週邊環繞一道護城河，象徵環繞須彌山的鹹海。
回廊環繞著寺宙，中央高高聳立的是中央塔，象徵印度教的聖山，被看作宇宙的中心，塔身滿布細密精緻的裝飾。
中心寺廟包括3層，每層都用紅土圍起一個正方形，周圍是錯綜複雜的長廊。快速的穿過十字形露臺來到第三層，每個角都有塔作為標誌，每座塔的頂端還有象徵性的蓮花塔，顯得莊嚴、協調。
美麗的女神浮雕就超過兩千件，髮型、表情和服裝都各具特色，無一重複。
蓮花塔、回廊、又窄又陡的階梯，精巧述事的浮雕，這座生是君王宮殿，死是巨大靈寢的建設，其實就是神話中印度教和佛教的宇宙中心和諸神之家，當你順著精美的石道走進吳哥窟的心臟，徘徊在精美浮雕和殘缺的佛像之間，對歷史的敬畏由然而生。
踏足回廊所到之處，盡是精緻的浮雕，牆壁和柱子等都美不勝收。
史詩般的精美浮雕回廊，避面滿布浮雕，雕刻手法嫺熟，場面複雜，人物姿態生動，形象逼真。
韻律十足的長廊窗櫺
雖然時光勿勿，但石壁上的雕刻一如既往的精美。
三層的上部也被稱為巴甘，曾經有幾年不對旅行者開放，如今通過排隊的管理方法限制參觀人數。幸運的是我們趕上了最後一批登塔隊伍，不枉排隊近1個多小時。攀登“天堂階”十分艱難和危險，幾乎垂直的階梯讓人看了犯怵。
登高望遠，看遍整個小吳哥。
塔頂有象徵性的蓮花塔，蓮花是一種代表純潔的符號。
蓮花池中的吳哥窟倒影格外迷人。
左右兩側的藏經閣，被歲月洗滌成黑色。
黃昏時我們告別灑滿夕陽余暉的吳哥窟，精巧的雕飾和大門石壁上內戰留下的累累彈孔在暮色中隱去。
第三天
外圈印象最深刻的莫過於女王宮了。女王宮又稱班迭斯雷寺，距暹粒城約25公里，是柬埔寨三大聖廟之一，被譽為“吳哥古跡中的明珠”。供奉著婆羅門教三大天神之一的濕婆。 建于967年的羅真陀羅跋摩王朝，於1002年的闇耶跋摩五世王朝完成。
該寺是古代高棉雕塑的最精華作品之一，據猜測是由女性修建和雕刻的。這也許是因為這裡的雕刻太過精美，不像出於男性之手。現存的主體建築有三座中央塔和大型藏書室，所有外牆全部佈滿精美的雕刻。女王宮是第一座採用“原物歸位”修復法成功的建築，後來這一方法廣泛應用到吳哥窟其他古跡的修復工作中。
與大部分吳哥古跡所使用的青砂岩不同，女王宮採用高棉特有的紅土建造，豔麗的色彩和精美的浮雕，為吳哥遺跡群中最獨特和最精緻的寺廟。這顆“吳哥藝術之鑽”已經熠熠發光了一千多年。
精緻剔透、富麗堂皇，那尚未火辣的太陽將溫柔的光芒灑在第一道塔門的山形牆上，將紅色岩土染上了一層金燦燦的顏色，絢麗奪目。
這是一座每一寸牆都捨不得錯過的寺廟，女王宮的牆壁、立柱、門楣等建築表面幾乎完全被浮雕覆蓋。
女王宮精美的浮雕，很像細膩的木雕。
這裡非常適合愛美女孩子拍照，裝文藝也好，秀青春也行，橙色、鮮黃色、大紅色、寶藍色、鮮綠色都很適合吳哥青黑色的石頭、紅色岩石背景，拍出來更美。
崩密列，這是一處被樹木幾乎完全破壞吞噬的古跡，是一座陷落于荒野中的偉大遺跡。崩密列並沒有在吳哥通票裡面，需要再花五美金購買門票。
崩密列建於11世紀末到12世紀初。這座印度廟宇是用來供奉濕婆神的，是吳哥建築群第一座完全用沙石建築的廟。
崩密列的設計風格與吳哥窟大致相同，正方形的寺廟有著東西南北四個門，遊客一般從南門出入。
崩密列同吳哥窟一樣，有護城河、回廊、藏經閣、浴池、神堂、祭壇……有窗棱、仙女、神像、浮雕門楣……不同的是，崩密列依然被密林掩蓋，或者說，已經被狂蟒一樣的雨林絞殺。
崩密列適合喜歡探險的人。整個景區面積很大，像迷宮一樣。大門被崩塌的巨石堵住了。繞向右側，能發現一條棧道，是在拍攝電影《虎兄虎弟》時搭建的。沿著棧道，爬窗戶，走屋脊，穿房屋，你會發現永遠有驚喜在前面，而且也永遠不知道前方等待著的是怎樣令人驚喜的景色。
湮沒在密林中的崩塌殘跡
在廢棄的庭院和塔之間，樹木草叢茂密地生長著。
被纏繞、被捆綁、被絞殺的神廟成了廢墟
樹木雖柔弱，卻能生生不息，有恃無恐地吞噬神廟。
崩密列，絕對的貌如其名！！
文明再輝煌，也無法對抗千年時光，天崩地裂般坍塌了！
天氣炎熱，已經審美疲勞的我們下午3點就結束行程回到酒店。一頭紮進酒店幽藍漂亮的泳池，遊過別致的小橋，找一個安靜的躺椅，享受度假的美妙。
旅遊度假意義早已不止住一晚這麼簡單，酒店已經融入旅行至關重要的一環，好的酒店能讓你體驗截然不同的生活，讓理想的生活化為現實，感悟人生的曼妙美麗。
晚間點亮後的泳池便如佈滿星辰的夜空般璀璨。
美食也是旅行的一部分。晚飯時間到，既已到柬埔寨，自然要嘗一下高棉美食。今天我們選擇了高棉廚房餐廳Khmer Kitchen Restaurant，這家餐館名氣很大，各大旅行攻略都有推薦，因此生意火爆，在老市場區域，高棉菜肴和泰國美食種類齊全，包括各種香辣的咖喱，重點是消費不貴，價格平實。
在老市場附近的暹粒河邊我們發現了一座金碧輝煌的小乘佛教寺廟，這是暹粒最古老的寺廟之一，建於15世紀末，16世紀初，有500年的歷史。 寺廟的外觀很精美，大門口的圍牆裝飾很搶眼。
廟內建有佛教講堂和僧人的寮房。圍繞主殿牆壁上是一幅幅色彩豔麗的佛教壁畫。
走進主殿要脫鞋，主殿旁邊和花園裡有許多佛教寶塔和供物。
院內佛塔林立，優雅整潔，紅牆彩瓦甚是好看。
寺廟外就是鬧市區，一道寺門將寺院與繁華相隔，從喧囂塵世邁入佛門淨地。
走出廟門，就是通往老市場的道路，邊上都是不錯的酒店。有時會有是在歐洲街頭的錯覺。
吳哥窟吸引人們的並非只有寺廟，小城暹粒的熱鬧生活也同樣精彩紛呈。酒吧街喧鬧震天的音樂和老市場熙熙攘攘的舊街道，帶著塵土的暹粒味道同樣吸引著大量遊客紛至遝來。
暹粒的老市場是遊客購買旅遊紀念品與餐館、酒吧集中的區域。當晚與所有遊客一樣逛了回老市場與酒吧街。
酒吧街路旁，餐館、酒吧鱗次櫛比。一排排的摩托車、tutu車停在路邊，也是東南亞街頭特有的景色了。
第四天
今天第一站參觀的寺廟是聖劍寺。
聖劍寺，建於西元12世紀，是闍耶跋摩七世為紀念他的父親而修建的。傳說闍耶跋摩二世留給繼承者一把聖劍，修建這座寺廟就是用來存放先人留下的聖劍。
這裡有錯綜複雜的長廊、栩栩如生的浮雕、長滿青苔的巨石和盤根錯節的古樹，與塔布隆寺形成完美的對應。
聖劍寺位於吳哥通王城北門外兩公里處，據說通王城修建期間，規模宏大的聖劍寺是闍耶跋摩七世臨時住處，國王在此讀書、舉行朝拜。建築的設計依舊是帶有圍牆的塔形寺廟，中心是須彌山造形的中央聖殿，周邊由拱頂長廊連著東南西北四個城門。
徑直走上門前一條巨石鋪就的長長參道，參道兩邊古樹參天，林蔭避日，遠遠望去肅穆而神秘。
大道兩邊數尊手握長蛇攪拌乳海的修羅和阿修羅雕像，通王城門外護城河橋上的雕像如出一轍。可惜的是神像破壞嚴重，有的已經看不清面部表情，有的更乾脆找不著腦袋。
聖劍寺規模很大，長廊很多，建議先從西門進沿著長廊慢慢走到東門，慢慢欣賞兩邊的女神雕刻，再掉轉過頭深入其中如迷宮般的回廊。在這些幾乎相同的回廊中游走，經常會無意地迷失。
跨過廟門步入其中，整個廟宇猶如迷宮，阡陌交錯小徑縱橫，建築多已坍塌或只剩一副骨架，到處是殘垣斷壁，巨石散落隨處可見，但規模之宏大，依稀可見昔日的輝煌，有碑文記載曾有十萬人參與了這座寺廟的修建，寺廟內供奉著515座神像，一年之中，18個主要節日的慶典活動都在此舉行，動用成千上萬的勞工對其進行維護。
走過一個又一個庭院或天井，時而明亮透著點點陽光，時而陰暗濕冷神秘莫測。傾側斑駁的圍牆內，四條走道通向寺廟的各個大門，大門上雕刻著攪動牛奶海的場景，許多畫面早已磨損或經風雨而被侵蝕。
曾經輝煌的聖劍寺，在戰亂與歲月的蹉跎中，在叢林荒野的肆意擴張中，慢慢被侵蝕淹沒。漫步其中，於落葉無盡的步道間，殘垣斷壁的建築中，尋訪昔日的華美，感歎吳哥文化無限的魅力。
石頭隨意淩亂的堆砌，一切都好似幾百年前的模樣。
豁然開朗處，兩層的巨大藏經閣映入眼簾，這是吳哥獨一無二的兩層石造建築，如同希臘的古代神殿，沒有人知道為何在規模浩大的吳哥古跡群中會出現一個古羅馬風格的建築，但有一點可以肯定的是，人們因此記住了聖劍寺。
又是一處與樹生長的斑駁的牆。
離開聖劍寺不遠就是龍蟠水池，意為纏繞的巨蛇，緣於水池中小島上依照須彌山而建造的石塔上，有一個兩條蛇神Naga纏繞在一起的雕像。
龍蟠水池更像是個藥浴中心，供奉觀音菩薩的中央塔被聖水所環繞，經由象、獅、馬、人頭注入四周的小水池，小水池中的池底種滿有醫療作用的草藥，待雨季到來，池內水漲，藥水就會流入小水池中，成為湯藥供大眾潔身治療。
曾經的聖水，如今已不再祛病治人，但它美麗的風景，仍然是人們心中的一個小天堂。
下午到達洞裡薩湖。我們一車人都在考慮著去還是不去洞裡薩湖。最終還是決定，都來了，就去看一眼吧。我們來到Kampong Phluk 這個碼頭下車，購買每人20美元一張船票前往裡面的水上村莊，近距離瞭解水上人家。
洞裡薩湖是柬埔寨最大的淡水湖，從暹粒一直到首都金邊流入湄公河，湖與柬埔寨人民的生活息息相關，更為特別的是有一群越南人後裔以湖為居，住在湖中間靠打漁為生。在湖裡居住，讀書，生活，看病，吃飯，買賣東西。就連他們的水也是從湖裡取，然後排泄也是在這個湖裡，他們終生不被允許上岸，因為他們沒有國籍。
從門口進去坐船，船非常的簡陋。但前進的速度非常快而且還算穩，小小的螺旋槳卷起了陣陣浪花，配合著馬達的轟鳴聲，從外面開到裡面需要20-30分鐘，而船也是當地村民和外界保持聯繫的唯一交通工具。
浩瀚水波中，有小船和我們快速擦肩而過。一個轉彎，洞裡薩湖的水上人家就展現在我的面前。一些當地人在水邊築起高腳屋，他們的學校、商店、餐廳、住家都在湖岸，他們逐水而居，無論湖水大小，這裡就是他們賴以生存的大自然。豔陽高照，藍天透徹，漫無邊際的水面上雲朵翻湧，穿行在奇特的水上人家的村落，如同置身另外一個世界，
住在這裡衣食住行已不成問題。雖然他們因躲避戰禍而不幸丟了國籍，從此回不了祖國。但幸運的是他們還可在這個大湖上自由地漂泊，靠那堅韌不拔的毅力求存下去。洞裡薩湖對他們來說無異是個世外桃源。
我們終於開到了湖中心，找了個商船停泊下來，船上依然是個小超市，賣著各種旅遊紀念品，也有餐廳。
雖然很想在水上看夢幻一樣的晚霞，欣賞落日餘暉，但由於太累還是放棄了，不等黃昏我們離開了洞裡薩湖。
這是此次柬埔寨遇到一個驢友前幾日拍的洞裡薩湖落日。
晚霞，金黃的晚霞，湛藍的天空，一切都顯得非常夢幻。
洞裡薩湖的水上人家，永遠是我對柬埔寨印象中不會忘卻的一部分。
第五天
吳哥景區的行程基本結束，今天姐妹們放鬆睡到自然醒，愉快享受最後一天旅行假日。中午退房後，司機送我們去市區的國王行宮，姐妹廟、皇家公園。
皇家花園位於吳哥市暹粒市中心，周邊有香火極旺的姐妹廟及西哈努克國王曾經的行宮，著名的吳哥大飯店也坐落於此。
皇家花園是一處當地人常去的公園，公園中央的道路兩邊都是百年的楠木大樹，園中空氣清新，為炎熱的吳哥帶來陣陣涼意。
姐妹廟是是暹粒市最靈驗的寺廟，也是當地香火最旺的廟宇，成為柬埔寨國家寺廟信仰中心。西哈努克國王生前每次來暹粒，都要去參拜姐妹佛。
姐妹廟的對面，就是雄渾壯麗的原西哈努克國王行宮。因不對外開放，只能外觀。
不遠處的吳哥大飯店，1929年開業，開啟了暹粒作為亞洲主要旅遊熱點區域的歷史。
老市場的酒吧街，因是法國殖民時期建立的貿易街區，至今仍是遊客活動的中心。“紅鋼琴”酒吧在當地大名鼎鼎，地處酒吧街的街角，位置極好。安吉麗娜·朱莉在拍攝《古墓麗影》時曾光臨該店，至今店裡還裝飾著她的劇照和簽名。
正午時分，眾姐妹非常喜歡這裡的氣氛，在此靜靜地享受著舒緩的音樂，慢慢地品味雞尾酒，很愜意地待了三個多小時，直到司機接我們去機場才依依不捨離開。
在吳哥，無法忽略這些孩子，每個寺廟外面，幾乎都能見到伸手向你討要餅乾、糖果或one dollar的小孩，大部分孩子赤腳，懷抱中的小孩都很瘦弱。
學齡孩子只能上半天課，另外半天，兜售明信片、冰箱貼和小飾品，賺很少的錢補貼家用，儘管這些孩子們會有可能纏著你，惱人的跟在你身後請求你買東西，但不能歧視或辱駡她們，因為我們擁有太多她們永遠得不到的東西。希望盡可能幫到她們，雖然微不足道。
柬埔寨，一個多災多難的國度。從15世紀三十年代吳哥都城被暹羅人攻佔洗劫以來，累累遭受暹羅（泰國）和越南的侵略，國土被侵佔，財富被掠奪，後來淪為法國的殖民地。上個世紀五十年代獨立後，柬埔寨王國政局動盪多變，波爾布特統治的“赤棉”時期更是倒行逆施、塗炭生靈、濫殺無辜。戰爭、殖民、貧窮、主義、殺戮從來就沒有停止。90年代結束戰亂以來，雖然世界各國源源不斷地提供大量援助，雖然發展的進程在竭力抹去戰爭留下的傷痕，但柬埔寨仍然是亞洲最貧窮的國家之一，貧困人口達到一半以上。
雖然柬埔寨人生活仍舊貧窮，但民風純樸、熱情。他們的性格很友好，會毫無保留的給你一個溫暖的微笑。我們的包車司機非常好，每天免費供應冰鎮礦泉水，幾天的相處非常融洽。
下午4點我們到了機場，出關時機場海關人員仍然索要小費，此次我們絕然拒絕，由於身後有許多乘客，他們也不能太長時間為難我們，順利放行。
雖然對機場邊境人員的腐敗行為深惡痛絕，但柬埔寨吳哥窟之行絕不會從我們的記憶中淡去，感謝千年前智慧的高棉人。感謝他們將信仰如此虔誠，如此生動，如此漓淋盡致地鐫刻在幸運的巨石之上。讓千年之後的我們，有緣透過這些滄桑巨石，感受信仰的力量，讀懂一種大善、大愛的永恆智慧。
祝福吳哥這片古老而神秘土地上凝固著千年歷史與文明的每一塊石頭、每一座石窟寺廟，永遠演繹著不老的神話和傳奇。
是購買了機加酒的產品
吳哥國家博物館離酒店就10分鐘的路程，對於第一次來柬埔寨的遊客而言，在出發前往吳哥之前，先行參觀博物館，有助於瞭解和梳理高棉王朝的歷史演變，文明到衰敗。
吳哥國家博物館的外形設計，突出了宏觀借鑒、微觀變化的特點，遠遠望去，博物館的頂蓋很有幾分吳哥窟古塔的神韻。而細細品味，長廊、門坊、鑲窗這些細節儘管都是深受吳哥窟設計的啟發，但無不融入了許多現代因素。
進入博物館，大包與相機需要寄存。博物館門票：成人12美元／人，中文講解器5美元／台，進入展廳按展品的對應數字便可聽到講解。
博物館一共三層，分為8個展廳。第三層觀看簡介視頻後進入第一個展廳――千佛廳，裡面保存著近百尊佛像，廳內有石雕佛像，木雕佛像，鍍金佛像，頗為壯觀。
高棉文明展廊講述了高棉帝國的起源，以及高棉文明創造了世界上最為龐大的建築群的原因，高棉人民對他們偉大帝王們的崇拜，以及那些關於摧毀這些寧靜之地的古代戰爭的故事。
國王闍耶跋摩七世是柬埔寨吳哥王朝最著名的統治者之一（1181年――約1219年），亦稱作迦牙伏曼七世，他征服了占城，使兩國合併。吳哥王朝的首都通王城在他統治時期最後定型。今天吳哥遺跡的大部分建築是他修建的。在闍耶跋摩七世統治時期，大乘佛教成為吳哥最具影響的宗教。
二層，都是印度教的各種雕像和故事簡介。柬埔寨最早是印度教統治，人民信仰梵天，濕婆，毗濕奴這三位主神，尤其是毗濕奴，這裡的大多雕像都是他，早期的毗濕奴神形象，健壯有力。毗濕奴是“維護”之神，其性格溫和，對信仰虔誠的信徒施予恩惠，而且常化身成各種形象拯救危難的世界，有四隻手，分別拿著神螺、時輪、神杵和蓮花。
高棉人的服飾同樣引人入勝，就像王國中的國民穿戴的美麗珠寶和飾物一樣，古代的服飾顯示出不同的社會地位，牆壁上的圖式詳細解釋了這些不同。
參觀完博物館，回酒店休息養精蓄銳，準備來日探尋吳哥之美。
第二天
包車司機按約8點準時在酒店大廳等候，開車二十分鐘就到了吳哥窟售票處。我們來的時間不巧，從今年2月1日起，吳哥窟門票全面上漲，1日票從20美元漲至37美元；3日票從40美元漲至62美元，7日票從60美元漲至72美元。需要每人在售票視窗攝像頭前拍照，然後生成僅限本人使用的門票，門票需要隨身攜帶 ，接下來的幾日每個景點都有工作人員驗票打孔。
根據司機建議，我們上午先去吳哥通城（也稱大吳哥），下午再進吳哥窟（也稱小吳哥、吳哥寺）
被稱作世界七大奇跡的吳哥古跡群，是柬埔寨吳哥王朝的都城遺址，現存古跡主要包括吳哥通王城（大吳哥）和吳哥窟(小吳哥)。全部用石頭建構以及精美的浮雕藝術是吳哥古跡的兩大特點。吳哥古跡始建於西元802年，前後用400餘年建成，共有大小各式建築600餘座，分佈在約45平方公里的叢林中。吳哥王朝輝煌鼎盛於11世紀，是當時稱雄中南半島的大帝國，也是柬埔寨文化發展史上的一個高峰。吳哥王朝于15世紀衰敗後，古跡群也在不知不覺中淹沒于茫茫叢林，直到400多年後的1860年法國探險家亨利莫特無意間發現那叢林中神秘的微笑，並向歐洲和世界廣為宣傳介紹，才重現光輝。
通王城是古代吳哥的國都，在被發現之前已經在原始森林裡沉睡了六個世紀，與吳哥窟一樣由於城門外寬闊的護城河隔離了熱帶雨林的侵蝕而保存得相當完好，至今能看到完整的古城牆。
通王城一共有五個城門，每個城門都是以一尊巨大的四面佛佛像為主體，底部由四條堅實的象腿撐起。遊客一般都從南門入，北門出。
南門是五座城門中保存最完好的一座，且最具觀賞價值。南門巨大的四面佛以它永恆的神秘微笑迎接著朝聖的人們。
橫跨護城河的石橋兩側整齊陳列著兩排巨大的佛像，左為54尊善神修羅，右是54尊面目猙獰的阿修羅惡神，奉了毗濕媽（印度教保護神）之令把七頭蛇王婆蘇吉充繩索攪動乳海以獲得長生不老神水。
身後這一排就是抱著蛇神的天神修羅，個個表情各異，氣宇非凡！
巴戎寺坐落于吳哥通王城之中心點，也是宇宙中心的象徵。巴戎寺是吳哥眾多寺廟中唯一一座佛教廟宇，始建于蘇利了耶跋摩一世，重建於闍耶跋摩七世。
遠觀巴戎寺，像亂石堆積，突兀聳立，帶著一種獨一無二的魔力吸引你走進。
巴戎寺核心部分是由16座相連的主塔構成的建築群，除中央塔外，在兩層台基的四周還排列著49座佛塔均為巨大的四面佛雕像，面帶微笑，凝視遠方，臉似柬王攝耶跋摩七世的容貌，這就是令吳哥窟蜚聲世界的“高棉的微笑”。
藍天白雲之下幾十座石塔，斑斑駁駁卻穩健如山。石塔的四面刻著神佛暖暖的微笑，每一張臉龐都在閉目冥想，嘴角邊漾著淡淡笑意，眉宇間聚著輕輕的憂傷。置身其間,你會感覺這樣的微笑無處不在。這生動、沉靜、和善的微笑感染了每個遊人。儘管遊客眾多，但大家皆輕聲慢步，生怕破壞這份寧靜、祥和。
想起一句話：只要微笑在，文明便不會消失。難怪這微笑成為了吳哥文明的一個符號。
在闍耶跋摩七世時期，柬埔寨從一個信奉印度教的國家變成了一個信奉大乘佛教的國家，這種轉變，在闍耶跋摩七世時代的寺廟中無處不在，巴戎寺更是其代表。
巴戎寺外層回廊上有著連綿精美的浮雕，內層回廊主要為神話和宗教故事，外層回廊浮雕更多記載了當時的社會生活和戰爭故事。
佛與你對視，它的微笑原本是這樣安詳和慈悲。
巨大四面佛在你的頭頂，神秘莫測的微笑。
巴方寺是國王獻給濕婆神的國寺，位於巴戎寺的西北200處。
走過一條常常的砂岩鋪就而成的高架路，我們來到了巴方寺面前。據說這個寺廟早在吳哥王城修建之前就已經存在了。
巴方寺是一座須彌山（Mount Meru）寺，呈金字塔形。整個寺共有5層台基，在第1、3、5層台基上各有一個封閉式回廊，回廊四邊的中央和四角都有塔樓。在第5層台基上建有一座高約50米巨大銅皮包裹著的石塔，銅塔的最高點象徵著宇宙萬物的中心。
但現在已經看不到巴方寺當年壯觀的景象了，三層平臺以上已經全部坍塌，遊客只能在引道遠處看到正在維修的巴方寺全貌，前兩層封閉回廊還保存的較為完整，第三層回廊上只有一面牆還算比較完整。
法國從1960年開始幫助柬埔寨修復巴方寺，當時考古學家把所有坍塌的上千塊石頭編上號，擺放在寺前的空地上，希望能一點點拼湊上去。1975年柬埔寨赤棉政權上臺後，趕走了法國專家，屠殺了幫助法國人修復古跡的柬埔寨人，銷毀了所有檔案。雖然1995年法國人又重新開始了修復工作，但因缺少技術資料使得這些編號的石塊再也無法被放置到原來的地方。這幾千塊石頭只能永遠地躺在寺前廣場上了，以作為曾經的輝煌和近代的動盪之見證。
空中宮殿，原名金角山，是柬埔寨吳哥古跡之一。空中宮殿最初是真臘國王羅因陀羅跋摩二世在興建王宮的同時，建造的濕婆廟，後為蘇利耶跋摩一世改建成為須彌山式印度教寺廟。空中宮殿的風格多方面受到印度文化的影響，須彌山造型來自印度神話。
空中宮殿雖然不如吳哥窟保存完整和出名，但在仍然是高棉建築藝術的發展史上一個重要的里程碑。它是吳哥寺的前身，它包含著吳哥窟建築藝術中幾項原素，須彌山，中心寶塔，畫廊，廟門閣。
說起塔布籠寺，許多人會想到安吉麗娜·朱莉當年那部一舉成名的《古墓麗影》，除此之外，哈里森福特的《奪寶奇兵》和王家衛的《花樣年華》也曾在此取景。所以，塔布籠寺是來柬埔寨不可錯過的一站。
古墓麗影樹
塔布籠寺興建於1186年，為闍耶跋摩七世為紀念其母興建，神殿內則是供奉“智慧女神”Prajnaparamita（般若經），傳說是依據闍耶跋摩七世的母親形象而塑造雕刻。
與吳哥的其他寺廟不同，塔布籠寺幾乎已被叢林所吞噬，盤根錯節的卡波克樹（Kapok）肆意生長，它們伸到屋頂，纏上樑柱，探入石縫，裹起回廊，攀上門窗，幾乎與寺廟渾然一體，你中有我，我中有你，使之成為了吳哥最具魅力的遺址。
在斑駁的樹蔭下，步過幾近坍塌的走廊，牆壁上的淺浮雕已被青苔、攀爬的植物以及走廊頂部生長出來的灌木所覆蓋，光著腳攀上斷壁殘垣，感受那些歷經了千年的石塊，仿佛都在低語幽然地訴說著光陰。
如果說吳哥窟、巴戎寺是古代高棉人藝術天賦的見證的話，那麼塔布籠寺則讓人們感受到了大自然令人敬畏的力量。在大自然和時間面前，當年的輝煌也只是滄海一粟而已。
巨石早已被壓垮，但巨樹卻安之若飴，長的越發強壯。
像盤蛇一樣的樹根
穿越時光般的門洞
塔布籠寺，叢林的力量讓人感到敬畏
吳哥的建築精華還在吳哥窟（好稱小吳哥），它是12世紀的建築，無論建築精巧，還是藝術造詣都達到極高的水準，因而成為世界文化遺產奇觀。
吳哥窟是唯一面朝西而建的古建築群，當午後的陽光灑滿整座“寺廟”，其壯觀景象令人畢生難忘，因而我們選擇下午進入吳哥窟。
即使早已準備了足夠的理性，我們還是在這些絕世無雙的崢嶸出世前，震撼不已！一塘碧水，一座石橋，高聳、整飭、厚重、巍峨，正是吳哥窟！
吳哥窟是世界上最大的宇宙寺宙，它的建築面積和中國的故宮差不多大，週邊還有近百米的護城河，與故宮完全不同的是，如此龐大的建築完全用石頭建成，每塊重達8噸，一百萬塊石材，總重量超過二百萬噸，不可思議的是當時人們沒有使用任何粘合劑，僅在石頭上刻接痕，一點點錯開嵌入組合，造就了如此龐大的建築。
吳哥窟的建築結合了高棉寺廟建築學的兩個基本的佈局：祭壇和回廊。祭壇由三層長方形有回廊環繞須彌台組成，一層比一層高，象徵印度神話中位於世界中心的須彌山。在祭壇頂部矗立著按五點梅花式排列的五座寶塔，象徵須彌山的五座山峰。寺廟週邊環繞一道護城河，象徵環繞須彌山的鹹海。
回廊環繞著寺宙，中央高高聳立的是中央塔，象徵印度教的聖山，被看作宇宙的中心，塔身滿布細密精緻的裝飾。
中心寺廟包括3層，每層都用紅土圍起一個正方形，周圍是錯綜複雜的長廊。快速的穿過十字形露臺來到第三層，每個角都有塔作為標誌，每座塔的頂端還有象徵性的蓮花塔，顯得莊嚴、協調。
美麗的女神浮雕就超過兩千件，髮型、表情和服裝都各具特色，無一重複。
蓮花塔、回廊、又窄又陡的階梯，精巧述事的浮雕，這座生是君王宮殿，死是巨大靈寢的建設，其實就是神話中印度教和佛教的宇宙中心和諸神之家，當你順著精美的石道走進吳哥窟的心臟，徘徊在精美浮雕和殘缺的佛像之間，對歷史的敬畏由然而生。
踏足回廊所到之處，盡是精緻的浮雕，牆壁和柱子等都美不勝收。
史詩般的精美浮雕回廊，避面滿布浮雕，雕刻手法嫺熟，場面複雜，人物姿態生動，形象逼真。
韻律十足的長廊窗櫺
雖然時光勿勿，但石壁上的雕刻一如既往的精美。
三層的上部也被稱為巴甘，曾經有幾年不對旅行者開放，如今通過排隊的管理方法限制參觀人數。幸運的是我們趕上了最後一批登塔隊伍，不枉排隊近1個多小時。攀登“天堂階”十分艱難和危險，幾乎垂直的階梯讓人看了犯怵。
登高望遠，看遍整個小吳哥。
塔頂有象徵性的蓮花塔，蓮花是一種代表純潔的符號。
蓮花池中的吳哥窟倒影格外迷人。
左右兩側的藏經閣，被歲月洗滌成黑色。
黃昏時我們告別灑滿夕陽余暉的吳哥窟，精巧的雕飾和大門石壁上內戰留下的累累彈孔在暮色中隱去。
第三天
外圈印象最深刻的莫過於女王宮了。女王宮又稱班迭斯雷寺，距暹粒城約25公里，是柬埔寨三大聖廟之一，被譽為“吳哥古跡中的明珠”。供奉著婆羅門教三大天神之一的濕婆。 建于967年的羅真陀羅跋摩王朝，於1002年的闇耶跋摩五世王朝完成。
該寺是古代高棉雕塑的最精華作品之一，據猜測是由女性修建和雕刻的。這也許是因為這裡的雕刻太過精美，不像出於男性之手。現存的主體建築有三座中央塔和大型藏書室，所有外牆全部佈滿精美的雕刻。女王宮是第一座採用“原物歸位”修復法成功的建築，後來這一方法廣泛應用到吳哥窟其他古跡的修復工作中。
與大部分吳哥古跡所使用的青砂岩不同，女王宮採用高棉特有的紅土建造，豔麗的色彩和精美的浮雕，為吳哥遺跡群中最獨特和最精緻的寺廟。這顆“吳哥藝術之鑽”已經熠熠發光了一千多年。
精緻剔透、富麗堂皇，那尚未火辣的太陽將溫柔的光芒灑在第一道塔門的山形牆上，將紅色岩土染上了一層金燦燦的顏色，絢麗奪目。
這是一座每一寸牆都捨不得錯過的寺廟，女王宮的牆壁、立柱、門楣等建築表面幾乎完全被浮雕覆蓋。
女王宮精美的浮雕，很像細膩的木雕。
這裡非常適合愛美女孩子拍照，裝文藝也好，秀青春也行，橙色、鮮黃色、大紅色、寶藍色、鮮綠色都很適合吳哥青黑色的石頭、紅色岩石背景，拍出來更美。
崩密列，這是一處被樹木幾乎完全破壞吞噬的古跡，是一座陷落于荒野中的偉大遺跡。崩密列並沒有在吳哥通票裡面，需要再花五美金購買門票。
崩密列建於11世紀末到12世紀初。這座印度廟宇是用來供奉濕婆神的，是吳哥建築群第一座完全用沙石建築的廟。
崩密列的設計風格與吳哥窟大致相同，正方形的寺廟有著東西南北四個門，遊客一般從南門出入。
崩密列同吳哥窟一樣，有護城河、回廊、藏經閣、浴池、神堂、祭壇……有窗棱、仙女、神像、浮雕門楣……不同的是，崩密列依然被密林掩蓋，或者說，已經被狂蟒一樣的雨林絞殺。
崩密列適合喜歡探險的人。整個景區面積很大，像迷宮一樣。大門被崩塌的巨石堵住了。繞向右側，能發現一條棧道，是在拍攝電影《虎兄虎弟》時搭建的。沿著棧道，爬窗戶，走屋脊，穿房屋，你會發現永遠有驚喜在前面，而且也永遠不知道前方等待著的是怎樣令人驚喜的景色。
湮沒在密林中的崩塌殘跡
在廢棄的庭院和塔之間，樹木草叢茂密地生長著。
被纏繞、被捆綁、被絞殺的神廟成了廢墟
樹木雖柔弱，卻能生生不息，有恃無恐地吞噬神廟。
崩密列，絕對的貌如其名！！
文明再輝煌，也無法對抗千年時光，天崩地裂般坍塌了！
天氣炎熱，已經審美疲勞的我們下午3點就結束行程回到酒店。一頭紮進酒店幽藍漂亮的泳池，遊過別致的小橋，找一個安靜的躺椅，享受度假的美妙。
旅遊度假意義早已不止住一晚這麼簡單，酒店已經融入旅行至關重要的一環，好的酒店能讓你體驗截然不同的生活，讓理想的生活化為現實，感悟人生的曼妙美麗。
晚間點亮後的泳池便如佈滿星辰的夜空般璀璨。
美食也是旅行的一部分。晚飯時間到，既已到柬埔寨，自然要嘗一下高棉美食。今天我們選擇了高棉廚房餐廳Khmer Kitchen Restaurant，這家餐館名氣很大，各大旅行攻略都有推薦，因此生意火爆，在老市場區域，高棉菜肴和泰國美食種類齊全，包括各種香辣的咖喱，重點是消費不貴，價格平實。
在老市場附近的暹粒河邊我們發現了一座金碧輝煌的小乘佛教寺廟，這是暹粒最古老的寺廟之一，建於15世紀末，16世紀初，有500年的歷史。 寺廟的外觀很精美，大門口的圍牆裝飾很搶眼。
廟內建有佛教講堂和僧人的寮房。圍繞主殿牆壁上是一幅幅色彩豔麗的佛教壁畫。
走進主殿要脫鞋，主殿旁邊和花園裡有許多佛教寶塔和供物。
院內佛塔林立，優雅整潔，紅牆彩瓦甚是好看。
寺廟外就是鬧市區，一道寺門將寺院與繁華相隔，從喧囂塵世邁入佛門淨地。
走出廟門，就是通往老市場的道路，邊上都是不錯的酒店。有時會有是在歐洲街頭的錯覺。
吳哥窟吸引人們的並非只有寺廟，小城暹粒的熱鬧生活也同樣精彩紛呈。酒吧街喧鬧震天的音樂和老市場熙熙攘攘的舊街道，帶著塵土的暹粒味道同樣吸引著大量遊客紛至遝來。
暹粒的老市場是遊客購買旅遊紀念品與餐館、酒吧集中的區域。當晚與所有遊客一樣逛了回老市場與酒吧街。
酒吧街路旁，餐館、酒吧鱗次櫛比。一排排的摩托車、tutu車停在路邊，也是東南亞街頭特有的景色了。
第四天
今天第一站參觀的寺廟是聖劍寺。
聖劍寺，建於西元12世紀，是闍耶跋摩七世為紀念他的父親而修建的。傳說闍耶跋摩二世留給繼承者一把聖劍，修建這座寺廟就是用來存放先人留下的聖劍。
這裡有錯綜複雜的長廊、栩栩如生的浮雕、長滿青苔的巨石和盤根錯節的古樹，與塔布隆寺形成完美的對應。
聖劍寺位於吳哥通王城北門外兩公里處，據說通王城修建期間，規模宏大的聖劍寺是闍耶跋摩七世臨時住處，國王在此讀書、舉行朝拜。建築的設計依舊是帶有圍牆的塔形寺廟，中心是須彌山造形的中央聖殿，周邊由拱頂長廊連著東南西北四個城門。
徑直走上門前一條巨石鋪就的長長參道，參道兩邊古樹參天，林蔭避日，遠遠望去肅穆而神秘。
大道兩邊數尊手握長蛇攪拌乳海的修羅和阿修羅雕像，通王城門外護城河橋上的雕像如出一轍。可惜的是神像破壞嚴重，有的已經看不清面部表情，有的更乾脆找不著腦袋。
聖劍寺規模很大，長廊很多，建議先從西門進沿著長廊慢慢走到東門，慢慢欣賞兩邊的女神雕刻，再掉轉過頭深入其中如迷宮般的回廊。在這些幾乎相同的回廊中游走，經常會無意地迷失。
跨過廟門步入其中，整個廟宇猶如迷宮，阡陌交錯小徑縱橫，建築多已坍塌或只剩一副骨架，到處是殘垣斷壁，巨石散落隨處可見，但規模之宏大，依稀可見昔日的輝煌，有碑文記載曾有十萬人參與了這座寺廟的修建，寺廟內供奉著515座神像，一年之中，18個主要節日的慶典活動都在此舉行，動用成千上萬的勞工對其進行維護。
走過一個又一個庭院或天井，時而明亮透著點點陽光，時而陰暗濕冷神秘莫測。傾側斑駁的圍牆內，四條走道通向寺廟的各個大門，大門上雕刻著攪動牛奶海的場景，許多畫面早已磨損或經風雨而被侵蝕。
曾經輝煌的聖劍寺，在戰亂與歲月的蹉跎中，在叢林荒野的肆意擴張中，慢慢被侵蝕淹沒。漫步其中，於落葉無盡的步道間，殘垣斷壁的建築中，尋訪昔日的華美，感歎吳哥文化無限的魅力。
石頭隨意淩亂的堆砌，一切都好似幾百年前的模樣。
豁然開朗處，兩層的巨大藏經閣映入眼簾，這是吳哥獨一無二的兩層石造建築，如同希臘的古代神殿，沒有人知道為何在規模浩大的吳哥古跡群中會出現一個古羅馬風格的建築，但有一點可以肯定的是，人們因此記住了聖劍寺。
又是一處與樹生長的斑駁的牆。
離開聖劍寺不遠就是龍蟠水池，意為纏繞的巨蛇，緣於水池中小島上依照須彌山而建造的石塔上，有一個兩條蛇神Naga纏繞在一起的雕像。
龍蟠水池更像是個藥浴中心，供奉觀音菩薩的中央塔被聖水所環繞，經由象、獅、馬、人頭注入四周的小水池，小水池中的池底種滿有醫療作用的草藥，待雨季到來，池內水漲，藥水就會流入小水池中，成為湯藥供大眾潔身治療。
曾經的聖水，如今已不再祛病治人，但它美麗的風景，仍然是人們心中的一個小天堂。
下午到達洞裡薩湖。我們一車人都在考慮著去還是不去洞裡薩湖。最終還是決定，都來了，就去看一眼吧。我們來到Kampong Phluk 這個碼頭下車，購買每人20美元一張船票前往裡面的水上村莊，近距離瞭解水上人家。
洞裡薩湖是柬埔寨最大的淡水湖，從暹粒一直到首都金邊流入湄公河，湖與柬埔寨人民的生活息息相關，更為特別的是有一群越南人後裔以湖為居，住在湖中間靠打漁為生。在湖裡居住，讀書，生活，看病，吃飯，買賣東西。就連他們的水也是從湖裡取，然後排泄也是在這個湖裡，他們終生不被允許上岸，因為他們沒有國籍。
從門口進去坐船，船非常的簡陋。但前進的速度非常快而且還算穩，小小的螺旋槳卷起了陣陣浪花，配合著馬達的轟鳴聲，從外面開到裡面需要20-30分鐘，而船也是當地村民和外界保持聯繫的唯一交通工具。
浩瀚水波中，有小船和我們快速擦肩而過。一個轉彎，洞裡薩湖的水上人家就展現在我的面前。一些當地人在水邊築起高腳屋，他們的學校、商店、餐廳、住家都在湖岸，他們逐水而居，無論湖水大小，這裡就是他們賴以生存的大自然。豔陽高照，藍天透徹，漫無邊際的水面上雲朵翻湧，穿行在奇特的水上人家的村落，如同置身另外一個世界，
住在這裡衣食住行已不成問題。雖然他們因躲避戰禍而不幸丟了國籍，從此回不了祖國。但幸運的是他們還可在這個大湖上自由地漂泊，靠那堅韌不拔的毅力求存下去。洞裡薩湖對他們來說無異是個世外桃源。
我們終於開到了湖中心，找了個商船停泊下來，船上依然是個小超市，賣著各種旅遊紀念品，也有餐廳。
雖然很想在水上看夢幻一樣的晚霞，欣賞落日餘暉，但由於太累還是放棄了，不等黃昏我們離開了洞裡薩湖。
這是此次柬埔寨遇到一個驢友前幾日拍的洞裡薩湖落日。
晚霞，金黃的晚霞，湛藍的天空，一切都顯得非常夢幻。
洞裡薩湖的水上人家，永遠是我對柬埔寨印象中不會忘卻的一部分。
第五天
吳哥景區的行程基本結束，今天姐妹們放鬆睡到自然醒，愉快享受最後一天旅行假日。中午退房後，司機送我們去市區的國王行宮，姐妹廟、皇家公園。
皇家花園位於吳哥市暹粒市中心，周邊有香火極旺的姐妹廟及西哈努克國王曾經的行宮，著名的吳哥大飯店也坐落於此。
皇家花園是一處當地人常去的公園，公園中央的道路兩邊都是百年的楠木大樹，園中空氣清新，為炎熱的吳哥帶來陣陣涼意。
姐妹廟是是暹粒市最靈驗的寺廟，也是當地香火最旺的廟宇，成為柬埔寨國家寺廟信仰中心。西哈努克國王生前每次來暹粒，都要去參拜姐妹佛。
姐妹廟的對面，就是雄渾壯麗的原西哈努克國王行宮。因不對外開放，只能外觀。
不遠處的吳哥大飯店，1929年開業，開啟了暹粒作為亞洲主要旅遊熱點區域的歷史。
老市場的酒吧街，因是法國殖民時期建立的貿易街區，至今仍是遊客活動的中心。“紅鋼琴”酒吧在當地大名鼎鼎，地處酒吧街的街角，位置極好。安吉麗娜·朱莉在拍攝《古墓麗影》時曾光臨該店，至今店裡還裝飾著她的劇照和簽名。
正午時分，眾姐妹非常喜歡這裡的氣氛，在此靜靜地享受著舒緩的音樂，慢慢地品味雞尾酒，很愜意地待了三個多小時，直到司機接我們去機場才依依不捨離開。
在吳哥，無法忽略這些孩子，每個寺廟外面，幾乎都能見到伸手向你討要餅乾、糖果或one dollar的小孩，大部分孩子赤腳，懷抱中的小孩都很瘦弱。
學齡孩子只能上半天課，另外半天，兜售明信片、冰箱貼和小飾品，賺很少的錢補貼家用，儘管這些孩子們會有可能纏著你，惱人的跟在你身後請求你買東西，但不能歧視或辱駡她們，因為我們擁有太多她們永遠得不到的東西。希望盡可能幫到她們，雖然微不足道。
柬埔寨，一個多災多難的國度。從15世紀三十年代吳哥都城被暹羅人攻佔洗劫以來，累累遭受暹羅（泰國）和越南的侵略，國土被侵佔，財富被掠奪，後來淪為法國的殖民地。上個世紀五十年代獨立後，柬埔寨王國政局動盪多變，波爾布特統治的“赤棉”時期更是倒行逆施、塗炭生靈、濫殺無辜。戰爭、殖民、貧窮、主義、殺戮從來就沒有停止。90年代結束戰亂以來，雖然世界各國源源不斷地提供大量援助，雖然發展的進程在竭力抹去戰爭留下的傷痕，但柬埔寨仍然是亞洲最貧窮的國家之一，貧困人口達到一半以上。
雖然柬埔寨人生活仍舊貧窮，但民風純樸、熱情。他們的性格很友好，會毫無保留的給你一個溫暖的微笑。我們的包車司機非常好，每天免費供應冰鎮礦泉水，幾天的相處非常融洽。
下午4點我們到了機場，出關時機場海關人員仍然索要小費，此次我們絕然拒絕，由於身後有許多乘客，他們也不能太長時間為難我們，順利放行。
雖然對機場邊境人員的腐敗行為深惡痛絕，但柬埔寨吳哥窟之行絕不會從我們的記憶中淡去，感謝千年前智慧的高棉人。感謝他們將信仰如此虔誠，如此生動，如此漓淋盡致地鐫刻在幸運的巨石之上。讓千年之後的我們，有緣透過這些滄桑巨石，感受信仰的力量，讀懂一種大善、大愛的永恆智慧。
祝福吳哥這片古老而神秘土地上凝固著千年歷史與文明的每一塊石頭、每一座石窟寺廟，永遠演繹著不老的神話和傳奇。
是購買了機加酒的產品