由於工作的緣故，
我對定西（實指安定）的山山水水，
一草一木，
風土人情，
飲食習俗，
比較瞭解，
常聽周圍的人說定西無“小吃”。
其實，
就拿多數人喜愛的麵食來說， 都是冠之於外地名字， 蘭州牛肉麵， 臨洮熱涼麵， 隴西大肉面， 岷縣羊肉面片， 就連隴中人喜食的漿水飯也冠之以通渭雜糧面。 正因如此， 我發現定西人的的確確沒有特別“好的一口”， 更談不上為鍾情於一食而“要死要活”。
同樣是工作的緣故， 我漸漸對定西周邊地方的吃食留意了起來， 比如一直心嚮往之而魂牽夢繞、念念不忘的隴西擔擔麵。 在寫這篇文章前， 我始終以為擔擔麵為隴西所獨創所獨有， 甚至我還想到了說不定是幾百年鞏昌府食文化的遺風， 信心滿滿準備寫一篇關於擔擔麵的考證文章。 那曾想， 上百度一查， 很是“沮喪”， 原來擔擔麵的歷史在天府之國的成都，
不過令人欣慰的是百度詞典上介紹完“成都擔擔麵”一欄後， 在介紹“其它各地擔擔麵”時， 只列舉了“隴西擔擔麵”。 儘管如此， 我還是寧願相信好吃的成都人是從我們這邊將擔擔麵傳過去的， 為什麼不是名震一方的軍功世家汪世顯祖孫三代替蒙元攻城掠地， 鎮守西南的時候將家鄉的擔擔麵傳到了“天府之國”呢！
第一次的事兒總是會令人印象深刻， 我第一次獨自吃隴西擔擔麵的情形也是如此。 那是一個普普通通的初冬的早晨， 天剛麻麻亮， 我在隴西大街上找尋地道的擔擔麵飯館。 以我多年的經驗， 這時候如果有人從不同方向走向哪家麵館，
於是我放心地一邊等著上面， 一邊觀察起來。 做面的過程和做涼麵有幾分相似， 怪不得聽人說隴西擔擔麵其實就是隴西熱涼麵。 面不是“擀”， 也不是“壓”， 而是“扯”， 一個“扯”字， 道出了這種面製作中的所有奧妙和無盡的美妙！
扯面師傅看似在有條不紊地玩雜耍， 但常言說的好啊， “臺上一分鐘， 台下十年功”， 在之前的和麵、醒面、溜條環節中，
湯汁是經過數小時熬制的濃稠亮晶富含蛋白的鹵， 有人也叫面鹵或澆頭。 大肉和肥腸是幾種秘料煮制出來的， 再加上幾葉菠菜和幾根紅蘿蔔細條， 老闆娘麻利地像彈琴一樣將十幾種定碗調料依次調入， 於是一碗色、香、味俱全， 香氣撲鼻， 滑溜可口， 酥香微酸， 濃郁微辣， 沁人心扉的擔擔麵就來到了你的跟前。
吃上一碗爽遍全身，
走出飯館回味無窮，
高興一天！