張佳瑋
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生於無錫， 後居上海， 現住巴黎。
自由撰稿人。
豆瓣、知乎、虎撲、天涯知名作者
捉雲撈月
世事或如時光或如錢， 逐手便盡， 過了也只好算了。 雲月在天水， 其實亦無跡， 假裝弄來看一看， 圖個好玩， 您就假裝看看吧。
小餛飩湯鮮， 皮滑， 一碗裡飄蕩， 滋溜兒一口下去了。 老北京大酒缸裡喝醉了， 就要碗小餛飩， 喝瞭解酒；江南這裡澡堂子裡洗餓了， 要夥計去叫碗小餛飩， 喝個肚飽暖， 可以睡一下午。
在大城市吃各色連鎖店餛飩， 餡兒與餃子餡兒似的， 相容並包， 無所不有：豬肉白菜、鮮蝦韭黃、腐皮雞蛋、茴香油條， 甚至栗子雞肉、鴨血筍丁， 都能包。 但一個地道的無錫餛飩吃客， 或四川抄手吃客， 或廣東雲吞吃客， 卻會抱持著一點原教旨主義者的念想， 覺得這不大對。
四川抄手皮薄而滑， 湯底醬料則花樣更多， 可以清湯可以紅油， 個性從容得多。 抄手餡兒常是肉混雞蛋，
廣東雲吞， 皮極薄， 有美人肌膚吹彈得破的風度。 雲吞上桌， 活脫脫是一顆圓餡裹一層白裙。 雲吞的湯常用大地魚（比目魚）熬， 香濃清美。 吃了雲吞， 被蝦餡在口裡彈牙跳舌一番， 皮與湯一起落花流水下肚。 廣東人還喜歡雲吞面， 竹升面與雲吞之彈與滑相得益彰， 很好。
江浙餛飩， 卻又不同。 若是湯餛飩， 餡料大多逃不出豬肉、榨菜、河蝦（沒有河蝦者， 改用蝦幹）、蔬菜、蔥薑這幾樣的排列組合。 豬肉膏腴， 蝦肉清滑， 蔬菜、榨菜丁加點絲縷顆粒的細密口感，
在我故鄉無錫， 餛飩常配小籠湯包一起賣， 仿佛天然搭配。 這兩樣是館子菜， 尋常人等不在家裡做， 就喜歡出來吃。 每個社區周圍， 必有一餛飩店， 好的用雞湯、骨頭湯， 蘇州、無錫會另加蛋皮絲、幹絲。 好湯煮得皮鮮， 一口下去， 餡鮮皮潤湯濃交相輝映， 各得其所。 所以江浙餛飩皮與餡分庭抗禮， 比較像正襟危坐的主食。 如果家常吃， 慣例是包菜肉大餛飩， 清湯煮吃， 如果包多了吃不下， 也不怕：油煎了， 用來送粥， 也是好的。
小餛飩似乎哪裡都有， 講究在湯與皮， 餡兒只是一抹肉而已。 湯鮮， 皮滑， 一碗裡飄蕩， 滋溜兒一口下去了。 老北京大酒缸裡喝醉了， 就要碗小餛飩， 喝瞭解酒；江南這裡澡堂子裡洗餓了，
抗戰時期， 偽征服稅務署長邵式軍， 他兄長是赫赫有名的新月派大家邵洵美先生——也就是魯迅先生所謂“有富岳家， 有闊太太， 用陪嫁錢， 作文學資本”的那位。 邵署長家在上海南洋路， 門庭若市， 自不待言。 夜闌人靜時， 總有個餛飩挑子過來叫賣。 那餛飩據說用兩雞一鴨吊了高湯， 雞蛋白揉面和了皮， 餡兒還是廣式蝦仁鮮肉， 在上海真不多見。 邵署長每天必叫個十碗去， 大快朵頤。
到抗戰勝利， 真相方始大白：原來早在1941年開始， 邵式軍已經開始資助解放區，
至於那位給他送餛飩的， 抗戰勝利卻當了上海副市長， 並在1948年幫助地下黨在上海活動， 在1949年5月24日上海解放過程中立有大功：那就是傳奇間諜吳紹澍了。
至於他們二位當年那幾碗餛飩一遞一接之間， 交流了多少秘密， 餛飩餡兒裡藏了些什麼， 那自然是永遠沒人知道了。
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