中秋最令人記取的是月餅， 中秋最令人回味的是團圓。
記憶中的月餅是大大的， 圓圓的， 用那種老式油紙包裹。 上面附上一張方方正正的紅紙，
常常是在我上學的路上， 祖母喊住我， 給我一個大月餅， 就是那種半斤的。 八十年代初， 人們的生活還是少衣匱食的， 月餅自然是一種奢侈品， 通常是用來孝敬長輩和老人的， 家鄉的風俗年輕的男女定親後， 女方是要給婆家送月餅的， 婆婆收到後則要給未來的兒媳禮錢的， 還有女孩子出嫁後第一個中秋節要給娘家的親戚長輩送月餅， 通常還配有燒雞和時令瓜果， 在那個年代無疑是一筆不小的開支， 然而不送則要遭鄰里鄉親嗤笑的。
一般的孝親送禮就是月餅加西瓜， 如果再有燒雞一是家境豐厚， 二是敬意很重的禮品了。 通常在西瓜大量上市的時候， 要好的人家就打發晚輩給家族中的老人或親戚送月餅、送西瓜。 祖母年近八旬， 自個的閨女、兒子， 娘家的侄子外甥一大串的晚輩， 祖母人又慈善豁達， 樂善好施， 鄰里鄉親的受過她幫助的都要在這時候表達一下心意。 於是大田裡的西瓜剛剛上市， 祖母家的親朋好友就開始接二連三的上門探望了， 家裡的月餅也就陸續不斷。 那時候月餅是稀罕的食品， 老人一個人吃不完， 又不能直接送給兒子們， 於是孫子孫女們便有了口福， 常常飛奔著告訴她“奶奶， 我姑來看你了， 奶奶， 那個表叔又給你送月餅了。
雖然是金貴又美味， 畢竟不是主食， 祖母便常常分給孫子孫女們， 時間長了怕變味， 祖母就把月餅隔三差五的蒸一蒸。 我小時身體瘦弱， 祖母特別疼愛， 常常在我上早學時特意在門口張望， 一看到便喊住我， 塞給我一個大月餅， 有時候還是熱乎乎的。 因為腸胃弱， 對美味又香甜的月餅雖然很喜歡， 卻也吃不多， 而祖母又常常留給我， 可能吃多了吧， 因此對月餅便減少了渴望， 俗語說“不饞了”。
月餅是傳統佳節中秋節的標誌食品。 據史籍記載， “中秋”一詞最早出現在《周禮》一書中， 到魏晉時， 有“諭尚書鎮牛淆， 中秋夕與左右微服泛江”的記載。
中秋時節月亮圓滿， 象徵團圓， 因而又叫“團圓節”。 明代《西湖遊覽志餘》中說：“八月十五謂中秋， 民間以月餅相送， 取團圓之意”。 《帝京景物略》中也說：“八月十五祭月， 其餅必圓， 分瓜必牙錯， 瓣刻如蓮花。 ……其有婦歸寧者， 是日必返夫家， 曰團圓節也"。
月餅是和八月十五—仲秋節連在一起的， 每逢仲秋， 家家都要賞月吃月餅， 那個年代月餅還是很少很金貴的， 不少農家人便自己做月餅， 有專門做月餅的木質模具-月餅卡子， 圓圓的大大的， 圖案一定是嫦娥奔月的。
做的都是北方傳統的五仁月餅， 是用花生仁、芝麻仁、核桃仁、杏仁、瓜子仁五種料炒熟後去皮壓成碎丁， 最後加入白糖調製而成。 中國古代有“仁、義、禮、智、信”五種道德準則， 而“五仁”正好與之諧音， 表達了人們對為人處世的美好追求吧。 核桃仁、瓜子仁在八十年代初是很少見的， 常常是紅糖、芝麻、花生三種主料， 加一點杏仁， 在孩子們眼裡便是美味了， 祖母常常和母親一邊做， 一遍嘮叨那些中秋的傳說， 什麼嫦娥奔月了， 朱元璋月餅起義了， 年年講， 小孩子年年也聽不厭。
中秋節氣往往是在秋收前後， 一年已進入秋季， 田裡的莊稼正待收穫， 豐收的年景已在眼前。 儘管忙碌， 農家人還是盡可能地抽時間改善一下生活， 將飯菜調理的豐盛些， 一家老小團聚在一起熱熱鬧鬧吃頓飯，犒勞大半年的辛勞，中秋節的晚宴是團圓也是豐收的獎賞。
小時候，就是炒幾個農家菜，飯後則是單一的月餅，那時候平原地區時令瓜果也是很少的，常常一斤月餅一家老小分著吃。因為父親家中排行老大，只要是團圓節包括年除夕祖母都在我家過節，隨著生活的改善，燒（烤）雞也進入了農家人的中秋宴。有時父親剛買回來，有時候是姑姑特意買剛出爐的送回來，燒雞往往還是熱乎的，父親一定撕一隻雞腿先讓奶奶吃，奶奶不肯，又遞給孩子，那時候雖小，卻都知道好東西要讓老人先吃，推來推去，最後祖母總是嘗一小口，讓父親拿去拌菜，一家老小共同品嘗。祖母是有福的，兒孫孝順，自個身體硬朗，九十多歲的人了，依然能吃能動，還吃得了炒花生。
生活慢慢的好了，燒雞也成了農家人常見的節日美食，家人依然習慣先給祖母個雞腿吃，老人安然受之，怡然享受天倫之樂。九十年代出現了肉食烤雞，又香又肥，然而口感畢竟不如家養公雞，慢慢淡出了人們的食譜。
“秋風起，蟹黃肥”，進入2000年，農家人的生活更是如芝麻開花節節高，月餅品種愈加繁多，京式、廣式、乃至港式、日式等等不一而足;口味更加豐富，有甜味、鹹味、鹹甜味甚至麻辣味;餡料更是五仁、棗泥、豆沙、椰蓉、蛋黃、火腿等等特色紛呈。除了品嘗美味的月餅，中秋正是“八月蟹子頂蓋肥”的時候，隨著生活的殷實，青島的特色海鮮—大梭蟹也走入了百姓中秋佳節的餐廳廚房，有時候出嫁的孫女送回家，有時候孫子們買來過節，從海蝦、蟹子到時令水果，節日的團圓宴豐富多彩，“春吃尖臍秋吃圓”，中秋之夜，重孫們也知道給老奶奶大蝦吃了，母親依然挑一個圓臍大蟹子剝給祖母吃。
祖母在百歲那年安然離去，母親也因為年邁不再一個人在老屋居住，於是仲秋到那個兒女家就在那家團聚，母親在那，那裡就是團圓。
仲秋最令人記取的是月餅；中秋節，最令人回味的是團圓。月亮升起來了，今晚的月亮很大很圓，又是一年中秋月，又是家家團圓時。
大白菜
最早接觸文學作品中的白菜，是初中時的語文課《藤野先生》，文學大師魯迅寫道：大概是物以稀為貴罷。北京的白菜運往浙江，便用紅頭繩系住菜根，倒掛在水果店頭，尊為“膠菜”。“膠菜”亦即膠州大白菜，膠州白菜是我國久負盛名的地方名特產，白菜栽培歷史悠久，遠在唐代即有種植，宋、元時期白菜大量銷往江、浙等地，明代開始出口海外，西元1875年，清朝光緒年間，山東膠州出產的大白菜“膠菜”在東京博覽會上展出，從此名揚天下。
蘇東坡曾詩雲“白菘似羔豚，冒土出熊蟠。”菘即大白菜，把白菜比作味美的羊豚、熊蟠，這是對美味的大白菜最生動的比喻。以畫蝦馳名的國畫大師齊白石先生也愛畫白菜，他的一幅寫意大白菜圖非常著名，其中畫上題句道：“牡丹為花中之王，荔枝為百果之先，獨不論白菜為蔬菜之王，何也？”，大畫家齊白石畫中題詩為白菜鳴不平，白菜為“百菜之王”的美譽也因此廣為傳誦。
“白菜乃百菜之王。”是我國廣大勞動人民的主要食用菜之一。特別是在北方地區，每年秋、冬、春三季，它都在人們的餐桌上佔有相當大的比例，有“種一季，吃半年”，“白菜吃半年，醫生享清閒”等說法。白菜有“幫嫩薄、湯乳白、味甘甜，營養高、生食爽口、熱食味腴、耐儲藏、易保管”等特點，既可以熱炒，也可以涼拌，油炒、水煮、醃制、醋漬均可，葷素皆宜。所謂“粟為口中食，菘為養老藥”，實在是難得的好菜。
上世紀七八十年代，那時候沒有蔬菜大棚，也沒有反季節蔬菜，每年到了冬季，家家戶戶的主菜就是大白菜。記憶中冬天蔬菜貧乏，少量的菠菜，芹菜，再就是當家主菜—大白菜了。到了冬季，家家戶戶都要挖菜窯儲白菜，“立冬蘿蔔小雪菜，小雪到了出白菜”。小雪節氣一到，家鄉人就趕緊“出(收穫)”白菜，然後忙著儲存過冬菜了。一般在房屋前後或附近挖一長方形土窯，深約一米，大小根據儲菜的量而定。白菜稍微晾曬，然後一顆顆根朝下整齊的碼到菜窖裡，先覆蓋上薄薄的一層土，利於白菜透氣呼吸，待到了深冬，天寒地凍時則厚厚的將土填滿菜窯，再覆蓋上一層層玉米秸保溫，大白菜就可以舒舒服服的在裡面渡過整個冬季，農家人啥時想吃就掀開玉米秸叢菜窖裡挖出來幾顆來。
白菜從老菜幫到白菜心皆可入菜，蒸、燉、炒、溜到生吃、包餃子、包子百樣皆宜。生活艱辛的年代，物盡其用，老菜幫也捨不得扔的。一般特別老的菜幫剁碎了喂雞，鳳幹的菜葉喂兔子，只要還能吃的菜幫乃至菜根都放鹹菜缸裡醃制，巧手的農婦將醃好的菜幫加點菜油作飯時放鍋裡一整，撕成一條條纏在玉米餅上咬著吃，不亞於當今的鹹菜鮁魚小餅子。白菜根照樣下飯，白菜根口感粗糙，麻刺刺的，咬起來很勁道，地瓜粥玉米稀飯絕對要多喝幾碗。宋代儒家汪革說“咬的菜根，百事可成”，農家人不懂這些，但照樣玉米麵餅子鹹菜吃得有滋有味。《菜根譚》中有一句名言：“真味是淡，至人如常”，平平淡淡就是福，不需要大富大貴，清淡的日子，農家人也能享受到精神的富足。
溜白菜在過去那個年代是當主菜上宴席的，年節來客了，炒一道溜白菜，用白菜幫削成均勻的薄片，加上泡好的山蘑菇，厚厚的幹粉皮，再配上薄薄的的五花肉片，爽滑而可以大口朵頤。
老夥計冬閒時節串門聚餐，最推崇的是醋溜白菜。耕耘了春，收穫了秋，冬季裡的日子適合“開軒面場圃，把酒話桑麻”的。相熟的老夥計割斤豬頭肉，揣一瓶地瓜燒，八十年代的農家沒什麼好菜，一般炒碟花生米，熗盤芹菜，切一盤豬頭肉，再醋溜道白菜，雖不豐厚，卻又齊整。要好的父親，將鮮嫩的白菜先削片再切成細絲，下鍋一炒，多放些醋，出鍋前放點香菜提味，白的白菜綠的香菜，願意吃辣再加點紅辣椒，光看顏色已勾起食欲，吃到嘴裡酸中微甜，絕對是美味的下酒菜，老夥計們吃吃喝喝，聊聊收成，談談古今，不知不覺夜就深了。踉踉蹌蹌告別主人，“有空再來啊”，“回吧，都半宿了，早點歇吧.....不知什麼時候地上已落了一層雪。
下雪的時候，單位的同事喜歡聚餐，九十年代鄉鎮暖氣還不普遍，不少單位冬季取暖是用燒煤的爐子。幾位同事買兩斤豆腐，割斤豬肉，削上一大棵白菜，用鐵鍋放到爐子上一塊燉，不一會熱氣騰騰，香氣四溢的大鍋燉菜就出鍋了，吃的人們渾身暖和和的，全然忘記了窗外大雪紛飛，北風呼嘯。
飄雪的冬季是和過年連在一起的，白菜依然擔當者農家廚房的主要角色。臘月三十的早上，老家習慣是燉白菜，吃大米飯，俗稱接年飯。一般是頭天晚上就把做飯用的主料備好，淘好米，切好菜，還有粉條，豆腐、豬肉，豆腐是大塊的，肉也要切成大塊的，那個年代農家一年到頭很少見油星，更不用說食肉味，過年了，一定讓一家老小享享口福，那就從接年飯開始吧。所以父親總是特意將肉切成大塊，和白菜、豆腐一起燉，取其“都福百財”的祥兆，而且菜不能當頓吃完，一定要剩菜，所謂“剩財，年有餘財”，孩子們只要過年有肉吃就很高興了，老少歡喜，家人和睦，一年裡辛勤勞作，福氣財氣自然而來。
因父親是老大，每年祖母都是在我們家過年，尤其是除夕夜，那是絕對的闔家大團圓，祖母、兩個叔叔、嬸嬸乃至父親的堂弟和他們的孩子，大大小小、老老少少二十多口，都在我家陪祖母守歲。熱熱鬧鬧的團園夜，每逢這時候都要準備兩大桌菜，其中一道菜是老少皆宜，也是孩子們嚷嚷著每逢年夜飯必吃的，那就是父親的拿手菜—芥末白菜，也叫“熱合菜”。把白菜削成不規則的大小適中的薄片，放熱水裡一焯，芥末粉用小碗盛了放鍋裡蒸，加熱後用米醋調勻，豬下貨切片，然後白菜、豬頭肉、調好的熱芥末往上一澆，放大盆裡趁熱攪拌，大盤的熱合菜就上桌了，孩子們早就迫不及待，一大筷子入口，那辣辣的氣味直攻鼻子，頓時眼淚就出來了，卻仍嫌不過癮，又嚷嚷者去夾下一口菜了。
年三十大年初一新舊交替，家家戶戶都要吃餃子，而餃子餡必然是白菜，再包上一角、五角的硬幣，俗稱元寶，或者包上糖，小小的餃子保函著農家人的希望：新的一年家家財源廣進，戶戶生活如意，甜甜蜜蜜。
而今過年的飯菜愈加豐盛，大魚大肉吃多了，也吃膩了，人們就喜歡開胃爽口的菜，譬如涼拌白菜、白菜海蜇皮。涼拌白菜的白菜儘量選嫩葉，最好是白菜心，生吃略帶甜味，油條切碎，而且油條要陳的，那種放久了變得幹硬的，這樣咬起來勁道，有嚼頭，用搗碎的大蒜一拌，生鮮甜辣，酸爽可口，絕對符合現代人喜食清淡的胃口。
從古到今人們都非常推崇白菜的保健養生功能，明代名醫李時珍在《本草綱目》中寫道：“菘性晚凋，四時常見，有松之操，故曰菘。”中醫認為白菜微寒味甘，具有養胃生津、利尿通便、清熱解毒等功效，民間則有“魚生火，肉生痰，白菜豆腐保平安”之說。現代科學同樣看好白菜的保健美容功能。白菜中所含果膠，能幫助排除人體多餘的膽固醇；白菜中的纖維素不僅促進人體對動物蛋白質吸收，而且富含維生素C、E，有潤腸、排毒、減肥、護膚、養顏功效。多吃白菜，有益身體健康，害病的人少了，醫生自然就要“享清閒”了。
現在一年四季蔬菜不斷，冬季的菜譜也照樣花樣繁多，可我卻對白菜情有獨鍾，白菜燉豆腐，白菜燉粉條，白菜燉海帶，白菜燉蘑菇......百吃不厭。小小的白菜全身是寶，從葉到心，都可供人食用；不論搭配什麼食材都坦然受之卻又不改其甘醇宜人的本色，當之無愧的“百菜之王”。細細一想，我們做人做事可否學學白菜？
【作者簡介】王增偉，自認字始便嗜好閱讀，信奉本分做人，踏實做事，平實為文。喜歡劉紹棠、路遙、孫犁、沈從文、汪曾祺等大家作品，所謂赤子其人，溫良謙和，詩之教也！作品多見於《平度日報》《今日平度》《有個女孩叫小小》獲山東省大學生徵文比賽一等獎；《冬深夜長好讀書》《年年有個七月七》《二月二龍抬頭》等作品發表于《文化平度》；《風光秀美大澤山》發表於《平度視窗》創刊號；《槐花香鮁魚鮮》發表於《平度畫報》創刊號等，現供職於平度市委群工部。
一家老小團聚在一起熱熱鬧鬧吃頓飯，犒勞大半年的辛勞，中秋節的晚宴是團圓也是豐收的獎賞。小時候，就是炒幾個農家菜，飯後則是單一的月餅，那時候平原地區時令瓜果也是很少的，常常一斤月餅一家老小分著吃。因為父親家中排行老大，只要是團圓節包括年除夕祖母都在我家過節，隨著生活的改善，燒（烤）雞也進入了農家人的中秋宴。有時父親剛買回來，有時候是姑姑特意買剛出爐的送回來，燒雞往往還是熱乎的，父親一定撕一隻雞腿先讓奶奶吃，奶奶不肯，又遞給孩子，那時候雖小，卻都知道好東西要讓老人先吃，推來推去，最後祖母總是嘗一小口，讓父親拿去拌菜，一家老小共同品嘗。祖母是有福的，兒孫孝順，自個身體硬朗，九十多歲的人了，依然能吃能動，還吃得了炒花生。
生活慢慢的好了，燒雞也成了農家人常見的節日美食，家人依然習慣先給祖母個雞腿吃，老人安然受之，怡然享受天倫之樂。九十年代出現了肉食烤雞，又香又肥，然而口感畢竟不如家養公雞，慢慢淡出了人們的食譜。
“秋風起，蟹黃肥”，進入2000年，農家人的生活更是如芝麻開花節節高，月餅品種愈加繁多，京式、廣式、乃至港式、日式等等不一而足;口味更加豐富，有甜味、鹹味、鹹甜味甚至麻辣味;餡料更是五仁、棗泥、豆沙、椰蓉、蛋黃、火腿等等特色紛呈。除了品嘗美味的月餅，中秋正是“八月蟹子頂蓋肥”的時候，隨著生活的殷實，青島的特色海鮮—大梭蟹也走入了百姓中秋佳節的餐廳廚房，有時候出嫁的孫女送回家，有時候孫子們買來過節，從海蝦、蟹子到時令水果，節日的團圓宴豐富多彩，“春吃尖臍秋吃圓”，中秋之夜，重孫們也知道給老奶奶大蝦吃了，母親依然挑一個圓臍大蟹子剝給祖母吃。
祖母在百歲那年安然離去，母親也因為年邁不再一個人在老屋居住，於是仲秋到那個兒女家就在那家團聚，母親在那，那裡就是團圓。
仲秋最令人記取的是月餅；中秋節，最令人回味的是團圓。月亮升起來了，今晚的月亮很大很圓，又是一年中秋月，又是家家團圓時。
大白菜
最早接觸文學作品中的白菜，是初中時的語文課《藤野先生》，文學大師魯迅寫道：大概是物以稀為貴罷。北京的白菜運往浙江，便用紅頭繩系住菜根，倒掛在水果店頭，尊為“膠菜”。“膠菜”亦即膠州大白菜，膠州白菜是我國久負盛名的地方名特產，白菜栽培歷史悠久，遠在唐代即有種植，宋、元時期白菜大量銷往江、浙等地，明代開始出口海外，西元1875年，清朝光緒年間，山東膠州出產的大白菜“膠菜”在東京博覽會上展出，從此名揚天下。
蘇東坡曾詩雲“白菘似羔豚，冒土出熊蟠。”菘即大白菜，把白菜比作味美的羊豚、熊蟠，這是對美味的大白菜最生動的比喻。以畫蝦馳名的國畫大師齊白石先生也愛畫白菜，他的一幅寫意大白菜圖非常著名，其中畫上題句道：“牡丹為花中之王，荔枝為百果之先，獨不論白菜為蔬菜之王，何也？”，大畫家齊白石畫中題詩為白菜鳴不平，白菜為“百菜之王”的美譽也因此廣為傳誦。
“白菜乃百菜之王。”是我國廣大勞動人民的主要食用菜之一。特別是在北方地區，每年秋、冬、春三季，它都在人們的餐桌上佔有相當大的比例，有“種一季，吃半年”，“白菜吃半年，醫生享清閒”等說法。白菜有“幫嫩薄、湯乳白、味甘甜，營養高、生食爽口、熱食味腴、耐儲藏、易保管”等特點，既可以熱炒，也可以涼拌，油炒、水煮、醃制、醋漬均可，葷素皆宜。所謂“粟為口中食，菘為養老藥”，實在是難得的好菜。
上世紀七八十年代，那時候沒有蔬菜大棚，也沒有反季節蔬菜，每年到了冬季，家家戶戶的主菜就是大白菜。記憶中冬天蔬菜貧乏，少量的菠菜，芹菜，再就是當家主菜—大白菜了。到了冬季，家家戶戶都要挖菜窯儲白菜，“立冬蘿蔔小雪菜，小雪到了出白菜”。小雪節氣一到，家鄉人就趕緊“出(收穫)”白菜，然後忙著儲存過冬菜了。一般在房屋前後或附近挖一長方形土窯，深約一米，大小根據儲菜的量而定。白菜稍微晾曬，然後一顆顆根朝下整齊的碼到菜窖裡，先覆蓋上薄薄的一層土，利於白菜透氣呼吸，待到了深冬，天寒地凍時則厚厚的將土填滿菜窯，再覆蓋上一層層玉米秸保溫，大白菜就可以舒舒服服的在裡面渡過整個冬季，農家人啥時想吃就掀開玉米秸叢菜窖裡挖出來幾顆來。
白菜從老菜幫到白菜心皆可入菜，蒸、燉、炒、溜到生吃、包餃子、包子百樣皆宜。生活艱辛的年代，物盡其用，老菜幫也捨不得扔的。一般特別老的菜幫剁碎了喂雞，鳳幹的菜葉喂兔子，只要還能吃的菜幫乃至菜根都放鹹菜缸裡醃制，巧手的農婦將醃好的菜幫加點菜油作飯時放鍋裡一整，撕成一條條纏在玉米餅上咬著吃，不亞於當今的鹹菜鮁魚小餅子。白菜根照樣下飯，白菜根口感粗糙，麻刺刺的，咬起來很勁道，地瓜粥玉米稀飯絕對要多喝幾碗。宋代儒家汪革說“咬的菜根，百事可成”，農家人不懂這些，但照樣玉米麵餅子鹹菜吃得有滋有味。《菜根譚》中有一句名言：“真味是淡，至人如常”，平平淡淡就是福，不需要大富大貴，清淡的日子，農家人也能享受到精神的富足。
溜白菜在過去那個年代是當主菜上宴席的，年節來客了，炒一道溜白菜，用白菜幫削成均勻的薄片，加上泡好的山蘑菇，厚厚的幹粉皮，再配上薄薄的的五花肉片，爽滑而可以大口朵頤。
老夥計冬閒時節串門聚餐，最推崇的是醋溜白菜。耕耘了春，收穫了秋，冬季裡的日子適合“開軒面場圃，把酒話桑麻”的。相熟的老夥計割斤豬頭肉，揣一瓶地瓜燒，八十年代的農家沒什麼好菜，一般炒碟花生米，熗盤芹菜，切一盤豬頭肉，再醋溜道白菜，雖不豐厚，卻又齊整。要好的父親，將鮮嫩的白菜先削片再切成細絲，下鍋一炒，多放些醋，出鍋前放點香菜提味，白的白菜綠的香菜，願意吃辣再加點紅辣椒，光看顏色已勾起食欲，吃到嘴裡酸中微甜，絕對是美味的下酒菜，老夥計們吃吃喝喝，聊聊收成，談談古今，不知不覺夜就深了。踉踉蹌蹌告別主人，“有空再來啊”，“回吧，都半宿了，早點歇吧.....不知什麼時候地上已落了一層雪。
下雪的時候，單位的同事喜歡聚餐，九十年代鄉鎮暖氣還不普遍，不少單位冬季取暖是用燒煤的爐子。幾位同事買兩斤豆腐，割斤豬肉，削上一大棵白菜，用鐵鍋放到爐子上一塊燉，不一會熱氣騰騰，香氣四溢的大鍋燉菜就出鍋了，吃的人們渾身暖和和的，全然忘記了窗外大雪紛飛，北風呼嘯。
飄雪的冬季是和過年連在一起的，白菜依然擔當者農家廚房的主要角色。臘月三十的早上，老家習慣是燉白菜，吃大米飯，俗稱接年飯。一般是頭天晚上就把做飯用的主料備好，淘好米，切好菜，還有粉條，豆腐、豬肉，豆腐是大塊的，肉也要切成大塊的，那個年代農家一年到頭很少見油星，更不用說食肉味，過年了，一定讓一家老小享享口福，那就從接年飯開始吧。所以父親總是特意將肉切成大塊，和白菜、豆腐一起燉，取其“都福百財”的祥兆，而且菜不能當頓吃完，一定要剩菜，所謂“剩財，年有餘財”，孩子們只要過年有肉吃就很高興了，老少歡喜，家人和睦，一年裡辛勤勞作，福氣財氣自然而來。
因父親是老大，每年祖母都是在我們家過年，尤其是除夕夜，那是絕對的闔家大團圓，祖母、兩個叔叔、嬸嬸乃至父親的堂弟和他們的孩子，大大小小、老老少少二十多口，都在我家陪祖母守歲。熱熱鬧鬧的團園夜，每逢這時候都要準備兩大桌菜，其中一道菜是老少皆宜，也是孩子們嚷嚷著每逢年夜飯必吃的，那就是父親的拿手菜—芥末白菜，也叫“熱合菜”。把白菜削成不規則的大小適中的薄片，放熱水裡一焯，芥末粉用小碗盛了放鍋裡蒸，加熱後用米醋調勻，豬下貨切片，然後白菜、豬頭肉、調好的熱芥末往上一澆，放大盆裡趁熱攪拌，大盤的熱合菜就上桌了，孩子們早就迫不及待，一大筷子入口，那辣辣的氣味直攻鼻子，頓時眼淚就出來了，卻仍嫌不過癮，又嚷嚷者去夾下一口菜了。
年三十大年初一新舊交替，家家戶戶都要吃餃子，而餃子餡必然是白菜，再包上一角、五角的硬幣，俗稱元寶，或者包上糖，小小的餃子保函著農家人的希望：新的一年家家財源廣進，戶戶生活如意，甜甜蜜蜜。
而今過年的飯菜愈加豐盛，大魚大肉吃多了，也吃膩了，人們就喜歡開胃爽口的菜，譬如涼拌白菜、白菜海蜇皮。涼拌白菜的白菜儘量選嫩葉，最好是白菜心，生吃略帶甜味，油條切碎，而且油條要陳的，那種放久了變得幹硬的，這樣咬起來勁道，有嚼頭，用搗碎的大蒜一拌，生鮮甜辣，酸爽可口，絕對符合現代人喜食清淡的胃口。
從古到今人們都非常推崇白菜的保健養生功能，明代名醫李時珍在《本草綱目》中寫道：“菘性晚凋，四時常見，有松之操，故曰菘。”中醫認為白菜微寒味甘，具有養胃生津、利尿通便、清熱解毒等功效，民間則有“魚生火，肉生痰，白菜豆腐保平安”之說。現代科學同樣看好白菜的保健美容功能。白菜中所含果膠，能幫助排除人體多餘的膽固醇；白菜中的纖維素不僅促進人體對動物蛋白質吸收，而且富含維生素C、E，有潤腸、排毒、減肥、護膚、養顏功效。多吃白菜，有益身體健康，害病的人少了，醫生自然就要“享清閒”了。
現在一年四季蔬菜不斷，冬季的菜譜也照樣花樣繁多，可我卻對白菜情有獨鍾，白菜燉豆腐，白菜燉粉條，白菜燉海帶，白菜燉蘑菇......百吃不厭。小小的白菜全身是寶，從葉到心，都可供人食用；不論搭配什麼食材都坦然受之卻又不改其甘醇宜人的本色，當之無愧的“百菜之王”。細細一想，我們做人做事可否學學白菜？
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