隨著時裝界對多元文化的重視， 模特業亦發生變化。 法國版Vogue 3月刊的封面發出訊號：變性人應該得到行業正視。 封面上， 擁有一頭深褐色長髮的模特名叫Valentina Sampaio， 她來自巴西， 但出生時性別欄卻寫著“男”——這是這本刊物， 首次邀請變性模特登上封面。
該刊主編Emmanuelle Alt在卷首語裡寫道， 變性是“拒絕順從的極致表現”， 亦是Vogue一直以來推崇的精神——曾經給Elle、W等諸多雜誌拍過片的變性模特Yasmine Petty認為自己的工作絕不僅止於在鏡頭前搔首弄姿， “你是具有使命感的模特， 肩負領導這場運動的責任”。
巧的是， Vogue這期雜誌出刊時間恰好與特朗普宣佈廢除變性學生自由選擇廁所權利撞車，
在此之前， 時尚界已不乏啟用變性從業者的例子：Marc Jacobs、Coach和Proenza Schouler等品牌都聘請過變性模特走台、Hari Nef出現在時尚與藝術雜誌Frische雜誌、Lea T為Gievnchy廣告出鏡、Andreja Pejić受西班牙版Marie Claire邀請拍攝封面， Valentina Sampaio去年10月還拍過巴西版Elle……
可即便當紅如Valentina Sampaio， 或是成立變性人模特經紀公司的Pêche Di都認為這個行業距離真正的海納百川還有待時日。 擁有泰國血統的Pêche Di在紐約打拼了10年， 卻仍然苦於“找不到一家公司願意簽我， 即便我為Barneys百貨拍過廣告”——甚至有出現過客戶發現她變性人的身份後反悔的狀況。
能夠像Hari Nef那樣撞到好運被IMG模特經紀公司簽下來的幸運兒少之又少。 現實則是， 性別歧視伴隨著變性人工作的整個環節。 即便爭取到拍攝或者走秀機會， 她們的酬勞仍會莫名蒸發掉一部分：“好幾次， 我做的事情分明和其他模特一模一樣，
她相信自己的公司可以更好地代理變性模特， 而且在派系鬥爭激烈的時尚產業， 同類型模特擰成一股繩後雖然未必能拿到更多機會， 但至少互聯理解。 與此同時， 全球各地變性模特經濟公司悄然興起。
2016年， 曾執導過“何謂T”（What’s the T）紀錄片的Cecilio Asuncion在洛杉磯創立了Slay Model Management， 試圖向紐約和洛杉磯時裝周輸送變性模特；同一年， 印度LGBT公益組織Mitr Trust發起變性模特試鏡。 而就在今年1月份， 英國也迎來第一個變性模特經紀公司， 名為Transgender Model U.K。
截至目前，Pêche Di的公司算是規模最為“龐大”的一家，總共簽有19位模特，她們登上過i-D，也給時尚品牌拍攝過廣告。仿佛刹那間，變性模特已為眾人所接受，甚至成了流行趨勢，就連格萊美都新增了一位變性頒獎女郎。
可這一切不過是熱鬧的表像，“要找到穩定、有償的工作依然費勁”，Pêche Di公司旗下有個25歲的男生至今沒有接到一個活兒。“人們甚至沒有把我涵蓋到備選選項裡。”他告訴《紐約時報》，“當你想到男模，首先印象就是高大魁梧，體型完美，但我只有5尺5（約合1米83）”。
業內知名的變性模特Yasmine Petty也曾發出質疑：“為什麼我不能夠為內衣品牌Agent Provocateur、維秘走秀，或者給M.A.C和NARS拍片？這些都還未發生。”
法國版Vogue聯合主編、Vogue Hommes International主編Olivier Lalanne曾說：“時尚是最為自由的一門藝術”。不過眼下來看，變性模特的自由還未真正到手。
截至目前，Pêche Di的公司算是規模最為“龐大”的一家，總共簽有19位模特，她們登上過i-D，也給時尚品牌拍攝過廣告。仿佛刹那間，變性模特已為眾人所接受，甚至成了流行趨勢，就連格萊美都新增了一位變性頒獎女郎。
可這一切不過是熱鬧的表像，“要找到穩定、有償的工作依然費勁”，Pêche Di公司旗下有個25歲的男生至今沒有接到一個活兒。“人們甚至沒有把我涵蓋到備選選項裡。”他告訴《紐約時報》，“當你想到男模，首先印象就是高大魁梧，體型完美，但我只有5尺5（約合1米83）”。
業內知名的變性模特Yasmine Petty也曾發出質疑：“為什麼我不能夠為內衣品牌Agent Provocateur、維秘走秀，或者給M.A.C和NARS拍片？這些都還未發生。”
法國版Vogue聯合主編、Vogue Hommes International主編Olivier Lalanne曾說：“時尚是最為自由的一門藝術”。不過眼下來看，變性模特的自由還未真正到手。