漢服為何至今仍受中國人歡迎

儘管軍閥混戰， 人仰馬翻， 塵土飛揚， 但當年《申報》《大公報》等甚得讀者喜歡的報紙， 對此類報導並不像今人想像的那樣連篇累牘， 反倒是對名媛豪門故事、穿衣出行， 給足了筆墨版面。 這從另一個側面反映出， 個人在服飾上的表達是寬鬆的， 自由的， 甚至隨心所欲的， 似乎都把心思用在了打造個人的第二張臉面--衣衫上， 而國家大事交給為多數人謀福利的少數英雄打理了。

在沒有強大的政治外力作用下， 民間， 尤其是民間的女人， 任何時代都會在衣衫上搞名堂。 旗袍， 便是民國上海女人搞出的妖豔名堂。 一如亂世出英雄， 服飾如旗袍， 在亂世中亦自有花兒朵兒的路數。 戰亂， 本不該給時裝留面子留出路， 但令人驚詫的是， 現代旗袍不僅在戰亂中誕生， 還在抗戰時的上海“孤島”歲月中， 發展成了女子的國服， 那麼端莊， 嫵媚， 性感。

“孤島”時期（1937-1941）， 由於租界尚未遭日軍踐踏，

社會生活秩序相對穩定， 大批文學藝術家聚集“孤島”， 寫出了許多流傳後世的作品， 如於伶的《夜上海》、郭沫若的《虎符》、曹禺的《日出》《雷雨》等， 都在此時璀璨綻放， 成就了文學、戲劇和電影史上特殊的繁榮期。

這麼一說， 亂世似有了幾分明朗簡靜。

這明朗簡靜是一定要清晰地映照在衣衫上的。 無數次查閱民國衣衫的書籍資料， 翻看在民國大街後巷閃現的衣衫影像， 見著了這樣一些男人：衣著講究得體， 面容謙遜；見著了這樣一些名媛：穿旗袍撐陽傘， 矜持著， 卻又不傲慢。 一些時髦女子， 一身洋裝， 摩登得不行， 卻不輕佻；一些市井小女少婦， 布衣布鞋， 舉手投足間， 竟也透著幾分婉約， 安靜著， 亦不失活潑天真。 不禁記起唐朝詩僧寒山的詩句：“群女戲夕陽， 風來滿路香。 ”

“滿路香”在這裡， 是形而上的， 是民國衣衫， 民國女人的衣衫， 姹紫嫣紅滿目春氣象的香氛。 由於1911年的辛亥革命把小皇帝溥儀拉下了馬， 成立了民國， 在政治上， 國家是民主共和政體， 因此， 在私人的穿衣打扮上，

男女服飾尤其是女人的服飾， 多有來自西方靈感的影子。 這一點， 在三十年代上海月份牌廣告上， 表現得尤為集中強烈。 月份牌上的女子， 完全是西風吹拂過的身姿笑顏。 一些女子衣衫輕薄， 胴體若隱若現， 帶著幾分情色， 其開放程度放到今天也是極其大膽的， 足令後來者望塵莫及。

民國初期， 社會各方面頗有一種清明氣象， 女子衣衫更是繁花似錦。 民國女子張愛玲， 對她姐妹們穿衣打扮的觀察以及敘述， 堪稱細緻入微。 她看到， 她們的衣著是：

空前的天真， 輕快， 愉悅。 “喇叭管袖子”飄飄欲仙， 露出一大截玉腕。 短襖腰部極為緊小。 上層階級的女人出門系裙， 在家裡只穿一條齊膝的短袴， 絲襪也只到膝為止， 袴與襪的交界處偶然也大膽地暴露了膝蓋。

存心不良的女人往往從襖底垂下挑撥性的長而寬的淡色絲質袴帶， 帶端飄著排穗。 （張愛玲：《流言》， 北京十月文藝出版社， 2006年， 第61頁）

對社會生活細節的觀察， 張愛玲配得上細緻入微這個詞。 她說的“空前的天真， 輕快， 愉悅”是與前朝的， 也就是清朝的女子服裝相比而言。

清朝統治的268年間， 女人服飾整齊單調得很， 一代一代的， 幾乎沒有變化。 1644年滿人入關進京， 服飾上是“男從女不從”， 滿女漢女各不相犯， 各自保持自家的服飾形制。 旗下滿女穿她們的傳統長袍--旗袍， 漢女繼續穿明朝延續下來的舊服， 穿她們的裙衫襖褲， 穿她們的宋明就流行的褙子、比甲， 直到晚清。

褙子和比甲值得一提。 褙子， 是長款長袖衫， 立領對襟，兩側開衩到腋下。比甲，是長款對襟背心，也是兩側開衩，穿在衣衫外。這兩款女裝，今天仍受到北京有點文化腔調的文藝中青年女性青睞，可見其個性的獨特。

立領對襟，兩側開衩到腋下。比甲，是長款對襟背心，也是兩側開衩，穿在衣衫外。這兩款女裝，今天仍受到北京有點文化腔調的文藝中青年女性青睞，可見其個性的獨特。