甘肅靖遠人有句俗語：“出門餛飩家來面”。 餃子的樣子像古時的銀錁和元寶， 有希望出門人發財之意。
餛飩， 類似於餃子、餛飩， 原以為只有靖遠一帶有這樣的稱呼，
我的記憶裡關於餛飩的， 只有屬於母親的， 那樣的味道仿佛是滲透在血液裡， 雖經年累月， 卻愈發惦記。
如今， 吃頓餛飩稀鬆平常， 而在我小的時候， 卻是一件很值得奢望的事情。 倘若心生幻想， 想要吃頓純肉餡的， 那就更稀罕了。 不過， 無論世道如何艱難， 事關祭祖， 清明、七月半、除夕， 再貧窮的人家也會包頓餛飩。 孩子們是最高興的， 一年數得起來的幾頓美餐， 也算沾了先人的光， 順便跟著解了饞。
做餛飩頗為繁瑣。 且不說割肉的肥瘦搭配， 單說和麵、擀皮就很勞煩。 水多了， 面軟， 餛飩立起不成形；水少了， 面硬， 餛飩容易開裂。 不同時令， 餡兒更是五花八門：韭菜的、白菜的、芹菜的、青菜的……大凡這個世界上能入菜的幾乎都能剁了做餡。 林林總總， 形形色色， 令人期待無限。
母親是個地道的農村婦女， 讀過幾年學， 算是識得幾個字。 在家庭經濟十分窘迫的景況下， 她總能“妙手生花”， 將一家人的衣食住行安排得體面妥當。 以至於從前的我只知道貧窮， 卻不知道有貧寒一說。 縱然在青黃不接的時候， 我也不曾受凍挨餓， 仿佛始終有一種堅韌的愛籠罩著， 讓我倍感溫暖踏實。
左鄰右舍中， 數母親包的餛飩名氣最大。 逢年過節， 眾人得了母親的秘笈， 仿佛有了准心， 便大張旗鼓地張羅起來， 但依葫蘆畫瓢， 味道似乎都差了一些。
包餛飩是最有群眾基礎的活動， 老的少的齊上陣。 包好的餛飩身材飽滿， 挺著個大肚子， 齊刷刷地放在竹篩裡， 白胖胖的， 擠在一起， 宛如一個個養尊處優的小豬兒， 煞是好看又可愛。
煮餛飩也有技巧。 否則不是煮得半生不熟， 就是煮過了頭， 甚至煮破了皮。 一場辛勞變成一場失敗， 讓人遺憾。 煮餛飩時水要多， 鄉下人叫湯要大。 一次煮的量不能太大， 太大了轉不開，煮不透，生的生，熟的熟。等到煮沸時再放一瓢冷水，大火繼續一路伺候，等再次煮沸時，餛飩便漂浮在水面上，那就大功告成了。
吃餛飩是最熱鬧的。一鍋連著一鍋，一盤子連著一盤子，熱氣騰騰的，大家擠在一起，一種富足幸福感自始至終彌漫在整個屋子裡。老家一帶通常蘸醋，不是靖遠人看不懂，他們要蘸和了辣椒醬的香油碟子。各地有各地的門道，各地有各地的習慣，愛好不同，口味不同，想必是五花八門。
我常年在外地輾轉，想念家鄉，更想念老屋那張漆面油亮桌子上常常擺起的餛飩和紅燒肉，那是我關於故鄉最濃情蜜意的記憶。仿佛母親依然年輕，父親依然年壯，兄弟姐妹們芳華依然。
作者：三毛
太大了轉不開，煮不透，生的生，熟的熟。等到煮沸時再放一瓢冷水，大火繼續一路伺候，等再次煮沸時，餛飩便漂浮在水面上，那就大功告成了。
吃餛飩是最熱鬧的。一鍋連著一鍋，一盤子連著一盤子，熱氣騰騰的，大家擠在一起，一種富足幸福感自始至終彌漫在整個屋子裡。老家一帶通常蘸醋，不是靖遠人看不懂，他們要蘸和了辣椒醬的香油碟子。各地有各地的門道，各地有各地的習慣，愛好不同，口味不同，想必是五花八門。
我常年在外地輾轉，想念家鄉，更想念老屋那張漆面油亮桌子上常常擺起的餛飩和紅燒肉，那是我關於故鄉最濃情蜜意的記憶。仿佛母親依然年輕，父親依然年壯，兄弟姐妹們芳華依然。
作者：三毛