作者：文雨
一部《舌尖上的中國》把許多人變成了“吃貨”。 但是一名真正的“吃貨”， 關注點從來就不僅僅停留在唇齒之間， 因為美食那些事兒， 帶來的不只是杯碟齊名， 齒頰留香， 還有， 那並不如煙的歷史和故事。 故事賦予了美食更多的意義和靈魂， 在濟南， 這個有著幾千年積澱的歷史文化名城， 也不會例外。 老濟南有哪些名吃， 你知道嗎？吃過嗎？它們背後的故事， 你聽過嗎？
草包一詞為俗語， 是貶義詞， 形容一個人不經用， 沒有能力， 但是今天講的“草包”可不是一個人， 而是一家擁有70多年歷史的老字型大小——草包包子。
說起草包包子， 許多濟南食客頗有自豪之感。 始於20世紀30年代的老字型大小如今依然風雨無阻地屹立在普利街15號， 精緻皮薄、味美多汁的小包每天吸引著大批顧客。
“草包包子”創始人張文漢年幼的時候曾在洛陽“繼鎮園”飯莊學藝，
1937年盧溝橋事變後， 張文漢全家從洛口逃進濟南內城。 為了糊口， 打算開設包子鋪， 但又苦於無本錢， 後由名中醫張書齋先生資助麵粉五袋， 又得到鄉親及友人幫助， 在西門裡太平寺街南段路西， 租得鋪面房兩間。 開業之前， “草包”要求張書齋先生給起個響亮字型大小， 張先生說：“要什麼響亮字型大小， ‘草包’就很響亮”， 於是“草包”二字便成為包子鋪字型大小。
張文漢秉承師傳， 再加潛心研究， 逐漸創出了自己的風味。 草包包子不僅外形美觀， 而且吃起來湯汁豐富、口感細滑。 再者老張為人忠厚老實， 童叟無欺， “草包包子”很快就傳遍了濟南府。
說起把子肉， 濟南人的第一印象便是肥而不膩， 潤滑可口。 它雖比不上紅燒肉的口感精緻， 也比不上九轉大腸的賣相華麗，
相傳東漢末年， 諸侯割據， 天下大亂。 亂世出英雄， 劉備、關羽、張飛就是這個時期的豪傑， 三人彼此惺惺相惜， 決定拜“把子”。
拜完把子， 哥仨怎麼也要喝一頓吧。 大家都知道， 張飛是屠戶， 殺豬的， 家裡不缺豬肉， 於是他們就把豬肉用蒲草紮成一把， 再把豆腐、雞蛋等放在一個鍋裡煮著吃。 那肉別提有多好吃了， 後來人們就把這種五花肉稱為“把子肉”。
後來隋朝時， 魯地的一位名廚將此做法進行了完善， 精選帶皮豬肉， 放入罎子燉， 靠秘制醬油調味， 燉好的把子肉肥不膩、瘦不柴， 色澤鮮亮，
“把子肉”不加糖， 長方形的大塊， 只是醬油八角在高筒瓦罐中燉熟。 火候到處， 一啟封香氣四溢。
把子肉還有其他的輔菜來搭配， 比如：四喜肉丸， 蘭花幹， 海帶結， 麵筋， 豆筋， 豆皮， 腐竹， 腐衣， 素雞片， 虎皮雞蛋， 黃花菜， 小青菜， 豆角， 香腸， 排骨， 肘子， 雞腿等等， 葷素組合。 要一瓶啤酒， 再配上一碗白米乾飯澆上美味鮮香的肉汁， 吃起來滿嘴流油， 回味悠長， 唇齒留香。
甜沫不甜，卻是正宗的老濟南味兒。一碗小米粥，添上豆腐、粉條、花生米之類，加些鹹、香味的調料熬在一起，再來幾根油條或者燒餅，堪稱老濟南早餐的標配。
明末清初，因天災不斷，戰亂連年，大批難民紛紛擁入濟南，有一家田姓小粥鋪，經常舍粥賑濟，災民互相傳告，來粥鋪喝粥救命者增多。粥鋪難滿眾求，便在粥內加入大量的菜葉和鹹辣調料。災民端碗盛粥前，見煮粥的大鍋內泛著白沫，便親切地稱之為“田沫”，就是田老闆賑舍的粥。當時有一個落難書生，饑腸轆轆，食粥覺甜美無比，以為“甜沫”。後來書生發跡，來此再喝“甜沫”，無絲毫甜意，恍然大悟實為田沫，非“甜沫”也。於是題寫“甜沫”匾額，並吟詩一首：“錯把田沫作沫甜，只因當初曆顛連;閱盡人世滄桑味，苦辣之後總是甜。”
另一說法是甜沫最早叫“添末兒”，意思是粥做好了，再添上點粉條、蔬菜、花生、調料之類的“末兒”，“添末兒”就傳開了，後來人們根據諧音雅化成了“甜沫”。
歷史角落的真相，早已若存若亡，甜沫的身世，令人不由聯想起明太祖與臘八粥的故事。而與許多乾隆南巡沿線的地方小吃一樣，也少不了這位風流天子的痕跡。在甜沫的故事中，更是加上了另一位大才子——紀曉嵐。據說乾隆君臣這次在濟南邂逅了此時已成為名吃的甜沫，意猶未盡，對下了一副充滿生活情趣的對聯：“咬口黑豆窩窩，就盤八寶醬菜，可謂剛塞；”“吃塊白麵饃饃，喝碗五香甜沫，不算疵毛。”剛塞，很好；疵毛，差勁——地道的濟南話。
對於乾隆君臣的濟南話水準，我嚴重懷疑，但輕鬆詼諧之餘，流露出一個文化黃金時代的自信。
在濟南，作為早餐小吃，甜沫是上不了大席面的“地攤貨”，做起來卻也大有講究。上品甜沫要用地道的龍山小米磨面，成粥噴香撲鼻。做的時候要“倒熗鍋”，先煮粉條、花生、豇豆;再加豆腐皮、菠菜;放鹽、五香面、胡椒麵調味;水沸後加入小米麵糊，邊加邊攪;最後將事先用蔥、薑、大料熗鍋的油倒入粥中，出鍋即成。
老濟南人都知道，和甜沫打交道，不用筷子和勺子。端著碗，順著邊兒，轉著圈兒，無論是粥湯還是其中的花生、小豆或是粉條、豆腐皮，連吸帶喝，一乾二淨底兒朝天!熱氣騰騰的金黃甜沫中有嫩綠的菠菜、透明的粉條、白色的豆腐皮、紅色的豇豆，看上去色彩豐富，嘗一口微鹹略辣，聞起來五香濃郁。
清晨的街頭巷尾，大家坐著馬紮圍坐在簡易的桌子旁喝著熱氣騰騰的甜沫，用濟南話說，那是“愣恣兒”。
在章丘酒桌上，黃家烤肉和章丘大蔥素來是必上美食，黃家烤肉和章丘大蔥，卷在火燒裡，號稱是章丘一絕，也是章丘人用來招待客人必不可少的美食。
黃家烤肉的製作對於食材和工藝要求嚴格，通常用400度高溫進行燒烤，這樣烤出來的豬肉可謂“天下一絕”，皮酥肉嫩讓人流口水。一頭200斤的生豬烤出來之後，差不多就只剩下100斤了，水分和豬油都被烤沒了，但新鮮出爐的豬肉卻是酥脆。
傳說早在元朝，章丘市黃家灣有一個姓黃的在朝中做武官，因打了敗仗被貶回原籍。其隨從中有一蒙古人經常點燃樹枝烤羊肉吃，鮮美的味道吸引了很多人。黃家因此受到啟發，也經常烤肉吃，不過，因為此地世代養豬，主要是烤豬肉吃，而且是將豬肉割成塊烤。到明朝末年，終於發展到用特製的爐子烤整豬和以烤肉謀生。因此，自明朝迄今，黃家烤肉已有300多年歷史了。
黃家烤肉與“瑞蚨祥”的創始人——孟洛川、孟覲侯為代表的“孟氏商人”還有一段淵源。第一次鴉片戰爭爆發後，我國的民族工商業漸有發展。“孟氏商人”結交了不少豪門顯貴，也把黃家烤肉這種章丘名吃帶到了宮中。據說慈禧太后吃膩了禦膳房製作的各種山珍海味，偶爾品嘗一回“章丘黃家烤肉”，但覺此肉肥而不膩，皮酥肉嫩，異香別具，回味悠長，便重重賞了孟洛川，傳說還御賜給黃家一面銅牌，以資褒獎。
豬大腸等“下水”(五臟六腑等)，在外國人的心目中，很難與美味佳餚聯繫在一起，尤其是它的怪味、油膩，更是讓人望而卻步。
可我國的先民，素有“化腐朽為神奇”之術，而且烹調技術又十分發達，許多被視為“下水”的東西，經過他們多年的摸索、研究和精心製作，都變成了美味佳餚。
像人們所熟知的羊雜碎、溜肝尖、炒腰花、炒肝、羊霜腸、醬豬心等等，其原材料都是來自五畜的“下水”。其中魯菜系列的“九轉大腸”，更引人注目，至今還是山東菜的保留菜品。
此菜的主料是整段的大腸。在洗滌後，必須用腸套腸的方法，將整腸一層層套起來，大體套至八九層，全長可以約定縮短到５寸左右，才進行烹製，烹製時，用的調料一般有９種，同時須提鍋轉動八九次，才能使湯汁全部滲入腸內，因此稱為“九轉大腸”。色紅而明亮味肥糯而不膩，酸辣甜香俱全。
據民間傳說，“九轉大腸”是在清光緒年間出現在濟南九華樓飯莊的。九華樓店主姓杜，開了九家店鋪，每個店鋪的字型大小均以“九”字為首。“九”在中國文化中是個吉樣數字，故而有“九五之尊”“九九歸一”之類的說法。
九華樓當年賣的“九轉大腸”只稱為“紅燒大腸”，菜名比較俗，也沒有什麼特色。一天，杜老闆宴請賓客，席間上了“紅燒大腸”這道菜，大家食後覺得菜黃的色、味、香、形都很好，而且肥而不膩，沒有豬腸的那種怪味。只是名稱太俗。在推杯換盞之中，一位喝得滿面紅光的老秀才站了起來，他知道主人對“九”字情有獨鍾，便說：“道家有‘九轉仙丹”，天界有‘九重天”，神界有‘龍生九子’，九華樓的‘紅燒大腸’不如稱‘九轉大腸”。不知店主意下如何?”杜老闆聽後，茅塞頓開，連忙說道：“我早有為‘紅燒大腸’改名的意思，只是一時半會想不出來。今日有仁兄點撥，一字幹金，我不勝感謝。”於是，將“紅燒大腸”更名為“九轉大腸”。從此之後，許多經營“紅燒大腸”的飯莊，都改為“九轉大腸”了。
此菜為魯菜傳統保留菜品之一，不僅在山東，而且在京津、東北都很受歡迎。
甜沫不甜，卻是正宗的老濟南味兒。一碗小米粥，添上豆腐、粉條、花生米之類，加些鹹、香味的調料熬在一起，再來幾根油條或者燒餅，堪稱老濟南早餐的標配。
明末清初，因天災不斷，戰亂連年，大批難民紛紛擁入濟南，有一家田姓小粥鋪，經常舍粥賑濟，災民互相傳告，來粥鋪喝粥救命者增多。粥鋪難滿眾求，便在粥內加入大量的菜葉和鹹辣調料。災民端碗盛粥前，見煮粥的大鍋內泛著白沫，便親切地稱之為“田沫”，就是田老闆賑舍的粥。當時有一個落難書生，饑腸轆轆，食粥覺甜美無比，以為“甜沫”。後來書生發跡，來此再喝“甜沫”，無絲毫甜意，恍然大悟實為田沫，非“甜沫”也。於是題寫“甜沫”匾額，並吟詩一首：“錯把田沫作沫甜，只因當初曆顛連;閱盡人世滄桑味，苦辣之後總是甜。”
另一說法是甜沫最早叫“添末兒”，意思是粥做好了，再添上點粉條、蔬菜、花生、調料之類的“末兒”，“添末兒”就傳開了，後來人們根據諧音雅化成了“甜沫”。
歷史角落的真相，早已若存若亡，甜沫的身世，令人不由聯想起明太祖與臘八粥的故事。而與許多乾隆南巡沿線的地方小吃一樣，也少不了這位風流天子的痕跡。在甜沫的故事中，更是加上了另一位大才子——紀曉嵐。據說乾隆君臣這次在濟南邂逅了此時已成為名吃的甜沫，意猶未盡，對下了一副充滿生活情趣的對聯：“咬口黑豆窩窩，就盤八寶醬菜，可謂剛塞；”“吃塊白麵饃饃，喝碗五香甜沫，不算疵毛。”剛塞，很好；疵毛，差勁——地道的濟南話。
對於乾隆君臣的濟南話水準，我嚴重懷疑，但輕鬆詼諧之餘，流露出一個文化黃金時代的自信。
在濟南，作為早餐小吃，甜沫是上不了大席面的“地攤貨”，做起來卻也大有講究。上品甜沫要用地道的龍山小米磨面，成粥噴香撲鼻。做的時候要“倒熗鍋”，先煮粉條、花生、豇豆;再加豆腐皮、菠菜;放鹽、五香面、胡椒麵調味;水沸後加入小米麵糊，邊加邊攪;最後將事先用蔥、薑、大料熗鍋的油倒入粥中，出鍋即成。
老濟南人都知道，和甜沫打交道，不用筷子和勺子。端著碗，順著邊兒，轉著圈兒，無論是粥湯還是其中的花生、小豆或是粉條、豆腐皮，連吸帶喝，一乾二淨底兒朝天!熱氣騰騰的金黃甜沫中有嫩綠的菠菜、透明的粉條、白色的豆腐皮、紅色的豇豆，看上去色彩豐富，嘗一口微鹹略辣，聞起來五香濃郁。
清晨的街頭巷尾，大家坐著馬紮圍坐在簡易的桌子旁喝著熱氣騰騰的甜沫，用濟南話說，那是“愣恣兒”。
在章丘酒桌上，黃家烤肉和章丘大蔥素來是必上美食，黃家烤肉和章丘大蔥，卷在火燒裡，號稱是章丘一絕，也是章丘人用來招待客人必不可少的美食。
黃家烤肉的製作對於食材和工藝要求嚴格，通常用400度高溫進行燒烤，這樣烤出來的豬肉可謂“天下一絕”，皮酥肉嫩讓人流口水。一頭200斤的生豬烤出來之後，差不多就只剩下100斤了，水分和豬油都被烤沒了，但新鮮出爐的豬肉卻是酥脆。
傳說早在元朝，章丘市黃家灣有一個姓黃的在朝中做武官，因打了敗仗被貶回原籍。其隨從中有一蒙古人經常點燃樹枝烤羊肉吃，鮮美的味道吸引了很多人。黃家因此受到啟發，也經常烤肉吃，不過，因為此地世代養豬，主要是烤豬肉吃，而且是將豬肉割成塊烤。到明朝末年，終於發展到用特製的爐子烤整豬和以烤肉謀生。因此，自明朝迄今，黃家烤肉已有300多年歷史了。
黃家烤肉與“瑞蚨祥”的創始人——孟洛川、孟覲侯為代表的“孟氏商人”還有一段淵源。第一次鴉片戰爭爆發後，我國的民族工商業漸有發展。“孟氏商人”結交了不少豪門顯貴，也把黃家烤肉這種章丘名吃帶到了宮中。據說慈禧太后吃膩了禦膳房製作的各種山珍海味，偶爾品嘗一回“章丘黃家烤肉”，但覺此肉肥而不膩，皮酥肉嫩，異香別具，回味悠長，便重重賞了孟洛川，傳說還御賜給黃家一面銅牌，以資褒獎。
豬大腸等“下水”(五臟六腑等)，在外國人的心目中，很難與美味佳餚聯繫在一起，尤其是它的怪味、油膩，更是讓人望而卻步。
可我國的先民，素有“化腐朽為神奇”之術，而且烹調技術又十分發達，許多被視為“下水”的東西，經過他們多年的摸索、研究和精心製作，都變成了美味佳餚。
像人們所熟知的羊雜碎、溜肝尖、炒腰花、炒肝、羊霜腸、醬豬心等等，其原材料都是來自五畜的“下水”。其中魯菜系列的“九轉大腸”，更引人注目，至今還是山東菜的保留菜品。
此菜的主料是整段的大腸。在洗滌後，必須用腸套腸的方法，將整腸一層層套起來，大體套至八九層，全長可以約定縮短到５寸左右，才進行烹製，烹製時，用的調料一般有９種，同時須提鍋轉動八九次，才能使湯汁全部滲入腸內，因此稱為“九轉大腸”。色紅而明亮味肥糯而不膩，酸辣甜香俱全。
據民間傳說，“九轉大腸”是在清光緒年間出現在濟南九華樓飯莊的。九華樓店主姓杜，開了九家店鋪，每個店鋪的字型大小均以“九”字為首。“九”在中國文化中是個吉樣數字，故而有“九五之尊”“九九歸一”之類的說法。
九華樓當年賣的“九轉大腸”只稱為“紅燒大腸”，菜名比較俗，也沒有什麼特色。一天，杜老闆宴請賓客，席間上了“紅燒大腸”這道菜，大家食後覺得菜黃的色、味、香、形都很好，而且肥而不膩，沒有豬腸的那種怪味。只是名稱太俗。在推杯換盞之中，一位喝得滿面紅光的老秀才站了起來，他知道主人對“九”字情有獨鍾，便說：“道家有‘九轉仙丹”，天界有‘九重天”，神界有‘龍生九子’，九華樓的‘紅燒大腸’不如稱‘九轉大腸”。不知店主意下如何?”杜老闆聽後，茅塞頓開，連忙說道：“我早有為‘紅燒大腸’改名的意思，只是一時半會想不出來。今日有仁兄點撥，一字幹金，我不勝感謝。”於是，將“紅燒大腸”更名為“九轉大腸”。從此之後，許多經營“紅燒大腸”的飯莊，都改為“九轉大腸”了。
此菜為魯菜傳統保留菜品之一，不僅在山東，而且在京津、東北都很受歡迎。