“自然酒”這兩年是葡萄酒中能蹭熱點的話題。 但， 到底什麼是自然酒， 自然酒是究竟是個什麼味道？
在葡萄酒發展的歷程中， 你會發現人們對自然酒的看法存在一定程度的精神分裂：恨者恨的驚天動地， 愛者愛的死去活來。
一方面有像倫敦葡萄酒進口商Liberty Wines一樣肥腸不待見自然酒這個流派的。 他們的酒單第一頁就堂而皇之的印著：你不會在我們的酒單上找到所謂的自然酒。
他們認為：沒有展現葡萄本身特點和生產地區特質的葡萄酒都是在耍流氓。 而自然酒剛好滿足了他們對流氓的定義：這些原本該展現的特質被一個又一個缺陷所掩埋。
這還不算， 連大名鼎鼎的葡萄酒記者Tim Atkin也在自己的博客上公開diss自然酒， 大意是：“你們自以為的高水準釀酒技巧和風土都tm是酒沒釀好， 一群穿著皇帝新衣的SB們……”
當然， 憎惡的反面就是大愛。 比如葡萄酒大師Isabelle Legeron MW，
她首先引經據典的強調了自然酒的數量不可小覷， 得出如下結論：“單單在法國就有超過400家自然酒的生產商， 在加上那些說不準什麼時候就會釀自然酒的怪咖，
還在大英帝國共同發起了一個， 也是目前英國僅有的一個自然酒的展會————自然酒博覽會（The Natural Wine fair）。
對於除了法國， 義大利以外的自然酒廠如數家珍， 就連非主流中的非主流像是斯洛維尼亞、格魯吉亞和塞爾維亞等地區， Isabelle都清楚瞭解。
儘管在bling bling的聚光燈下， 自然酒看上去像是一個新鮮事物；但其實早在8000年人類開始釀酒的時候， 自然酒就存在了。 那時沒有像酵母， 維他命， 酶， 紫米加， 反滲透， 冰凍法以及單甯這樣的現代添加劑， 所以只能先壓榨， 而後釀製成酒， 所以那時候的葡萄酒是rio自然， 無添加， 無污染， 健康為全家。
儘管不知道是誰發起了自然酒運動， 但是正是因為釀酒技術和葡萄栽培越來越工業化，
牛逼的人要向別人證明自己牛逼， 靠什麼？靠粉絲數量。
於是在不久後的70,80年代， 上述先驅者的理念很快像病毒傳播一般收穫了N多粉絲， 他們包括卻不限於Favard（波爾多）， Gravner（弗留利）， Joly（盧瓦爾）， Lapierre（博若萊）， Laughton（澳大利亞）， Maule（威尼托）和Overnoy（汝拉）等 ……
這些粉絲中不乏自帶流量的大V， 把自然酒的理念在各自圈朋友圈， 公眾號擴散開， 產生了無數10W+。 很快， 新的粉絲一波接一波入坑，
那麼我們來迅速盤點下自然酒大法的的精髓：
欲練神功， 必先自宮， 如不自宮， 那就回歸葡萄園， 遠離釀造工藝和技術。
點解？
其實很好解。 奉行自然酒大法的釀酒師都在自舊世界的中心， 早在新世界因為缺乏釀酒經驗而把現代釀造技術發展壯大的N久以前， 舊世界還不知現代科技為何物。 葡萄園不得不用自然本身來解決問題， 因為機器和添加劑都沒有被發明出來。
對大自然的敬畏讓自然就信徒們無一例外有著相近的處世哲學：培養生物多性， 同時擁抱並觀察自然， 而不是控制自然。 這點說開了實際上是山寨了咱們道家的無為而治。
說到這兒，可能還是會有人把有機酒，生物動力酒和自然酒傻傻分不清楚。
普依-芙美（Pouilly-Fumé）唯一的自然酒釀造者亞歷山大·巴恩（Alexandre Bain）有一句言簡意賅的高度概括：“有機法和生物動力法是工具，而自然是哲學。”這句話說白了就是：“老子（自然酒）是神，你們（有機法，生物動力法）是凡夫俗子，so別老把我們混淆一談，連battle老子都不屑。
事實上，無論是有機法，生物動力法在今天的歐洲主要應用於葡萄園而不是釀酒廠。相反，自然酒將自己的理念延伸酒窖，細則堪稱嚴苛。
舉個例子：對糖和酸進行校正？大寫的No. 添加酵母？大寫的No. 在潮濕的年份進行濃縮？大寫的NO.
NO, NO, NO!
有，你必須展現土地在特定年份最本真的模樣。這句話的意思是說你硬要加東西也行，但是啟動和完成發酵所需的添加成分必須來自葡萄園本身。
相比之下，有機和生物動力學在這點上顯得寬容好多。生物動力法認證機構Demeter的英國分公司允許添加商業酵母；但要知道這麼做這在自然酒的王國是要被無情diss的。
再來說說二氧化硫的問題。根據歐盟法律，紅葡萄酒，白葡萄酒和甜葡萄酒在一瓶葡萄酒中允許的最大總亞硫酸鹽含量分別為150毫克/升，200毫克/升和400毫克/升。
有機和生物動力法認證機構則要求更嚴格，而自然酒是三者中對此要求最為嚴格的。大多數自然酒中含有的二氧化硫平均值為: 紅葡萄酒低於30毫克/升，白葡萄酒低於40毫克/升，以及甜葡萄酒低於80毫克/升(源自：Association des Vins Naturels)。另外一部分自由酒釀造者選擇不使用二氧化硫。
自然大法的信徒們認為這種添加劑缺乏是飲酒者的福音，偏偏還正好有證據表明：自然酒比常規葡萄酒產生的副作用更少。
有部分流派認為自然酒有致命缺陷，比如說渾濁，比如說氧化。但其實這渾濁或氧化與否，並不是自然酒必然呈現的狀態。你喝的新鮮壓榨的蘋果汁還渾濁，還氧化呢，但那真的代表能與品質掛鉤嗎？事實上，即便是最挑剔的評論家依然能在自然酒中找到自己的那杯茶。
品味美酒的時候，當你喝到像是巴紐爾斯的Le Casot des Mailloles，又或者是朗格多克的Domaine de Fontedicto這些同樣美味卻不含任何添加劑的自然酒時，你會驚呼為毛他們能釀出這麼吊炸天的自然酒？
既然自然酒在口感上可圈可點，對環境無害而且比傳統葡萄酒更為健康，那麼爭議又是從何而來呢？
沒有官方權威的認證是硬傷。每個釀造者都可以說他們釀的酒是自然酒，但實際上到底是不是只能刷RP。不過讓人振奮的是，歐洲自然酒協會已經開始試圖通過制定章程來為自然酒做一個定義了。
待我有證之時，少年組團來一杯可好？
說到這兒，可能還是會有人把有機酒，生物動力酒和自然酒傻傻分不清楚。
普依-芙美（Pouilly-Fumé）唯一的自然酒釀造者亞歷山大·巴恩（Alexandre Bain）有一句言簡意賅的高度概括：“有機法和生物動力法是工具，而自然是哲學。”這句話說白了就是：“老子（自然酒）是神，你們（有機法，生物動力法）是凡夫俗子，so別老把我們混淆一談，連battle老子都不屑。
事實上，無論是有機法，生物動力法在今天的歐洲主要應用於葡萄園而不是釀酒廠。相反，自然酒將自己的理念延伸酒窖，細則堪稱嚴苛。
舉個例子：對糖和酸進行校正？大寫的No. 添加酵母？大寫的No. 在潮濕的年份進行濃縮？大寫的NO.
NO, NO, NO!
有，你必須展現土地在特定年份最本真的模樣。這句話的意思是說你硬要加東西也行，但是啟動和完成發酵所需的添加成分必須來自葡萄園本身。
相比之下，有機和生物動力學在這點上顯得寬容好多。生物動力法認證機構Demeter的英國分公司允許添加商業酵母；但要知道這麼做這在自然酒的王國是要被無情diss的。
再來說說二氧化硫的問題。根據歐盟法律，紅葡萄酒，白葡萄酒和甜葡萄酒在一瓶葡萄酒中允許的最大總亞硫酸鹽含量分別為150毫克/升，200毫克/升和400毫克/升。
有機和生物動力法認證機構則要求更嚴格，而自然酒是三者中對此要求最為嚴格的。大多數自然酒中含有的二氧化硫平均值為: 紅葡萄酒低於30毫克/升，白葡萄酒低於40毫克/升，以及甜葡萄酒低於80毫克/升(源自：Association des Vins Naturels)。另外一部分自由酒釀造者選擇不使用二氧化硫。
自然大法的信徒們認為這種添加劑缺乏是飲酒者的福音，偏偏還正好有證據表明：自然酒比常規葡萄酒產生的副作用更少。
有部分流派認為自然酒有致命缺陷，比如說渾濁，比如說氧化。但其實這渾濁或氧化與否，並不是自然酒必然呈現的狀態。你喝的新鮮壓榨的蘋果汁還渾濁，還氧化呢，但那真的代表能與品質掛鉤嗎？事實上，即便是最挑剔的評論家依然能在自然酒中找到自己的那杯茶。
品味美酒的時候，當你喝到像是巴紐爾斯的Le Casot des Mailloles，又或者是朗格多克的Domaine de Fontedicto這些同樣美味卻不含任何添加劑的自然酒時，你會驚呼為毛他們能釀出這麼吊炸天的自然酒？
既然自然酒在口感上可圈可點，對環境無害而且比傳統葡萄酒更為健康，那麼爭議又是從何而來呢？
沒有官方權威的認證是硬傷。每個釀造者都可以說他們釀的酒是自然酒，但實際上到底是不是只能刷RP。不過讓人振奮的是，歐洲自然酒協會已經開始試圖通過制定章程來為自然酒做一個定義了。
待我有證之時，少年組團來一杯可好？