坐在對面與你拼桌共食的陌生人， 可能是身穿香奈兒套裝的Office Lady， 也可能是踩著舊人字拖的街邊小販。 有人點一份魚蛋河粉配一杯港式奶茶， 也有人點餐蛋車仔面加上鹹檸七， 在高消費高物價的香港， 這些不出50港幣的餐食搭配， 就可以滿足果腹或快節奏的需求。
香港電影《九龍冰室》， 讓冰室成為一種香港專屬的情懷符號。 尋找一家隱於市井的老字型大小冰室， 是許多內地遊客赴港之行中必須的行程。 實際上， 冰室就是茶餐廳的前身， 而比冰室更早的前身， 是興起於上世紀30年代的茶檔。
香港餐飲聯業協會會長、咖啡紅茶協會主席黃家和， 在向澎湃新聞記者講述香港茶餐廳的發展之路時， 就是從茶檔開始講起的。 上世紀30年代， 黃家和的父親在港開辦捷榮辦館， 將引進而來的咖啡和紅茶銷售給街邊茶檔， 後來這些茶檔逐漸發展成了大排檔，
上世紀60年代開始， 冰室的餐食品種變得更加豐富起來， 到70年代， 不僅銷售西式小食， 還製作粥粉面。 於是， 冰室轉型為茶餐廳，
“茶餐廳的繁衍存在， 是一種香港人的情感關聯。 ”黃家和說， 港人對於茶餐廳的情感黏度， 通過一杯奶茶即可透視， “每一天， 香港要賣出250萬杯奶茶。 ”這是一個驚人的記錄， 也是香港的符號。
黃家和提供的2016年行業資料顯示， 全港共20400家餐廳， 其中有7500多家是茶餐廳， “香港的整個餐飲業去年創收1050億港幣的經濟效益， 其中茶餐廳就可達到350億港幣。 ”
在2003年時， 香港餐飲業迎來了一場劇變——“非典”的衝擊下， 當年10800家香港餐廳減少了2000多家。 但這關門的2000多家餐廳裡， 幾乎沒有茶餐廳。 近年來， 不少茶餐廳成為品牌連鎖， 甚至作為集團上市， 香港的茶餐廳之間也在面臨衝擊與競爭。 “但香港的每一條大街小巷都需要茶餐廳， 無論這一區如何改造， 這裡還是會開起一家。 ”黃家和說。
中環結志街2號， 依然以大排檔的形式經營的蘭芳園茶餐廳， 與忙碌滾動的半山扶梯和街對面高聳的摩天樓形成鮮明的反差。 人多時， 要在門外拼桌甚至排長隊， 裝修古老破舊， 店鋪狹小， 並不妨礙每天客似雲來。 除了慕名而來的遊客之外， 這個家庭經營的老字型大小茶餐廳， 仍然是街坊鄰里必須的光顧之處。