飲食不只是填飽肚子， 飲食是一種文化。 中國飲食有著上下五千年的歷史積澱， 飲食文化同樣源遠流長。 文化石需要傳承的， 飲食文化亦是如此。 它不只是依靠鍋勺碗筷、伙夫廚子， 還需要一批精通美食的文化人， 通過他們手中的筆， 讓飲食文化中深邃的內涵得以傳揚。
唯靈先生就是這樣一位文化人。 （“唯靈”其實是英文譯名， 原名麥耀堂， 廣東順德杏壇麥村人。 ）
他是香港著名的食評家， 在國際食評界亦享有相當的知名度， 還自稱“饕餮”。 “饕餮”本是為人所不齒的“好吃鬼”， 但蘇軾卻曾以此怪獸自喻， 作《老饕賦》：“蓋聚物之夭美， 以養吾之老饕。 ”從此， “老饕”成為追逐飲食而又不失其雅的文士代稱。
唯靈先生已經出版《香港明處傳食譜》、《唯靈食經》、《唯靈食趣》等書籍。 今天， 咱們就來說說這本《唯靈食趣》吧。
在普通人看來， 除了“好吃”再無其他更為貼切的形容詞來描述食物的美味了， 而美食家們卻能別開生面， 看似閒言閒語卻折射出無窮樂趣， 輕輕地就把你帶入快樂飲食、文化飄香的世界。
唯靈先生的美食文章常常從日常生活入手， 柴米油鹽醬醋茶無不涉及， 似乎在和讀者閒話家常。 但就是這些瑣碎的物件，
比如書中提到如何保存蟹粉：
大閘蟹當造時， 拆了蟹粉， 用豬油爆香姜米， 蔥粒， 加入蟹粉兜炒， 加些清水， 燒至水幹盛於玻璃瓶， 以熱豬油封面， 冷後旋緊蓋藏於雪櫃可保三數月不壞。
對於各種食物的搭配吃法， 更是有所講究。 比如月餅， 《唯靈食趣》中就提到：吃月餅須佐以好茶， 上等鐵觀音與陳年普洱都是佳配。
想想也是， 月餅本是甜膩的茶點， 當然是要配茶吃下才會爽口。
唯靈先生的文字有很深的古典文學修養， 精煉考究。 讀他的食評食經除了可以增加這方面的知識、享受豐富的“精神聚餐”之外， 還可以享受他駕馭文字的靈動之趣。
比如清炒時蔬：
用平底煎鍋， 分別以油鹽炒香芹、荷蘭豆和鮮百合， 僅熟為度。 分開炒， 乃因各物受火不同和刻意保存各自真味。 最後下重油添生抽、爆炒筍片， 加點清水烹煮。 入透味， 三蔬回鍋， 猛火急炒， 濺紹酒一湯匙， 引火一燒增強視覺效果， 立即上碟， 清鮮脆嫩，
唯靈先生對食物的要求極為講究。 材料新鮮自然不在話下， 炮製力求精緻， 搭配要十分用心， “色香味”俱全， 還要講究推陳出新。
就連簡單的豬扒飯也有講究：
新鮮豬扒， 用豉油、糖、麻油、栗粉加少許水醃半小時。 番茄切丁， 洋蔥切粒， 爆過。 加鹽、糖、茄汁和水煮了汁候用。 豬扒煎至兩面金黃，下番茄、洋蔥汁，文火上蓋焗三分鐘。剪成手指般粗，猛火爆炒一會兒，蓋於白飯上。
越是像唯靈這樣吃盡天下山珍海味的食評家，最反對的是吃得奢侈、吃得浪費，他認為食物並無貴賤之分，要緊的是如何加工、如何烹調。
他用自身言行告訴人們美食的最高境界是什麼，“食不厭精”就是《唯靈食趣》的宗旨。
豬扒煎至兩面金黃，下番茄、洋蔥汁，文火上蓋焗三分鐘。剪成手指般粗，猛火爆炒一會兒，蓋於白飯上。越是像唯靈這樣吃盡天下山珍海味的食評家，最反對的是吃得奢侈、吃得浪費，他認為食物並無貴賤之分，要緊的是如何加工、如何烹調。
他用自身言行告訴人們美食的最高境界是什麼，“食不厭精”就是《唯靈食趣》的宗旨。