聽過水巷口，
也聽過辣湯飯，
這次終於有機會去探尋
水巷口與辣湯飯之間的故事。
流連於一間間辣湯飯店，
發現早年苦力工人最愛吃的老味道，
早已成為大眾美食。
水巷口位於海口市區東北部，
始于明代， 南接博愛老街，
北面與海甸島隔海甸河相望。
水巷口碼頭早年
是瓊州府的官渡和埠頭，
從大陸來島的大船，
在這裡卸下貨物，
改用小型帆船，
從水巷口碼頭運往
海口城區和島內各地。
▲海口老城沙盤中的水巷口
有碼頭的地方就會有工人。
在兩三百年前，
許多的苦力工人聚集在此，
以修補船隻、裝卸貨物為生。
繁重的工作需要消耗大量體力，
如何用微薄的收入
給身體提供最大的能量？
如何用簡陋的食材
慰藉自己的口腹？
這是生活中最急需面對的問題。
於是， 搬運貨物時撒落的胡椒，
肉鋪中廉價多樣的豬下水，
再加上對幸福生活
日復一日的期盼，
結合在一起， 便有了辣湯飯。
▲今日海甸河
最可口的食物總是誕生於市井之中，
這是民間生活孕育出來的人生智慧。
在過去的百年時光裡，
無數個漫漫黑夜過去之時，
一碗碗辣湯飯，
溫暖了許多空蕩蕩的腸胃。
多年後的今天，
碼頭已無往日熱鬧，
辣湯飯卻穿過歷史走到現在，
成為海口人喜歡的草根美食。
▲ 翻新過的水巷口街道
從長堤路進入博愛南， 路口往東，
彎彎曲曲的一條水巷口老街，
沿路盡是辣湯飯店鋪，
大大小小， 大的是新店，
小的多是老字型大小，
門臉淺淺，
湯香飯香大大咧咧地撲上街來。
路上有慢悠悠吃早餐的老人，
也有步履匆忙的上班上學一族，
還有開著車專程過來打包的。
而遊客們， 翻著旅遊指南，
一路尋尋覓覓，
不知尋的是歷史還是美食。
▲門面小小的老店鋪
▲李玉祥 攝
早年來吃辣湯飯的多是老街坊，
騎樓老街修復後，
原本“上不得檯面”的辣湯飯
也成了熱門的民間小吃，
許多尋味的遊客漸漸接踵而來。
當大多數人還沉浸在夢鄉中時，
有辣湯飯店老闆已經開始工作。
許多店鋪每天從淩晨三四點
便開始著手準備早餐，
五點就可以營業，
讓早起的人們也能
溫暖而滿足地開始新的一天。
▲李玉祥 攝
一碗辣湯飯簡簡單單的口感中，
是一代代掌勺師傅多年經驗的累積。
辣湯飯的湯是關鍵，
大骨，豬雜，香料，
在巨大的湯鍋中熬上十幾個鐘頭，
掠去浮油，滋味盡出。
各家有各家的配方，秘不外宣，
唯一不可缺少的是胡椒，
辣湯的辣，便來自於此。
胡椒溫胃、消痰，
在早晨濕涼的海風裡，
一碗熱乎乎的辣湯，
能讓人從內暖到外，從頭暖到腳。
那些苦力工人
喝到暖身暖心的辣湯飯時，
該是怎樣的滿足。
辣湯飯的飯非海南米不可，
辣湯澆上去，粒粒分明，
絕不會糾纏不清，
卻又每一顆都包裹著湯的滋味，
讓人停不下來。
▲海南米才能煮出的粒粒分明
幾口飯下去之後已是滿足，
得空撈幾片豬雜，
才發現竟又有另一番滋味，
大腸綿軟，豬肚爽脆，
豬心豬舌粉腸，
口感各不相同，卻都火候剛好。
▲吳冠煒 攝
辣湯分大中小碗，
還有加一份蛋和
一根臘腸的“豪華”套餐，
老闆告訴我，蛋調了蔥花，
要大火煎，才能外焦裡嫩，
臘腸要在滾油裡炸得外皮酥脆。
滿滿當當的一份套餐吃下來，
那份滿足感，
大概是可以維持一整天的。
▲“豪華”版辣湯飯
▲除了辣湯飯，還可以來上一碗辣湯粉
傳統老店裡通常是一家子，
妯娌婆媳吵吵笑笑，
看著雜亂，
送湯收錢卻是各司其職有條不紊。
門口小小一間，
往巷子裡一探頭，
老房一間接著一間，
自己找張空桌子穩穩地坐下，
自有人招呼，
萬萬不可大呼小叫大驚小怪，
不然是定會遭到一院子
阿嫂阿嫲們嫌棄的。
▲老店裡能煎出美味雞蛋和臘腸的簡陋小灶
賣辣湯的也有夫妻店。
小小的一家店，
店裡客人絡繹不絕，
大姐切著豬雜，
每天要從清晨站到下午兩點，
日復一日，年復一年。
店裡貼著“只收現金”的告示，
大哥傲嬌地笑笑，解釋：
老客都忙不過來，
沒空搞什麼微信付費。
▲“只收現金”的老店
這些積攢著人情的
零碎紙幣聚集在一起，
把他們的下一代送向遠方。
他們的下一代，
也許不想再回來這小小的巷子
接過父母的辣湯勺子。
那時候沿路的老店鋪
可能又會少一家。
▲老客自帶的餐具
這些年也開了一些新店，
窗明几淨，服務員熱情和氣，
但多少都有些門庭冷落，
不如老店熱鬧騰騰。
▲ 老字型大小新開的店面
帶有年代感的食物，
大概除了味道，
吃的不外乎那份人情。
時光在熱湯熱飯中一日日溜走，
新的面孔不斷加入進來，
但熟悉的面孔還在，
心就安定下來。
沒了這份人情，
食物下肚總覺得少了點什麼，
再好食材熬出的湯
喝起來也薄而淡了。
▲老店裡的辣湯飯
如今的人們已經不必
在溫飽上苦苦計較，
但對幸福的期盼依舊始終如一。
一份份承載著美好慰藉的辣湯飯，
依舊從黎明時就開始
安撫著各式各樣的腸胃，
無論來往的人們
知道或不知道背後的故事，
都已經不再重要，
只要水巷口還在，
做辣湯飯的人還在，
那一碗人情味就始終會在。
▲水巷街口的辣湯飯店
版權聲明：本文圖文版權歸“海口市旅遊發展委員會”、《中國國家地理》（中文繁體版）雜誌及“那一座城”共同所有。如需轉載，請與“那一座城”聯繫。
▲李玉祥 攝
早年來吃辣湯飯的多是老街坊，
騎樓老街修復後，
原本“上不得檯面”的辣湯飯
也成了熱門的民間小吃，
許多尋味的遊客漸漸接踵而來。
當大多數人還沉浸在夢鄉中時，
有辣湯飯店老闆已經開始工作。
許多店鋪每天從淩晨三四點
便開始著手準備早餐，
五點就可以營業，
讓早起的人們也能
溫暖而滿足地開始新的一天。
▲李玉祥 攝
一碗辣湯飯簡簡單單的口感中，
是一代代掌勺師傅多年經驗的累積。
辣湯飯的湯是關鍵，
大骨，豬雜，香料，
在巨大的湯鍋中熬上十幾個鐘頭，
掠去浮油，滋味盡出。
各家有各家的配方，秘不外宣，
唯一不可缺少的是胡椒，
辣湯的辣，便來自於此。
胡椒溫胃、消痰，
在早晨濕涼的海風裡，
一碗熱乎乎的辣湯，
能讓人從內暖到外，從頭暖到腳。
那些苦力工人
喝到暖身暖心的辣湯飯時，
該是怎樣的滿足。
辣湯飯的飯非海南米不可，
辣湯澆上去，粒粒分明，
絕不會糾纏不清，
卻又每一顆都包裹著湯的滋味，
讓人停不下來。
▲海南米才能煮出的粒粒分明
幾口飯下去之後已是滿足，
得空撈幾片豬雜，
才發現竟又有另一番滋味，
大腸綿軟，豬肚爽脆，
豬心豬舌粉腸，
口感各不相同，卻都火候剛好。
▲吳冠煒 攝
辣湯分大中小碗，
還有加一份蛋和
一根臘腸的“豪華”套餐，
老闆告訴我，蛋調了蔥花，
要大火煎，才能外焦裡嫩，
臘腸要在滾油裡炸得外皮酥脆。
滿滿當當的一份套餐吃下來，
那份滿足感，
大概是可以維持一整天的。
▲“豪華”版辣湯飯
▲除了辣湯飯，還可以來上一碗辣湯粉
傳統老店裡通常是一家子，
妯娌婆媳吵吵笑笑，
看著雜亂，
送湯收錢卻是各司其職有條不紊。
門口小小一間，
往巷子裡一探頭，
老房一間接著一間，
自己找張空桌子穩穩地坐下，
自有人招呼，
萬萬不可大呼小叫大驚小怪，
不然是定會遭到一院子
阿嫂阿嫲們嫌棄的。
▲老店裡能煎出美味雞蛋和臘腸的簡陋小灶
賣辣湯的也有夫妻店。
小小的一家店，
店裡客人絡繹不絕，
大姐切著豬雜，
每天要從清晨站到下午兩點，
日復一日，年復一年。
店裡貼著“只收現金”的告示，
大哥傲嬌地笑笑，解釋：
老客都忙不過來，
沒空搞什麼微信付費。
▲“只收現金”的老店
這些積攢著人情的
零碎紙幣聚集在一起，
把他們的下一代送向遠方。
他們的下一代，
也許不想再回來這小小的巷子
接過父母的辣湯勺子。
那時候沿路的老店鋪
可能又會少一家。
▲老客自帶的餐具
這些年也開了一些新店，
窗明几淨，服務員熱情和氣，
但多少都有些門庭冷落，
不如老店熱鬧騰騰。
▲ 老字型大小新開的店面
帶有年代感的食物，
大概除了味道，
吃的不外乎那份人情。
時光在熱湯熱飯中一日日溜走，
新的面孔不斷加入進來，
但熟悉的面孔還在，
心就安定下來。
沒了這份人情，
食物下肚總覺得少了點什麼，
再好食材熬出的湯
喝起來也薄而淡了。
▲老店裡的辣湯飯
如今的人們已經不必
在溫飽上苦苦計較，
但對幸福的期盼依舊始終如一。
一份份承載著美好慰藉的辣湯飯，
依舊從黎明時就開始
安撫著各式各樣的腸胃，
無論來往的人們
知道或不知道背後的故事，
都已經不再重要，
只要水巷口還在，
做辣湯飯的人還在，
那一碗人情味就始終會在。
▲水巷街口的辣湯飯店
版權聲明：本文圖文版權歸“海口市旅遊發展委員會”、《中國國家地理》（中文繁體版）雜誌及“那一座城”共同所有。如需轉載，請與“那一座城”聯繫。