作者：碗裡江山
第四天——恩戈羅火山口
時間已經快中午十二點， 車子終於到了一個中轉站， 其實這裡是就是進入恩戈羅恩戈羅自然保護區（簡稱：恩戈羅）的入口， 很多車輛在這裡停留休整， Jocktan拿出了早上Serna帳篷酒店給準備的午餐盒， 讓我們去一下洗手間後用午餐休息， 他去幫我們登記並檢票。 恩戈羅保護區位於坦尚尼亞北部， 西接塞倫蓋蒂， 東連馬尼亞臘湖， 占地8萬平方公里， 1979年被列入聯合國教科文組織世界遺產名錄。 因為人身安全以及野生動物保護的考慮， 坦桑的國家公園或者保護區的檢票程式還是很嚴格的。
這個停車場位於一片高地之上， 俯瞰整個塞倫蓋蒂大草原， 遼闊和寬廣這樣的詞語已經無法描述眼前的景象， 但我知道被收入眼底的那一片只是滄海一粟， 這裡真的太浩瀚了。 要不是有幾間房子略微影響拍攝效果， 眼前這個景象拍下來完全可以上《國家地理》雜誌的封面。 我在保護區入口的幾塊展板前認真學習瞭解了“The Serengeti Plains”, “Naabi Hill”以及“Kopjes”幾個新知識， 感覺時間過了有半個小時就返回車上。 車旁邊的大樹上， 又很多鳥巢， 一隻叫不上名字的花雀駐足於一塊指示牌上，
Jocktan從遠處走了過來， 看到我們他搖搖頭沒有說話， 看著有些沮喪。 我問他怎麼回事， 有什麼問題嗎？他解釋說：因為每天進入恩戈羅火山口保護區的人數和車輛有嚴格的控制， 之前我們預約的是11點半之前到達， 但現在已經超過了中午十二點， 因此需要格外支付120美金， 但他請我們不要擔心， 他自己已經付掉了。 他還不斷自責路上沒有控制好時間， 向我們道歉。 聽到這話我被黑兄弟的實誠勁兒感動了， 明明是我們要求看獅子影響了行程， 和司機沒有關係， 120美金那可相當於司機三四天的小費收入。
穿過檢票站車輛繼續前行， 天空密佈的烏雲似乎已經壓迫貼近了草原的視野盡頭， 遠處已經可以看見烏青色的山巒， 但陽光的變幻多端， 突然又將海市蜃樓般的景象拉遠。 我們正在欣賞路邊的風景， 突然車子發出滴哩哐啷的響聲， 然後車底好似什麼鋼鐵東西拖在了地上發出刺耳的摩擦聲。 我們都一驚，Jocktan也說了一聲“oh my god”隨後將車子停了下來。當時心裡做了最壞的打算，弄不好今天被撩置在大草原上，懷著忐忑不安的心情我們下車查看，最後幸運的發現，只是一側車門上車時踩的鐵質踏板的一頭斷了，拖在地上。瓜哥說要是車中軸壞了那就問題大了。Jocktan還是有經驗，打開車的後備箱，從一堆鐵鍬、錘子等工具堆裡找出來一根繩子，將踏板斷裂的一頭緊緊的纏繞在車底一個部位，我也伸手幫忙抬起那個鐵踏板以方便Jocktan更牢固的纏繞。終於搞定，我們在路邊的水坑裡洗洗手準備繼續前行。這個時候迎面而來的一部車看到我們停了下來，司機搖下玻璃大聲問Jocktan情況，我們的黑兄弟用斯瓦西裡語說了幾句，伸出大拇指橫著做了一個手勢，對方司機點點頭就開走了。中國有句俗話“在家靠父母，出門靠朋友”，現在看來一點兒都沒錯，過去的兩天我們注意到每次Jocktan見到迎面而來的車輛總是要停下來聊幾句，或者車速快的時候都有眼神的接觸或做一個手勢，當時我心裡還嫌他閒扯耽誤時間，現在看來完全是有必要的。在大草原上隨時可能出現汽車拋錨或事故，比如早上我們路過看到的那輛底朝天翻倒在路邊的車輛，應該有人受傷。遇到這種意外，沒有靠譜兄弟的拔刀相助很可能拖延出大事，所以無論在哪裡，好人緣很重要！
遠處的兩顆大樹中間一個三角形鐵架子門，上面有獅子圖案的Logo，Jocktan告訴我們出了這個門就是離開了塞倫蓋蒂進入了恩格羅地區。旁邊一顆高大的怪樹上面蹲了幾隻禿鷲，因為樹冠頂端樹枝茂密繁雜，那六七隻禿鷲就像是站在平地上一樣，此時此景頓時讓水草茂盛的大草原又增添了一絲荒涼和神秘。禿鷲是我們見到的另一種動物，我猜測附近是否又有鹿死誰手的獵物等待他們去清理。
和之前在塞倫蓋蒂看到的不一樣，這裡可以看到放養的牛羊，有的時候他們就和長頸鹿、斑馬、角馬等混在一起。路邊不時可以看到一個個用帶刺灌木圍起來的圓環籬笆營寨，裡面散佈著好幾個木草和泥土做成的圓形房屋，週邊荊棘密佈並被幹樹枝圍裹的密密實實的，應該是防止夜晚野獸的闖入。每當路過一個這樣的營寨，總是有幾個穿著民族服飾的黑人招手叫車子停下來，有些小孩子則遠遠跑過來。Jocktan向我們介紹，這就是在坦桑極具民族特色的馬賽人和他們的房屋。我突然想起來在帳篷酒店的那位女服務員，她就是馬賽人，就出生生活在這樣的地方。後來我在維琪百科上搜索查詢了馬賽人的一些情況，加上司機的一些介紹對他們有了進一步的瞭解。馬賽人原本居住在塞倫蓋蒂草原，後來逐漸遷徙到恩戈羅火山口一帶。這個民族驍勇善戰，他們甚至可以和動物和平相處，飲牛血，吃牛羊肉，但卻一般不吃野生動物。包括獅子、鬣狗在內的猛獸，看見馬賽人也會躲遠，因為這些動物曾經的放肆以及對家畜的侵襲曾經導致馬賽人用尖刀和長茅對他們清洗和殺戮。現在馬賽人也有了經濟頭腦，走出大草原的馬賽人通過民族飾品以及手工畫等做起了生意，而駐守在家的馬賽人則通過在路邊招攬遊客，參觀他們營寨村舍，體驗他們的生活所賺到的錢貼補家用。我們幾次想靠近他們拍照，Jocktan提醒：未經馬賽人允許不要對他們拍攝，否則會激怒他們。如果想感受一下他們的生活，包括看他們跳舞放牧等，可以付費去參觀。我瞭解了一下大概需要40美金，考慮到這並非此次旅遊標準專案，我們表示不需要了，但經過幾處他們的營寨，感覺房子和他們服飾確實頗有特點，只想拍照合影留念。Jocktan說他會找一家去談談價錢。不一會兒就在一處看到四位男性馬賽人，我們的車子靠近過去。
三位中青年的馬賽人和一位長者，分別身穿紅色、橙色和藍色的長袍，每人手中拄著或在肩膀駕著一根圓木長棍，可能是看到我和瓜哥異鄉人的面孔且不知道我們來者何意，幾個馬賽人面露出一絲兇狠和疑慮。Jocktan馬上用斯瓦西裡語和他們打招呼說明來意，那位長者表示20美金可以參觀他們住所並和他們合影留念，我問瓜哥要不要跟他們進去，瓜哥低聲告訴我：“你有沒有看到他們隨身佩戴的尖刀，人生地不熟要麼算了。”我跟司機說離開，Jocktan和他們打了個招呼我們就一溜煙開走了。
轉眼間就到山腳下，塞倫蓋蒂草原似乎也到了盡頭，開始爬坡上行。這個時候窗外突然滴滴嗒嗒下起雨來，而且很快就越下越大，我們趕緊收起了敞開的頂蓬窩在車裡靜靜的觀察著窗外又不一樣的風景。兩旁的山蒼翠欲滴，全部被低矮的草叢嚴實的覆蓋，間或有一些樹木，遠看這些山就像是被鋪上了一層翠綠的地毯，柔軟而又溫暖。塞倫蓋蒂的平坦已經被我們慢慢拋在了身後的山腳下，不時的能看到馬賽人站在石頭上盯著我們異樣的目光。Jocktan介紹說這座山海拔有2000多米，我們也大概需要一個多小時才能沿著山路環繞登頂。走了又有半個小時，視野再次豁然開朗，我被眼前的奇幻美景所震驚，遠處的山峰金黃和翠綠相間，映射在藍天白雲下隨著陽光色彩變幻，白色的雲朵和黑色的烏雲糾纏交錯，整個畫面正是中國西藏的感覺，神聖且帶有一絲敬畏。車子轉過一個大彎，Jocktan笑著說不要拍剛才那裡了，來看看這面。我和瓜哥異口同聲喊出來“哎呀！”
頂峰下方是一片平坦的平原，一片如明鏡般的銀湖熱氣騰騰似乎有神物呼之欲出，一片不規則的翠綠色的長帶恰似翠玉如意鑲嵌在銀湖旁，仔細一看原來是因為雲層和太陽因為遮擋而投影下
不同色彩的影像。我仔細觀察看明白了，遠處的藏藍色的山峰如同一條青色玉帶將整個平原圍繞了起來，Jocktan告訴我們這就是著名恩戈羅恩戈羅火山口。我們看到的地方就是火山噴發之後形成的石灰岩所堆積的平坦草原。所謂的“NgorongoroCrater”指的就是這裡。車子開始下行進入火山口裡的這個平原，我感覺像車子滑進了一個大碗，下面就是碗裡江山。Jocktan進一步介紹說馬賽人因為被迫遷徙到了恩戈羅火山口這裡，因為他們佩戴的民族飾品發出的叮噹聲響，所以才有了恩戈羅這個名稱。至此我算是搞明白了恩戈羅的名字原來是一個象聲詞，淵源來自於當地的馬賽人。
很快我們就到了火山口底部，環顧前後左右，我們就像在一個圓柱形的大盆裡，四面渾圓包裹，底部平坦異常。首先我們路過那條銀湖，實際距離可真的不小。湖邊很多白色的鳥起飛降落，Jocktan跟我說那就是火烈鳥，其實顏色是粉紅色，目前不是最佳季節，如果是一二月份，我們可以看到千百萬隻火烈鳥在鹹水湖邊定居覓食，就像一層粉色薄紗鋪撒在湖面上，這是恩戈羅火山口一大著名的景色。在來坦桑之前我看到的行程安排，想像中的火山口應該是在一片山谷裡，結果到了這裡才發現是在一處密封的平坦盆地。路邊成群的斑馬和角馬在這裡遊蕩，我正問是否可以把車子靠近大概兩公里之外的銀湖，Jocktan用英文跟我說“Rhino”並指向湖邊那裡有幾頭水牛的地方。聽到犀牛再次讓我興奮不已，犀牛也是“非洲五猛”之一，體積龐大甚至超過河馬，由於是頻臨滅絕的野生動物，現在也受到了最為嚴格保護，能親眼目睹真是幸運！我拿起望遠鏡努力對焦向遠處望去，果然在幾頭水牛的背後，兩處彎彎牛角的生物正在低頭吃草，沒錯就是犀牛！水牛的牛角長在頭部的兩側，而犀牛的牛角則在鼻子上方，而且從低到高兩個凸起。應該是體型太大以及距離太遠的緣故，這只犀牛在那裡的進食好像呈現靜止狀態，看不見頭部扭轉移動。我渴望看到的非洲動物名單上又有重大突破，這讓我滿足感倍增。
這裡的道路也是規劃好的制式路線，因為這個火山口直徑大約18公里，我算了一下整個面積也將近三百平方公里。來的路上瓜哥還專門提到恩戈羅火山口的獅群是世界聞名，以威武勇猛而著稱。因此在飽覽塞倫蓋蒂草原雄獅的基礎上，我們也開始了尋找恩格羅獅群之旅。兩隻類似丹頂鶴的動物，高挑的站在草叢裡用尖尖長長的嘴在草叢裡啄食尋覓。在路過一群斑馬的時候，Jocktan給我們介紹說，不要看斑馬身上的花紋好像是一樣的，其實他們自己的種群是可以從不同的條紋辨識各自歸屬。
“哎呀”瓜哥一聲大喊，我們定睛一看，原來是近距離的遇見了“草原黑社會”——鬣狗，而且這兩隻鬣狗在啃食不知從哪裡掠來的一條斑馬腿。一隻鬣狗在貪婪吞噬，邊吃還邊盯著我們發出哼哼的怪叫，而另一隻卻只能轉悠著望嘴，垂涎欲滴。瓜哥對黑社會鬣狗有較深的瞭解，他解釋說：“鬣狗也是典型的母系社會，母鬣狗捕食話事，公鬣狗插不上嘴。除非母鬣狗吃飽了才會賞賜他們家那口子殘羹冷炙。”呵呵多麼現實的動物社會。
恩戈羅火山口的雲是除了動物之外的另一奇景。雲層聚集的時候就會時而落雨，雲開霧去便又是晴空萬里。之前在山頂看到的如翠玉般的草原美景就是因為雲彩的遮擋陽光而形成在草原上的影像反射。此刻，銀湖的上方仍有一片祥雲聚集，環顧四周整齊的山巒圍繞，仿佛世外桃源，人置身於此渾然超脫，毫無雜念。
很快恩戈羅火山口的獅群就如雨後春筍般湧現，不時的在這裡或那裡被我們發現。首先是兩隻雄獅尾部相連，如同孿生連體出現在眼前，這個時候因為天空下雨，兩隻獅子就背對背臥在草叢中休息，我想請Jocktan將車子開進去靠近獅群仔細觀察，但他指了指天空告訴我整個恩戈羅火山口都有高倍的攝像頭監控，為了不打擾動物正常生活作息，只允許車輛在既定的道路行駛，同時他介紹說要不是因為今天下雨，這裡的獅子和遠處的犀牛一定會在夜幕降臨之前到對面的淡水湖那面去飲水，那個時候它們都會穿過公路，遊客便可以大飽眼福。他這麼一說，我才注意到在兩頭雄獅更遠的後方，兩隻犀牛並排站立，低頭尋覓穩如磐石。
恩戈羅火山口就恰似一個超級大的足球場，我想美國的超級碗在這裡舉辦才會更棒。後來我通過科普查詢才進一步瞭解到，恩戈羅火山口是世界上最完美的火山口，完備的生態系統讓它成為新的世界奇跡，被譽為“非洲伊甸園”，這一點和我稱它為中國版的“世外桃源”有異曲同工之妙。這個位於東非大裂谷的死火山口，是世界上第二大火山口，最高點海拔2135米，火山口直徑18公里，深610米，底部面積310平方公里，按照國際足聯規定的標準足球場面積計算，這裡相當於44個足球場。而且火山口的草厚實密集，形成天然的地毯草坪，風光綺麗，氣象萬千，有3萬多頭野生動物在此生活。
我已經無法辨別東西南北，車子開出去沒多遠又是十幾隻的一個龐大獅群在草叢中或臥或側，懶散的在那裡休憩，雄獅、母獅、幼獅都有，顯然是一個大家庭，他們根本無視我們的存在，即使我打口哨也無法引起他們絲毫興趣，只好悻悻離開。
剛剛才提到這裡氣象萬千，就像娃娃的臉，在我們準備離開火山口的時候細雨驟停，天氣瞬間晴朗，雲彩向火山口外部湧動聚集，就像是被魔力吸了過去。湛藍的天空籠罩在我們的頭頂上方，草原佈滿一片祥光。顛簸了一段兒路，Jocktan把我們帶到了一個類似水庫的地方，車子緩緩的滑下一個坡，旁邊有幾個石頭砌的房間看到是廁所，起初還以為他帶我們來此方便，結果剛剛打開車門就聽到撲嗤撲哧的聲音，抬頭一看被徹底的驚嚇到啦。
靜謐的一片湖水裡，十幾隻怪獸在此藏匿，只露出了醜陋的臉和突兀的眼睛，有一隻慢慢露出了巨大的身軀，像大了好幾圈兒的水牛。沒錯兒，就是河馬！前幾天我們還在到處尋覓，現在全部就在眼前。湖水的另一側，還有一樣規模的一堆河馬。我和瓜哥趕緊掏出手機，瘋狂拍攝。湖水的一旁，孤零零的一棵不知名的參天大樹，樹冠枝葉繁密，給這裡恐怖的氣氛帶來了一絲生機。說恐怖絕對不誇張，在我靠近岸邊的時候，隨時做好了撒腿就跑的準備，我甚者想到了如果遇到了十幾隻河馬的攻擊，我們的越野車根本就不是個兒。大家都以為獅子是草原之王，鱷魚兇猛異常，殊不知河馬才是非洲每年殺死最多人的動物。這傢伙看似笨重其實跑起來時速也有四十公里。河馬髒髒臭臭的看著不惹人愛，但脾氣還大的增慫，領地意識極強。就連鱷魚都得讓其三分，有很多紀錄片顯示，鱷魚餓極了會咬食幼年河馬，而河馬媽媽則會果斷出擊，一口將鱷魚玩弄於大嘴之下。後來我的同事Samuel告訴我，河馬一口可以將西瓜咬的粉碎，其實這根本不是問題，瓜哥補充說河馬攻擊人的時候，遠看就像是一隻狗嘴裡叼了一隻鞋，由此略見一斑！這十幾隻怪物看到我和瓜哥靠近並拍攝，一個個浮出了水面瞪圓雙眼，虎視眈眈，帶頭大哥張嘴露出獠牙朝著我們瘋狂嘶吼，後面這些小弟也都遙相呼應。此時天色已近暗淡，湖面漸起波瀾，這些怪獸將恐怖和血腥推向高潮。瓜哥就是瓜哥，端著手機跑到了那顆大樹下，冒著生命危險積極採樣，如果戰地記者一樣。他站在樹下的一堆石頭上，時而蹲下，時而踮腳將手機至於頭頂。好幾次水中的河馬張嘴嘶吼的時候，我看到他馬上跳下石頭堆往汽車旁邊跑，也的確得益于瓜哥的努力，最終為我們帶來了最生動的第一手圖片，尤其是後來我在朋友圈發佈的那一組圖片，將河馬的兇猛異常展現的淋漓盡致。圖組中，帶頭那只河馬，眼睛跟足球一樣大，上下四顆獠牙各有一尺長，張開的大嘴吞進一隻牛羊絕對不在話下。這傢伙太醜陋了，張開的大嘴還流著哈喇子，貪婪和醜陋帶來的是血腥和恐怖。我的一位香港同事看了我後來發佈的朋友圈還說河馬公仔憨厚可愛，笨笨的，我真得邀請她現場來一下，保證她連汽車都不願意下來。此情此景，面對這一群三噸重的傢伙，我感覺置身於此仿佛身臨其境於侏羅紀公園。後來我們離開的時候，十幾隻河馬紛紛露出水面，在帶頭的那只帶領下，此起彼伏的一片怪叫，明顯就是向我們示威嘲笑，表示他們雖然無法沖上岸來，但成功的將我們驅逐出了他們的領地。
後來瓜哥還私下抱怨說司機咋不負責任呢，那裡太危險了，如果河馬沖上來發起攻擊，我們就死定了。而Jocktan告訴我們，這裡是恩戈羅火山口安全的地方，專門允許遊客下車去洗手間並且近距離觀看，他還指給我們說，因為岸邊的石頭堆會阻礙他們身體上岸，他們只可能從火山湖的另一側進入草原。即使他這樣解釋，我還是心驚膽顫，要知道即使我撒腿就跑，就怕是螳螂捕蟬，黃雀在後。逃離了河馬的大嘴，外面可是獅群在等候。我後來回顧總結，恩戈羅火山湖近距離觀看河馬的這個情節，應該是我們此行之中的點睛之筆，印象極其深刻。難怪瓜哥後來抱怨，他冒著生命危險拍攝的圖片被我盜圖了，哈哈哈，如果是我頒獎，我一定將普利策獎的最佳攝影獎頒給他。非常巧的是，我回來大約兩周後，坦桑旅行社朋友發佈的朋友圈顯示，美國前總統克林頓一行也造訪坦桑並蒞臨恩戈羅火山湖訪問，就在我們拍攝河馬的地方合影。由此看來，此處場景深得世界人民的普遍讚譽和認同！
太陽已經緩緩落下，到了我們離開恩戈羅火山口的時候。車子經過了一段來時的路，在經過另外一個小湖泊的時候，意外地發現了另一個獅群，四隻獅子臥在湖畔的草叢間嬉戲打鬧，雄獅倒頭就睡，根本不理會旁邊嬉鬧的三隻，按照正常的標準，獅群一般都在8，9只以上，所以我們估計還有幾隻可能在草叢中棲息。眼前的這個獅群，是我們在恩戈羅火山口遇見最近距離的一群，為了多拍幾張近距離的照片，我和瓜哥站在車頂又是呼喊、又是怪叫，還用陝西話、廣東話、河南話向他們打招呼，希望喚起他們的注意。遺憾的是，這幾隻傢伙也是見慣了大場面的主兒，根本把我們不放在眼裡，甚至不願意多看我們兩眼，更可氣的是，其中兩隻母獅嫌我們太吵，站起來搖搖尾巴緩步進入草叢，根本不願意見面，看著我倆瘋狂而悻悻的樣子，坐在車裡的Jocktan哈哈大笑。
車子又飛快的離開，路邊的角馬、羚羊都紛紛避讓，躲向一旁。在穿越一片叢林的時候，參天的大樹和佈滿青藤的石頭房屋以及傾倒在湖水中的腐葉朽木讓我感覺眼前的一切跟剛才的平坦開闊相比可謂別有洞天，不知名的幾聲動物吼聲從樹林深處傳出，讓人後背發涼，這裡真好似電影裡恐龍出沒的地方。
終於走上了一片水泥道路並逐漸爬高，我知道這是徹底的離開了恩戈羅火山口。也就是僅僅一輛車可通過的崎嶇公路上，時而有鬣狗等小動物穿過，恩戈羅火山口逐漸被拋在身後，但也隨著海拔升高，視野逐漸開闊，在車上可以從另一個角度鳥瞰整個恩戈羅火山口全景。一下午經過的咸水銀湖以及火山湖，還有一些未曾造訪的水域，將平坦的火山口似乎用一條條銀帶隨意的分割，這個幾百萬年來孕育的伊甸園就這樣滋養著大批生物的世代繁衍。我心裡想：“這就是大自然的魅力！和動物一樣，人生的短短幾十年在大自然面前是多麼的脆弱，多麼的不顯眼，的確應該好好珍惜當下的一切。”
水泥公路逐漸變成了紅土地，不時的可以看到穿著紅色或藍色長袍的馬賽人拿著一根長棍跟隨在牛群後面。馬賽人是典型的遊牧民族，並且採取流動放牧的形式，也就是牲畜走到哪兒，他們就跟到哪兒。這個活躍於肯亞南部、坦尚尼亞北部的遊牧民族可謂驍勇善獵，時常和各類猛獸為伍，按理說應該善於狩獵，但就像前文我們司機Jocktan介紹的那樣，馬賽人出於對大自然的敬畏而遠離了獵殺動物，他們除了慶典食用動物肉，平時只以動物的血和奶為作為日常只需，口幹了就拔出腰間的尖刀直接向牛脖子上一紮，用小草管去吸，就像我們喝飲料一下。對牛羊而言，小傷口就像我們手指破了皮，對牲畜沒有任何致命傷害。也正因為它 們不狩獵、不吃野味使得這片土地和草原成為了野生動物的樂園，不至於因為獵殺而導致動物數量的劇減。這樣看來，人類信仰的力量還是非常強大的。
馬賽人的長袍顏色鮮豔，實際上就是兩塊布，一塊遮羞一塊斜批，稱之為“束紮”，我們路上看到火紅或豔藍的長袍非常醒目扎眼，就像是一團紅色或藍色的火焰，而這正是馬賽人所期待的效果，可以有效驅離猛獸的侵擾。他們那個提在手上或雙手架在脖子上的圓木或長棍是用來驅趕牛群或防身的。在爬坡的時候我們看到的草原黑社會——鬣狗不時出現，我問司機Jocktan鬣狗會不會晚上攻擊馬賽人，Jocktan回答一定不會，因為包括鬣狗在內的很多動物都非常害怕馬賽人，聞到馬賽人的氣味或看到馬賽人，一定是遠遠的躲開，雙方絕對保持著井水不犯河水的默契。
雨後的火山頂鬱鬱蔥蔥，草木如綠絲絨般的黏貼在紅色的土地上，對比鮮明，豔麗無比。車輛拐彎的時候，幾個黑人在處理一起交通事故，部分道路被封閉，讓行駛艱難，Jocktan小心翼翼的沿著懸崖邊開了過去。旁邊的一幢低矮的房子，英文的字顯示這是一個當地的警局，看來我們已到了今晚要休息的酒店區域。果不其然，火山口地勢稍高的地方，居高臨下一排排別墅類的房子錯落分佈在山頂平緩的地方，600多米深的火山口底部風景一覽無餘，放眼望去我們剛才縱橫賓士的那個巨大野生動物園盡收眼底。
我們的酒店還是Serena這個系列，路上我還問Jocktan，火山口這幾家酒店的電力、水源和食品如何提供和解決。Jocktan告訴我，電力都是靠柴油發電，這裡雨水充沛有自己的淨化處理廠，而食物如番薯、部分蔬菜和牛肉可以向當地的馬賽人購買，其餘的日常所需則是通過公路運輸。恩戈羅保護區聲名鵲起之後對當地的旅遊業有很大促進，也大為改善了當地馬賽人的生活，使得很多世代遊牧的馬賽人的後代也走出了草原，看到了外面世界的精彩。
進入一個柵欄門沿著石頭砌成的緩坡下來，我們的車子到了酒店的正門，剛停穩車門就被酒店的黑人門迎幫著打開，一邊說歡迎一邊在前面引路。很有特色的酒店大堂，就像是進了部落的洞穴，一面牆全部是用拳頭大小的石頭砌成，牆上懸掛著棍棒和利劍，一塊獸皮和水牛角也掛在牆上；燈飾也很有特點，都是煤油燈一樣的鑲嵌在牆上。我仿佛置身於一位老獵戶的森林之家。
我們被安排坐下，跟在塞倫蓋蒂草原帳篷酒店一樣，一位管家模樣的黑人首先奉上兩杯果汁，並特別告訴我這是當地特色飲品。我嘗了一口，類似西柚汁和芒果汁的混合口味，但又有所不同。服務員遞過來一張表格讓我填寫，主要是入住姓名和證件資訊，當我簽名填寫完表格，一把木頭小人的鑰匙已經交在我手裡。隨後我和瓜哥跟隨我們的行李員穿過類似木制的樓閣，經過餐廳向客房走去。
這個酒店極具特色，就像是鑲嵌在恩戈羅火山口制高點的一個古堡，圓石基座構成的主體，而且每個房間都被圓石砌成的圍牆從房屋頂部並延續至每一間陽臺的底部來分隔不同的房間。因為酒店本身就是在叢林中建造，加之雨後青苔和藤蔓纏繞，從遠處看非常像中世紀的古堡。穿過酒廊，看到很多遊客拿著酒水隔著巨大的落地玻璃窗向外觀察張望，火山口的一處最佳觀賞地就在這裡。經過客房的走廊也是濃郁的民族風，石頭仍是建築中的重要元素，每一個柱子以及牆體下方全部用石頭堆砌，客房的門上都是麋鹿或非洲人物的畫像。我剛提到的客房鑰匙就是最原始的一塊木頭，用他打開房門看到的一切，讓我和瓜哥歡喜異常。
這就是一個普通的客房，甚至略顯簡單。但衛生間、浴室一應俱全，我看到洗浴用品和牙刷都已經放置好。房間的牆壁上用抽象的手法畫著一頭水牛和幾隻麋鹿。兩張小床用當地民族特色的粗紡布覆蓋，色彩仍為灰色和朱古力色，梳粧檯、衣櫃也都擺置兩側，動物圖案的地毯鋪在腳下。房間內部乾淨整潔。面對床的兩扇落地玻璃門，推開就是石頭陽臺，再往前看則立刻被鬼斧神工的景色驚呆。
還是火山口，還是塞倫蓋蒂式無邊界的貼近大自然，但類似中國的詩“橫看成嶺側成峰”，站在酒店的陽臺點燃一支香煙，不著急、不趕路的靜靜觀察，則又是另一番不同的滋味。如果說這個酒店房間我給他100分，那麼得分大頭也絕對來自於窗外這大自然的景色，兩者相輔相承。石頭陽臺就是用兩根木頭樁子擋隔，下面是緩緩的草叢和山坡，延綿百米外應該就是近乎筆直的向下的火山口底部。草叢中小動物跑來跑去，所以晚上門窗也是要關嚴實。我不禁感歎這家酒店設計者的別具匠心，將酒店設計風格和恩戈羅火山口的美景緊密貼合，加入的都是民族、傳統、原始的要素，我們的房間沒有電視和其他現代的東西，而且部落風情才讓這一切和大自然融合，才不顯得突兀。又是一天草原上的汗臭味和淋雨後粘糊糊的不適，我搶在瓜哥之前先去沖涼，沒想到水很大、很熱、很解乏，沖完我裹著浴袍呈大字型的躺在床上，扭頭看看門窗外的美景，感覺那一刻沒有任何想法和追求了。
景色很美，本想坐在陽臺細細看那日落和雲朵，無奈肚子饑餓不已，美景也只能暫時捨棄，畢竟中午只吃了個餐盒。我拽著瓜哥就向餐廳跑去。餐廳就在酒廊的樓上，現在聚在這裡的人比剛才路過的時候更多了，已經沒有空位子可以坐下，大家都聚在那裡，每個人臉上都洋溢著開心的笑容。我環視打量了一下四周的人群，百十號人裡面就我和瓜哥是黃皮膚，其餘大多是歐美人、也有一些印巴人。酒廊的中央有一個小舞臺，一群身穿藍色“束紮”、手持圓棍的馬賽族男子站在中央，兩側站著穿著紅袍、頭戴白帽的馬賽族女子，他們在一個儀式過後開始載歌載舞，放聲歌唱，非洲黑人真是能歌善舞也放得開，幾個老外看樣子喝得微醺，經不住馬賽人的召喚很快也加入了歌舞中，搖頭擺臀隨著節奏忘我的律動，觀眾不時報以喝彩和鼓掌。差不多到了開飯時間，感覺到今天的人很多，怕晚了得排隊等座，於是我拉著瓜哥趕緊上二樓餐廳。真是很有情調的英式餐廳，餐廳中央是兩排大的自助取餐台，剛做好的各類美味佳餚已經熱氣騰騰的端了上來，燈光是類似煤油燈一樣的一盞盞掛在屋頂，柔和而浪漫，屋頂是木質的三角形頂梁，顯得餐廳空間非常大。看到我倆到來，一位黑人姑娘迎上來問我們的房間號，我報了房號他馬上在登記簿上劃有一個勾並且告訴我已經提前安排好了。我才明白因為這家酒店都是預定的遊客入住，沒有散客，所以房間和餐台都是一早就準備好的，Excellent！
服務員把我們帶到了臺階上的一個兩人桌，離自助取餐台很近而且可以環顧四周，很好的一個位置。潔白的桌布和整齊的刀叉置於桌上，透明玻璃罩裡面燃燒的蠟燭將溫暖的光芒灑滿餐桌。糖包、鹽包、胡椒粉等小調料放置在桌子中間的小木盒子裡，我拿起刀叉看了一下，謔，很不錯的牌子哦，盤子和茶杯也都是統一定制的，外沿有一圈民族特色的花邊。我吃西餐很少，但知道餐具的重要，這不象在陝西吃扯面或泡饃必須整老碗，有豁有破還更顯味道，西餐的餐具一定程度代表了這一餐食的檔次和水準，因此看來今晚這頓不錯，放開喋！服務員拿上來功能表並介紹說晚上除了主菜在功能表點，其餘都是自助餐，可以隨需去取，她問我們喝什麼，我倆指了指桌上自己帶的保溫茶杯，“justhot water, please”。來之前瓜哥帶了茶杯和好幾包大紅袍，臨出發我受啟發也帶了自己的茶杯和幾包烏龍茶，實踐證明這個決策非常英明。一天的車馬勞頓，尤其是草原上那兩天，隨時灌滿熱水潑一杯濃茶，即消暑又提神，完全符合外出旅遊的特徵。這位女服務員非常nice的一笑，告訴我們先點主菜然後他就去給我們灌滿熱水。我給瓜哥點了燒羅非魚，我點了一份牛排，我們準備share來分享。走到自助取餐台前，已經不少人排隊了，轉了一圈便有了目標，番茄汁的Pasta和一種肉醬豆角配白飯成為我的主攻方向，後來發現土豆泥也不錯，就先後整了兩大盤。餐廳裡各色人等熱熱鬧鬧，多的有十幾個人聚在一起開懷大笑，少的也就像我和瓜哥兩人一桌竊竊私語。我們發現了一個四五歲的外國小胖孩兒，長相就像少年版的憨豆先生，這傢伙前後四次去自助餐那裡整盤整盤取食物，我第二次去取義大利面，這傢伙就在我前面，結果硬是把本來三個人分量的麵條一個人全夾入盤中，還把一個取汁醬的勺子弄到了湯汁裡，害的我多等了五六分鐘，所以對這小子印象深刻。他爸媽也在餐桌勸他少吃點兒，小胖兒還強詞奪理，一臉不高興對著妹妹凶，惹得我和瓜哥在桌子上笑個不停。
酒足飯飽，應該是吃撐了，我倆端著茶杯返回房間。路過酒廊很多人還都聚在那裡似乎準備通宵狂歡，我倆是撐不住了，這一天也是找動物找得累劈了。走到陽臺上，外面已經黑漆漆的一片，我想：此刻火山口那片叢林裡和草原上，各路英雄才正在金戈鐵馬、奮蹄廝殺，看誰笑傲江湖、英雄稱霸。躺在床上，就在這個火山口上，那一夜我們睡得很香。
我們都一驚，Jocktan也說了一聲“oh my god”隨後將車子停了下來。當時心裡做了最壞的打算，弄不好今天被撩置在大草原上，懷著忐忑不安的心情我們下車查看，最後幸運的發現，只是一側車門上車時踩的鐵質踏板的一頭斷了，拖在地上。瓜哥說要是車中軸壞了那就問題大了。Jocktan還是有經驗，打開車的後備箱，從一堆鐵鍬、錘子等工具堆裡找出來一根繩子，將踏板斷裂的一頭緊緊的纏繞在車底一個部位，我也伸手幫忙抬起那個鐵踏板以方便Jocktan更牢固的纏繞。終於搞定，我們在路邊的水坑裡洗洗手準備繼續前行。這個時候迎面而來的一部車看到我們停了下來，司機搖下玻璃大聲問Jocktan情況，我們的黑兄弟用斯瓦西裡語說了幾句，伸出大拇指橫著做了一個手勢，對方司機點點頭就開走了。中國有句俗話“在家靠父母，出門靠朋友”，現在看來一點兒都沒錯，過去的兩天我們注意到每次Jocktan見到迎面而來的車輛總是要停下來聊幾句，或者車速快的時候都有眼神的接觸或做一個手勢，當時我心裡還嫌他閒扯耽誤時間，現在看來完全是有必要的。在大草原上隨時可能出現汽車拋錨或事故，比如早上我們路過看到的那輛底朝天翻倒在路邊的車輛，應該有人受傷。遇到這種意外，沒有靠譜兄弟的拔刀相助很可能拖延出大事，所以無論在哪裡，好人緣很重要！
遠處的兩顆大樹中間一個三角形鐵架子門，上面有獅子圖案的Logo，Jocktan告訴我們出了這個門就是離開了塞倫蓋蒂進入了恩格羅地區。旁邊一顆高大的怪樹上面蹲了幾隻禿鷲，因為樹冠頂端樹枝茂密繁雜，那六七隻禿鷲就像是站在平地上一樣，此時此景頓時讓水草茂盛的大草原又增添了一絲荒涼和神秘。禿鷲是我們見到的另一種動物，我猜測附近是否又有鹿死誰手的獵物等待他們去清理。
和之前在塞倫蓋蒂看到的不一樣，這裡可以看到放養的牛羊，有的時候他們就和長頸鹿、斑馬、角馬等混在一起。路邊不時可以看到一個個用帶刺灌木圍起來的圓環籬笆營寨，裡面散佈著好幾個木草和泥土做成的圓形房屋，週邊荊棘密佈並被幹樹枝圍裹的密密實實的，應該是防止夜晚野獸的闖入。每當路過一個這樣的營寨，總是有幾個穿著民族服飾的黑人招手叫車子停下來，有些小孩子則遠遠跑過來。Jocktan向我們介紹，這就是在坦桑極具民族特色的馬賽人和他們的房屋。我突然想起來在帳篷酒店的那位女服務員，她就是馬賽人，就出生生活在這樣的地方。後來我在維琪百科上搜索查詢了馬賽人的一些情況，加上司機的一些介紹對他們有了進一步的瞭解。馬賽人原本居住在塞倫蓋蒂草原，後來逐漸遷徙到恩戈羅火山口一帶。這個民族驍勇善戰，他們甚至可以和動物和平相處，飲牛血，吃牛羊肉，但卻一般不吃野生動物。包括獅子、鬣狗在內的猛獸，看見馬賽人也會躲遠，因為這些動物曾經的放肆以及對家畜的侵襲曾經導致馬賽人用尖刀和長茅對他們清洗和殺戮。現在馬賽人也有了經濟頭腦，走出大草原的馬賽人通過民族飾品以及手工畫等做起了生意，而駐守在家的馬賽人則通過在路邊招攬遊客，參觀他們營寨村舍，體驗他們的生活所賺到的錢貼補家用。我們幾次想靠近他們拍照，Jocktan提醒：未經馬賽人允許不要對他們拍攝，否則會激怒他們。如果想感受一下他們的生活，包括看他們跳舞放牧等，可以付費去參觀。我瞭解了一下大概需要40美金，考慮到這並非此次旅遊標準專案，我們表示不需要了，但經過幾處他們的營寨，感覺房子和他們服飾確實頗有特點，只想拍照合影留念。Jocktan說他會找一家去談談價錢。不一會兒就在一處看到四位男性馬賽人，我們的車子靠近過去。
三位中青年的馬賽人和一位長者，分別身穿紅色、橙色和藍色的長袍，每人手中拄著或在肩膀駕著一根圓木長棍，可能是看到我和瓜哥異鄉人的面孔且不知道我們來者何意，幾個馬賽人面露出一絲兇狠和疑慮。Jocktan馬上用斯瓦西裡語和他們打招呼說明來意，那位長者表示20美金可以參觀他們住所並和他們合影留念，我問瓜哥要不要跟他們進去，瓜哥低聲告訴我：“你有沒有看到他們隨身佩戴的尖刀，人生地不熟要麼算了。”我跟司機說離開，Jocktan和他們打了個招呼我們就一溜煙開走了。
轉眼間就到山腳下，塞倫蓋蒂草原似乎也到了盡頭，開始爬坡上行。這個時候窗外突然滴滴嗒嗒下起雨來，而且很快就越下越大，我們趕緊收起了敞開的頂蓬窩在車裡靜靜的觀察著窗外又不一樣的風景。兩旁的山蒼翠欲滴，全部被低矮的草叢嚴實的覆蓋，間或有一些樹木，遠看這些山就像是被鋪上了一層翠綠的地毯，柔軟而又溫暖。塞倫蓋蒂的平坦已經被我們慢慢拋在了身後的山腳下，不時的能看到馬賽人站在石頭上盯著我們異樣的目光。Jocktan介紹說這座山海拔有2000多米，我們也大概需要一個多小時才能沿著山路環繞登頂。走了又有半個小時，視野再次豁然開朗，我被眼前的奇幻美景所震驚，遠處的山峰金黃和翠綠相間，映射在藍天白雲下隨著陽光色彩變幻，白色的雲朵和黑色的烏雲糾纏交錯，整個畫面正是中國西藏的感覺，神聖且帶有一絲敬畏。車子轉過一個大彎，Jocktan笑著說不要拍剛才那裡了，來看看這面。我和瓜哥異口同聲喊出來“哎呀！”
頂峰下方是一片平坦的平原，一片如明鏡般的銀湖熱氣騰騰似乎有神物呼之欲出，一片不規則的翠綠色的長帶恰似翠玉如意鑲嵌在銀湖旁，仔細一看原來是因為雲層和太陽因為遮擋而投影下
不同色彩的影像。我仔細觀察看明白了，遠處的藏藍色的山峰如同一條青色玉帶將整個平原圍繞了起來，Jocktan告訴我們這就是著名恩戈羅恩戈羅火山口。我們看到的地方就是火山噴發之後形成的石灰岩所堆積的平坦草原。所謂的“NgorongoroCrater”指的就是這裡。車子開始下行進入火山口裡的這個平原，我感覺像車子滑進了一個大碗，下面就是碗裡江山。Jocktan進一步介紹說馬賽人因為被迫遷徙到了恩戈羅火山口這裡，因為他們佩戴的民族飾品發出的叮噹聲響，所以才有了恩戈羅這個名稱。至此我算是搞明白了恩戈羅的名字原來是一個象聲詞，淵源來自於當地的馬賽人。
很快我們就到了火山口底部，環顧前後左右，我們就像在一個圓柱形的大盆裡，四面渾圓包裹，底部平坦異常。首先我們路過那條銀湖，實際距離可真的不小。湖邊很多白色的鳥起飛降落，Jocktan跟我說那就是火烈鳥，其實顏色是粉紅色，目前不是最佳季節，如果是一二月份，我們可以看到千百萬隻火烈鳥在鹹水湖邊定居覓食，就像一層粉色薄紗鋪撒在湖面上，這是恩戈羅火山口一大著名的景色。在來坦桑之前我看到的行程安排，想像中的火山口應該是在一片山谷裡，結果到了這裡才發現是在一處密封的平坦盆地。路邊成群的斑馬和角馬在這裡遊蕩，我正問是否可以把車子靠近大概兩公里之外的銀湖，Jocktan用英文跟我說“Rhino”並指向湖邊那裡有幾頭水牛的地方。聽到犀牛再次讓我興奮不已，犀牛也是“非洲五猛”之一，體積龐大甚至超過河馬，由於是頻臨滅絕的野生動物，現在也受到了最為嚴格保護，能親眼目睹真是幸運！我拿起望遠鏡努力對焦向遠處望去，果然在幾頭水牛的背後，兩處彎彎牛角的生物正在低頭吃草，沒錯就是犀牛！水牛的牛角長在頭部的兩側，而犀牛的牛角則在鼻子上方，而且從低到高兩個凸起。應該是體型太大以及距離太遠的緣故，這只犀牛在那裡的進食好像呈現靜止狀態，看不見頭部扭轉移動。我渴望看到的非洲動物名單上又有重大突破，這讓我滿足感倍增。
這裡的道路也是規劃好的制式路線，因為這個火山口直徑大約18公里，我算了一下整個面積也將近三百平方公里。來的路上瓜哥還專門提到恩戈羅火山口的獅群是世界聞名，以威武勇猛而著稱。因此在飽覽塞倫蓋蒂草原雄獅的基礎上，我們也開始了尋找恩格羅獅群之旅。兩隻類似丹頂鶴的動物，高挑的站在草叢裡用尖尖長長的嘴在草叢裡啄食尋覓。在路過一群斑馬的時候，Jocktan給我們介紹說，不要看斑馬身上的花紋好像是一樣的，其實他們自己的種群是可以從不同的條紋辨識各自歸屬。
“哎呀”瓜哥一聲大喊，我們定睛一看，原來是近距離的遇見了“草原黑社會”——鬣狗，而且這兩隻鬣狗在啃食不知從哪裡掠來的一條斑馬腿。一隻鬣狗在貪婪吞噬，邊吃還邊盯著我們發出哼哼的怪叫，而另一隻卻只能轉悠著望嘴，垂涎欲滴。瓜哥對黑社會鬣狗有較深的瞭解，他解釋說：“鬣狗也是典型的母系社會，母鬣狗捕食話事，公鬣狗插不上嘴。除非母鬣狗吃飽了才會賞賜他們家那口子殘羹冷炙。”呵呵多麼現實的動物社會。
恩戈羅火山口的雲是除了動物之外的另一奇景。雲層聚集的時候就會時而落雨，雲開霧去便又是晴空萬里。之前在山頂看到的如翠玉般的草原美景就是因為雲彩的遮擋陽光而形成在草原上的影像反射。此刻，銀湖的上方仍有一片祥雲聚集，環顧四周整齊的山巒圍繞，仿佛世外桃源，人置身於此渾然超脫，毫無雜念。
很快恩戈羅火山口的獅群就如雨後春筍般湧現，不時的在這裡或那裡被我們發現。首先是兩隻雄獅尾部相連，如同孿生連體出現在眼前，這個時候因為天空下雨，兩隻獅子就背對背臥在草叢中休息，我想請Jocktan將車子開進去靠近獅群仔細觀察，但他指了指天空告訴我整個恩戈羅火山口都有高倍的攝像頭監控，為了不打擾動物正常生活作息，只允許車輛在既定的道路行駛，同時他介紹說要不是因為今天下雨，這裡的獅子和遠處的犀牛一定會在夜幕降臨之前到對面的淡水湖那面去飲水，那個時候它們都會穿過公路，遊客便可以大飽眼福。他這麼一說，我才注意到在兩頭雄獅更遠的後方，兩隻犀牛並排站立，低頭尋覓穩如磐石。
恩戈羅火山口就恰似一個超級大的足球場，我想美國的超級碗在這裡舉辦才會更棒。後來我通過科普查詢才進一步瞭解到，恩戈羅火山口是世界上最完美的火山口，完備的生態系統讓它成為新的世界奇跡，被譽為“非洲伊甸園”，這一點和我稱它為中國版的“世外桃源”有異曲同工之妙。這個位於東非大裂谷的死火山口，是世界上第二大火山口，最高點海拔2135米，火山口直徑18公里，深610米，底部面積310平方公里，按照國際足聯規定的標準足球場面積計算，這裡相當於44個足球場。而且火山口的草厚實密集，形成天然的地毯草坪，風光綺麗，氣象萬千，有3萬多頭野生動物在此生活。
我已經無法辨別東西南北，車子開出去沒多遠又是十幾隻的一個龐大獅群在草叢中或臥或側，懶散的在那裡休憩，雄獅、母獅、幼獅都有，顯然是一個大家庭，他們根本無視我們的存在，即使我打口哨也無法引起他們絲毫興趣，只好悻悻離開。
剛剛才提到這裡氣象萬千，就像娃娃的臉，在我們準備離開火山口的時候細雨驟停，天氣瞬間晴朗，雲彩向火山口外部湧動聚集，就像是被魔力吸了過去。湛藍的天空籠罩在我們的頭頂上方，草原佈滿一片祥光。顛簸了一段兒路，Jocktan把我們帶到了一個類似水庫的地方，車子緩緩的滑下一個坡，旁邊有幾個石頭砌的房間看到是廁所，起初還以為他帶我們來此方便，結果剛剛打開車門就聽到撲嗤撲哧的聲音，抬頭一看被徹底的驚嚇到啦。
靜謐的一片湖水裡，十幾隻怪獸在此藏匿，只露出了醜陋的臉和突兀的眼睛，有一隻慢慢露出了巨大的身軀，像大了好幾圈兒的水牛。沒錯兒，就是河馬！前幾天我們還在到處尋覓，現在全部就在眼前。湖水的另一側，還有一樣規模的一堆河馬。我和瓜哥趕緊掏出手機，瘋狂拍攝。湖水的一旁，孤零零的一棵不知名的參天大樹，樹冠枝葉繁密，給這裡恐怖的氣氛帶來了一絲生機。說恐怖絕對不誇張，在我靠近岸邊的時候，隨時做好了撒腿就跑的準備，我甚者想到了如果遇到了十幾隻河馬的攻擊，我們的越野車根本就不是個兒。大家都以為獅子是草原之王，鱷魚兇猛異常，殊不知河馬才是非洲每年殺死最多人的動物。這傢伙看似笨重其實跑起來時速也有四十公里。河馬髒髒臭臭的看著不惹人愛，但脾氣還大的增慫，領地意識極強。就連鱷魚都得讓其三分，有很多紀錄片顯示，鱷魚餓極了會咬食幼年河馬，而河馬媽媽則會果斷出擊，一口將鱷魚玩弄於大嘴之下。後來我的同事Samuel告訴我，河馬一口可以將西瓜咬的粉碎，其實這根本不是問題，瓜哥補充說河馬攻擊人的時候，遠看就像是一隻狗嘴裡叼了一隻鞋，由此略見一斑！這十幾隻怪物看到我和瓜哥靠近並拍攝，一個個浮出了水面瞪圓雙眼，虎視眈眈，帶頭大哥張嘴露出獠牙朝著我們瘋狂嘶吼，後面這些小弟也都遙相呼應。此時天色已近暗淡，湖面漸起波瀾，這些怪獸將恐怖和血腥推向高潮。瓜哥就是瓜哥，端著手機跑到了那顆大樹下，冒著生命危險積極採樣，如果戰地記者一樣。他站在樹下的一堆石頭上，時而蹲下，時而踮腳將手機至於頭頂。好幾次水中的河馬張嘴嘶吼的時候，我看到他馬上跳下石頭堆往汽車旁邊跑，也的確得益于瓜哥的努力，最終為我們帶來了最生動的第一手圖片，尤其是後來我在朋友圈發佈的那一組圖片，將河馬的兇猛異常展現的淋漓盡致。圖組中，帶頭那只河馬，眼睛跟足球一樣大，上下四顆獠牙各有一尺長，張開的大嘴吞進一隻牛羊絕對不在話下。這傢伙太醜陋了，張開的大嘴還流著哈喇子，貪婪和醜陋帶來的是血腥和恐怖。我的一位香港同事看了我後來發佈的朋友圈還說河馬公仔憨厚可愛，笨笨的，我真得邀請她現場來一下，保證她連汽車都不願意下來。此情此景，面對這一群三噸重的傢伙，我感覺置身於此仿佛身臨其境於侏羅紀公園。後來我們離開的時候，十幾隻河馬紛紛露出水面，在帶頭的那只帶領下，此起彼伏的一片怪叫，明顯就是向我們示威嘲笑，表示他們雖然無法沖上岸來，但成功的將我們驅逐出了他們的領地。
後來瓜哥還私下抱怨說司機咋不負責任呢，那裡太危險了，如果河馬沖上來發起攻擊，我們就死定了。而Jocktan告訴我們，這裡是恩戈羅火山口安全的地方，專門允許遊客下車去洗手間並且近距離觀看，他還指給我們說，因為岸邊的石頭堆會阻礙他們身體上岸，他們只可能從火山湖的另一側進入草原。即使他這樣解釋，我還是心驚膽顫，要知道即使我撒腿就跑，就怕是螳螂捕蟬，黃雀在後。逃離了河馬的大嘴，外面可是獅群在等候。我後來回顧總結，恩戈羅火山湖近距離觀看河馬的這個情節，應該是我們此行之中的點睛之筆，印象極其深刻。難怪瓜哥後來抱怨，他冒著生命危險拍攝的圖片被我盜圖了，哈哈哈，如果是我頒獎，我一定將普利策獎的最佳攝影獎頒給他。非常巧的是，我回來大約兩周後，坦桑旅行社朋友發佈的朋友圈顯示，美國前總統克林頓一行也造訪坦桑並蒞臨恩戈羅火山湖訪問，就在我們拍攝河馬的地方合影。由此看來，此處場景深得世界人民的普遍讚譽和認同！
太陽已經緩緩落下，到了我們離開恩戈羅火山口的時候。車子經過了一段來時的路，在經過另外一個小湖泊的時候，意外地發現了另一個獅群，四隻獅子臥在湖畔的草叢間嬉戲打鬧，雄獅倒頭就睡，根本不理會旁邊嬉鬧的三隻，按照正常的標準，獅群一般都在8，9只以上，所以我們估計還有幾隻可能在草叢中棲息。眼前的這個獅群，是我們在恩戈羅火山口遇見最近距離的一群，為了多拍幾張近距離的照片，我和瓜哥站在車頂又是呼喊、又是怪叫，還用陝西話、廣東話、河南話向他們打招呼，希望喚起他們的注意。遺憾的是，這幾隻傢伙也是見慣了大場面的主兒，根本把我們不放在眼裡，甚至不願意多看我們兩眼，更可氣的是，其中兩隻母獅嫌我們太吵，站起來搖搖尾巴緩步進入草叢，根本不願意見面，看著我倆瘋狂而悻悻的樣子，坐在車裡的Jocktan哈哈大笑。
車子又飛快的離開，路邊的角馬、羚羊都紛紛避讓，躲向一旁。在穿越一片叢林的時候，參天的大樹和佈滿青藤的石頭房屋以及傾倒在湖水中的腐葉朽木讓我感覺眼前的一切跟剛才的平坦開闊相比可謂別有洞天，不知名的幾聲動物吼聲從樹林深處傳出，讓人後背發涼，這裡真好似電影裡恐龍出沒的地方。
終於走上了一片水泥道路並逐漸爬高，我知道這是徹底的離開了恩戈羅火山口。也就是僅僅一輛車可通過的崎嶇公路上，時而有鬣狗等小動物穿過，恩戈羅火山口逐漸被拋在身後，但也隨著海拔升高，視野逐漸開闊，在車上可以從另一個角度鳥瞰整個恩戈羅火山口全景。一下午經過的咸水銀湖以及火山湖，還有一些未曾造訪的水域，將平坦的火山口似乎用一條條銀帶隨意的分割，這個幾百萬年來孕育的伊甸園就這樣滋養著大批生物的世代繁衍。我心裡想：“這就是大自然的魅力！和動物一樣，人生的短短幾十年在大自然面前是多麼的脆弱，多麼的不顯眼，的確應該好好珍惜當下的一切。”
水泥公路逐漸變成了紅土地，不時的可以看到穿著紅色或藍色長袍的馬賽人拿著一根長棍跟隨在牛群後面。馬賽人是典型的遊牧民族，並且採取流動放牧的形式，也就是牲畜走到哪兒，他們就跟到哪兒。這個活躍於肯亞南部、坦尚尼亞北部的遊牧民族可謂驍勇善獵，時常和各類猛獸為伍，按理說應該善於狩獵，但就像前文我們司機Jocktan介紹的那樣，馬賽人出於對大自然的敬畏而遠離了獵殺動物，他們除了慶典食用動物肉，平時只以動物的血和奶為作為日常只需，口幹了就拔出腰間的尖刀直接向牛脖子上一紮，用小草管去吸，就像我們喝飲料一下。對牛羊而言，小傷口就像我們手指破了皮，對牲畜沒有任何致命傷害。也正因為它 們不狩獵、不吃野味使得這片土地和草原成為了野生動物的樂園，不至於因為獵殺而導致動物數量的劇減。這樣看來，人類信仰的力量還是非常強大的。
馬賽人的長袍顏色鮮豔，實際上就是兩塊布，一塊遮羞一塊斜批，稱之為“束紮”，我們路上看到火紅或豔藍的長袍非常醒目扎眼，就像是一團紅色或藍色的火焰，而這正是馬賽人所期待的效果，可以有效驅離猛獸的侵擾。他們那個提在手上或雙手架在脖子上的圓木或長棍是用來驅趕牛群或防身的。在爬坡的時候我們看到的草原黑社會——鬣狗不時出現，我問司機Jocktan鬣狗會不會晚上攻擊馬賽人，Jocktan回答一定不會，因為包括鬣狗在內的很多動物都非常害怕馬賽人，聞到馬賽人的氣味或看到馬賽人，一定是遠遠的躲開，雙方絕對保持著井水不犯河水的默契。
雨後的火山頂鬱鬱蔥蔥，草木如綠絲絨般的黏貼在紅色的土地上，對比鮮明，豔麗無比。車輛拐彎的時候，幾個黑人在處理一起交通事故，部分道路被封閉，讓行駛艱難，Jocktan小心翼翼的沿著懸崖邊開了過去。旁邊的一幢低矮的房子，英文的字顯示這是一個當地的警局，看來我們已到了今晚要休息的酒店區域。果不其然，火山口地勢稍高的地方，居高臨下一排排別墅類的房子錯落分佈在山頂平緩的地方，600多米深的火山口底部風景一覽無餘，放眼望去我們剛才縱橫賓士的那個巨大野生動物園盡收眼底。
我們的酒店還是Serena這個系列，路上我還問Jocktan，火山口這幾家酒店的電力、水源和食品如何提供和解決。Jocktan告訴我，電力都是靠柴油發電，這裡雨水充沛有自己的淨化處理廠，而食物如番薯、部分蔬菜和牛肉可以向當地的馬賽人購買，其餘的日常所需則是通過公路運輸。恩戈羅保護區聲名鵲起之後對當地的旅遊業有很大促進，也大為改善了當地馬賽人的生活，使得很多世代遊牧的馬賽人的後代也走出了草原，看到了外面世界的精彩。
進入一個柵欄門沿著石頭砌成的緩坡下來，我們的車子到了酒店的正門，剛停穩車門就被酒店的黑人門迎幫著打開，一邊說歡迎一邊在前面引路。很有特色的酒店大堂，就像是進了部落的洞穴，一面牆全部是用拳頭大小的石頭砌成，牆上懸掛著棍棒和利劍，一塊獸皮和水牛角也掛在牆上；燈飾也很有特點，都是煤油燈一樣的鑲嵌在牆上。我仿佛置身於一位老獵戶的森林之家。
我們被安排坐下，跟在塞倫蓋蒂草原帳篷酒店一樣，一位管家模樣的黑人首先奉上兩杯果汁，並特別告訴我這是當地特色飲品。我嘗了一口，類似西柚汁和芒果汁的混合口味，但又有所不同。服務員遞過來一張表格讓我填寫，主要是入住姓名和證件資訊，當我簽名填寫完表格，一把木頭小人的鑰匙已經交在我手裡。隨後我和瓜哥跟隨我們的行李員穿過類似木制的樓閣，經過餐廳向客房走去。
這個酒店極具特色，就像是鑲嵌在恩戈羅火山口制高點的一個古堡，圓石基座構成的主體，而且每個房間都被圓石砌成的圍牆從房屋頂部並延續至每一間陽臺的底部來分隔不同的房間。因為酒店本身就是在叢林中建造，加之雨後青苔和藤蔓纏繞，從遠處看非常像中世紀的古堡。穿過酒廊，看到很多遊客拿著酒水隔著巨大的落地玻璃窗向外觀察張望，火山口的一處最佳觀賞地就在這裡。經過客房的走廊也是濃郁的民族風，石頭仍是建築中的重要元素，每一個柱子以及牆體下方全部用石頭堆砌，客房的門上都是麋鹿或非洲人物的畫像。我剛提到的客房鑰匙就是最原始的一塊木頭，用他打開房門看到的一切，讓我和瓜哥歡喜異常。
這就是一個普通的客房，甚至略顯簡單。但衛生間、浴室一應俱全，我看到洗浴用品和牙刷都已經放置好。房間的牆壁上用抽象的手法畫著一頭水牛和幾隻麋鹿。兩張小床用當地民族特色的粗紡布覆蓋，色彩仍為灰色和朱古力色，梳粧檯、衣櫃也都擺置兩側，動物圖案的地毯鋪在腳下。房間內部乾淨整潔。面對床的兩扇落地玻璃門，推開就是石頭陽臺，再往前看則立刻被鬼斧神工的景色驚呆。
還是火山口，還是塞倫蓋蒂式無邊界的貼近大自然，但類似中國的詩“橫看成嶺側成峰”，站在酒店的陽臺點燃一支香煙，不著急、不趕路的靜靜觀察，則又是另一番不同的滋味。如果說這個酒店房間我給他100分，那麼得分大頭也絕對來自於窗外這大自然的景色，兩者相輔相承。石頭陽臺就是用兩根木頭樁子擋隔，下面是緩緩的草叢和山坡，延綿百米外應該就是近乎筆直的向下的火山口底部。草叢中小動物跑來跑去，所以晚上門窗也是要關嚴實。我不禁感歎這家酒店設計者的別具匠心，將酒店設計風格和恩戈羅火山口的美景緊密貼合，加入的都是民族、傳統、原始的要素，我們的房間沒有電視和其他現代的東西，而且部落風情才讓這一切和大自然融合，才不顯得突兀。又是一天草原上的汗臭味和淋雨後粘糊糊的不適，我搶在瓜哥之前先去沖涼，沒想到水很大、很熱、很解乏，沖完我裹著浴袍呈大字型的躺在床上，扭頭看看門窗外的美景，感覺那一刻沒有任何想法和追求了。
景色很美，本想坐在陽臺細細看那日落和雲朵，無奈肚子饑餓不已，美景也只能暫時捨棄，畢竟中午只吃了個餐盒。我拽著瓜哥就向餐廳跑去。餐廳就在酒廊的樓上，現在聚在這裡的人比剛才路過的時候更多了，已經沒有空位子可以坐下，大家都聚在那裡，每個人臉上都洋溢著開心的笑容。我環視打量了一下四周的人群，百十號人裡面就我和瓜哥是黃皮膚，其餘大多是歐美人、也有一些印巴人。酒廊的中央有一個小舞臺，一群身穿藍色“束紮”、手持圓棍的馬賽族男子站在中央，兩側站著穿著紅袍、頭戴白帽的馬賽族女子，他們在一個儀式過後開始載歌載舞，放聲歌唱，非洲黑人真是能歌善舞也放得開，幾個老外看樣子喝得微醺，經不住馬賽人的召喚很快也加入了歌舞中，搖頭擺臀隨著節奏忘我的律動，觀眾不時報以喝彩和鼓掌。差不多到了開飯時間，感覺到今天的人很多，怕晚了得排隊等座，於是我拉著瓜哥趕緊上二樓餐廳。真是很有情調的英式餐廳，餐廳中央是兩排大的自助取餐台，剛做好的各類美味佳餚已經熱氣騰騰的端了上來，燈光是類似煤油燈一樣的一盞盞掛在屋頂，柔和而浪漫，屋頂是木質的三角形頂梁，顯得餐廳空間非常大。看到我倆到來，一位黑人姑娘迎上來問我們的房間號，我報了房號他馬上在登記簿上劃有一個勾並且告訴我已經提前安排好了。我才明白因為這家酒店都是預定的遊客入住，沒有散客，所以房間和餐台都是一早就準備好的，Excellent！
服務員把我們帶到了臺階上的一個兩人桌，離自助取餐台很近而且可以環顧四周，很好的一個位置。潔白的桌布和整齊的刀叉置於桌上，透明玻璃罩裡面燃燒的蠟燭將溫暖的光芒灑滿餐桌。糖包、鹽包、胡椒粉等小調料放置在桌子中間的小木盒子裡，我拿起刀叉看了一下，謔，很不錯的牌子哦，盤子和茶杯也都是統一定制的，外沿有一圈民族特色的花邊。我吃西餐很少，但知道餐具的重要，這不象在陝西吃扯面或泡饃必須整老碗，有豁有破還更顯味道，西餐的餐具一定程度代表了這一餐食的檔次和水準，因此看來今晚這頓不錯，放開喋！服務員拿上來功能表並介紹說晚上除了主菜在功能表點，其餘都是自助餐，可以隨需去取，她問我們喝什麼，我倆指了指桌上自己帶的保溫茶杯，“justhot water, please”。來之前瓜哥帶了茶杯和好幾包大紅袍，臨出發我受啟發也帶了自己的茶杯和幾包烏龍茶，實踐證明這個決策非常英明。一天的車馬勞頓，尤其是草原上那兩天，隨時灌滿熱水潑一杯濃茶，即消暑又提神，完全符合外出旅遊的特徵。這位女服務員非常nice的一笑，告訴我們先點主菜然後他就去給我們灌滿熱水。我給瓜哥點了燒羅非魚，我點了一份牛排，我們準備share來分享。走到自助取餐台前，已經不少人排隊了，轉了一圈便有了目標，番茄汁的Pasta和一種肉醬豆角配白飯成為我的主攻方向，後來發現土豆泥也不錯，就先後整了兩大盤。餐廳裡各色人等熱熱鬧鬧，多的有十幾個人聚在一起開懷大笑，少的也就像我和瓜哥兩人一桌竊竊私語。我們發現了一個四五歲的外國小胖孩兒，長相就像少年版的憨豆先生，這傢伙前後四次去自助餐那裡整盤整盤取食物，我第二次去取義大利面，這傢伙就在我前面，結果硬是把本來三個人分量的麵條一個人全夾入盤中，還把一個取汁醬的勺子弄到了湯汁裡，害的我多等了五六分鐘，所以對這小子印象深刻。他爸媽也在餐桌勸他少吃點兒，小胖兒還強詞奪理，一臉不高興對著妹妹凶，惹得我和瓜哥在桌子上笑個不停。
酒足飯飽，應該是吃撐了，我倆端著茶杯返回房間。路過酒廊很多人還都聚在那裡似乎準備通宵狂歡，我倆是撐不住了，這一天也是找動物找得累劈了。走到陽臺上，外面已經黑漆漆的一片，我想：此刻火山口那片叢林裡和草原上，各路英雄才正在金戈鐵馬、奮蹄廝殺，看誰笑傲江湖、英雄稱霸。躺在床上，就在這個火山口上，那一夜我們睡得很香。