父親與酒｜父親與酒還是頗有淵源的

父親與酒

父親與酒還是頗有淵源的。

打小有記憶起， 爺爺就喜酒。 每一天會沽一點酒。 父親喜酒， 善飲。 但不酗酒， 濫飲。 記憶中父親是醉過幾回的。 最多的是在父親的姨娘家。 每回過年到姨娘家拜年， 表兄姐妹歡聚一堂， 父親總是被那些兄弟們灌醉， 然後在午後踉踉蹌蹌的騎著那輛舊鳳凰車回家， 到家蒙頭就睡。 那是父親醉了。 是開心的醉。 第二天早起問他：昨日醉了。 父親往往會不好意思的笑笑“沒醉， 喝高了一點點。 ”但有那麼一次， 父親確實真真切切的醉過一回的。 那次當我把那外地的男友帶到父親面前時，

父親醉了。 而我並不知曉。 至交的朋友告訴我說：昨晚， 你父親喝醉了， 一路上和我談你的事情， 他不一樣意你們的事情， 又沒有法子， 路上從鳳凰車上摔了下來。 聽到這事後， 我很震驚。 一個父親無以言表的痛和無奈， 在女兒面前是多麼的脆弱。 父親醉了， 醉的原因是正因我， 是正因不放心我——他的女兒， 多病的女兒， 如何捨得她遠嫁？！

父親喜酒， 喜的是自釀的糯米老酒。 茅臺太醇， 白酒刺鼻， 葡萄酒， 美則美矣， 但偏甜。 啤酒則淡而無味， 當飲料即可。 每年到了農曆十月後， 天氣漸冷， 便是釀酒的佳期。 而我們也期盼著父親釀酒， 不是喜愛喝酒， 而是喜愛上屜蒸的糯米飯的香香糯糯的味道。 溫熱的米飯和著紅糖， 緊緊的捏一個團， 那叫一個香！

初始是精挑細選的糯米， 再加上曲娘， 經過一道道工序加工而成。 每一道工序都馬虎不得， 挑米， 泡迷， 上上屜蒸飯， 和水， 讓後進缸。 在以後等著起泡泡， 沸騰， 再打泡。 米的好壞， 飯的熟否？水加的多少？還有打酒時的時刻和次數， 都直接影響了酒的好壞。

自小就親眼目睹了父親每年親力親為， 釀制的米酒。 父親的技術和父親的態度竟然和酒的成次沒有成正比。 每年父親釀的酒都是酸的。 但儘管如此， 父親還是樂此不疲， 年復一年的為自己， 為家人準備一缸酸酸的老酒。 以至於之後父親都不覺得是酸的了， 以至於我都認為米酒本來就是這種味道的了。 父親的善飲， 來自祖輩的遺傳， 而我居然沒有得到一星半點的嫡傳， 在我看來那就不啻是苦藥， 毫無可品之處， 慚愧。

細細的品， 慢慢的飲。 下酒菜也沒有個性的講究。 青菜， 梅乾菜， 鹹菜， 什麼的都是酒菜。 父親照樣能夠喝的津津有味。 若有一把帶殼的花生， 熟的也可， 生的也行， 那就是上好的下酒菜。 剝一顆花生入口， 擢一口老酒入喉， 微閉嘴唇， 呵， 好酒， 好味！這就是人生的味道。 不在酒好， 不在酒貴， 不在菜好， 菜鮮。 家釀的就是最好， 最適合的味道。 平常， 母親在父親天長日久的薰陶下， 也漸漸會陪父親喝一點小酒了。 而我和妹妹對此還是敬而遠之， 自然勉強不得。 但是一到除夕夜，

父親會給每個人斟上一小杯老酒， 那是必定要喝的。 團圓夜， 少了酒， 就缺了那氣氛。 青菜， 藕， 魚， 酒是必上的。 別的菜， 可有可無。 關於這些菜， 父親自有他一套說法：青菜， 親親熱熱；藕， 年年有後；魚， 歲歲有餘。 酒呢， 自然就是調節氣氛的調味劑。 大紅的燈籠高高掛起， 煙花璀璨整個夜空的時候， 空氣裡滿滿都是年的味道。

父親從不吝于把自家釀的酒饋贈親朋好友。 自然。 那酒除了米酒的芳香， 卻少了甘甜， 多了一層酸酸的味道， 入口， 酸味便蔓延開來。 這樣的米酒， 少了親友的認同， 父親卻甘之如飴。 曲高和寡， 酒酸飲孤。 父親的三百多斤酒， 每年都會剩下一些。 剩下的， 父親便在鍋裡把酒燙了， 然後注入酒罈子裡， 壇口用粽葉， 和著黃泥封了。一藏就是好多年。打開塵封的米酒，清洌，濃郁的酒香飄滿了小屋，滿滿的一罎子酒，經過歲月的沉澱，只剩下半壇了。褪去了稍澀而酸的味道，餘留了醇香，綿長。酒色也由原先的粉粉紅成了清澈的琥珀色，蔓延了一絲雜質。：

歲月沉澱的何止是這酒，這情也隨著歲月的流逝，變的單純，甘甜而芬芳！

和著黃泥封了。一藏就是好多年。打開塵封的米酒，清洌，濃郁的酒香飄滿了小屋，滿滿的一罎子酒，經過歲月的沉澱，只剩下半壇了。褪去了稍澀而酸的味道，餘留了醇香，綿長。酒色也由原先的粉粉紅成了清澈的琥珀色，蔓延了一絲雜質。：

歲月沉澱的何止是這酒，這情也隨著歲月的流逝，變的單純，甘甜而芬芳！