提起“炒魷魚”， 大家都心知肚明。 誰不知道哇！這不就是被解雇或辭職的代名詞麼？魷魚作為海味， 被賦予了如此不尋常的象徵意味，
“炒魷魚”與“捲舖蓋”是同義詞。 “捲舖蓋”一詞， 清末已不乏記載。 如《繡像小說》1904年6月14日第27期《負曝閒談》第20回， 已有“被我查將出來， 捲舖蓋替我上岸滾蛋”一語。 又如李伯元《官場現形記》第20回：“黃三溜了回去， 又把小當差的罵了一頓， 定要叫他捲舖蓋。 ”
清末民初， 人們對魷魚的需求量已然不小。 《申報》1917年12月30日《魷魚之制法》：“魷魚一物， 嗜之者極眾。 需要之大、銷場之暢， 大有不可思議之慨。 ”而以魷魚入菜， 民國年間還真有不少菜譜上檯面， 如“荀絲炒魷魚”“菜花炒魷魚”“生炒魷魚”， 又有“雪菜炒烏賊”。
當然， 受保存條件的影響， 一百年前， 市面上以幹魷魚為主， 吃起來需加工一番。 《申報》1918年1月6日《燒魷魚》：“幹魷魚性硬，
又據《申報》1925年12月27日《粵人之食品》：“粵酒肆， 每屆冬令， 有所謂邊爐菜者， 系以小銅鍋置小炭爐上， 中置沸湯， 自取配菜， 就湯中煮熟而食者。 所備配菜為鮮蝦、生蠔、蛋子、嫰雞片、腰子、魷魚、魚膾等物。 聚朋三五， 隨煮隨食， 寒冬食品中之最有興趣者也。 ”
不論是涮著吃， 還是炒著吃， 魷魚打卷兒是常態。 一來二去，
雖然春節吃飯圖吉利， 但就業壓力這麼大， 若聽聞“炒魷魚”， 難免不若有所思， 萬一失去營生， 就得盤算著這一年到底該咋過。
《逸經》1937年1月5日第21期《〈廣東人過新年記〉補訂》（署名馮節）：“初二開年， 多在破曉時行之， 商店聚賭不寐， 坐候過了子時， 即行開年。 這是一年中最特殊的一頓酒食， 別饒滋味。 吃‘無情雞’的不幸的人們， 必須卷起席包而去。 卷席狀似炒熟的魷魚， 故稱‘拾包袱’， 曰‘炒魷魚’，
魷魚這麼好吃， 年宴居然不讓上餐桌， 真是可惜了。 而檢索半天文獻資料， 並未發現曾有這個“津俗”。 天津人歷來對海貨情有獨鍾， 既講究切魷魚時的麥穗花刀工， 也講究咋吃才嚼著不老又入味兒。 今日天津一帶， 肯定也是從不管那一套。 該吃吃、該喝喝， 過年就為圖個樂呵， 哪有這麼敏感多慮？（文章內容僅代表作者個人觀點， 不代表本網站立場）
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