林州人從出生到死亡可以用三鍋“大鍋飯”來形容和概括。 那就是出生、結婚與亡故三個時刻。 這三個時刻家裡人為了表示慶賀或紀念，
林州人辦紅白事時吃大鍋飯的歷史由來已久， 具體什麼時候創立， 何人所創， 因無確鑿的史料可資查證， 所以至今也是個無頭官司。
至於為什麼請客吃飯是大鍋飯而非盤盤碟碟一大桌呢？按我自己的理解不外林州人世代形成的艱苦奮鬥、勤儉節約思想在統領一切罷了。
尤其在林州水貴如油、糠菜半年糧的艱難歲月裡， 誰家捨得大魚大肉、分盤分碟炒菜上桌酬謝賓客啊？何況那時候去哪裡張羅那麼多的桌椅板凳呢？！除非舊社會財主家請客呢！所以一般百姓家也只好用大鍋飯聊以酬客了。
林州的“大鍋飯”， 其實是由各家各戶的“小鍋飯”發展而來的。 和舊時代全國大多數鄉鎮的飲食習慣一樣， 林州人也只是在過年過節時候才敢稍微“奢侈”一把。
以前也只是過年時才吃得起肉食。 可年三十那頓“菜”卻是把肉、豆腐、皮渣、白菜、粉條、豆芽放在一起亂燉而成的菜， 再配以大米飯、年糕， 一家五口也就歡歡喜喜過了個年！不過， 正因為平常不吃肉， 所以過年的“肉”才吃起來格外的香！
記得從大年初一到十五， 隔兩天就過一次年， 當然父母捨不得每天炒肉，而是把一鍋肉早早燉好，每次把燉好的肉舀一小勺勻進菜鍋裡而已。於是大冬天院子裡那口盛放燉肉的大缸（缸裡有一小鍋燉肉）會給我們這些小饞貓無限的誘惑，我們會趁父母出門在外時，偷偷地幹活，使吃奶的力氣挪開缸蓋，小手直接伸向肉鍋，哪管帶著冰渣的肉塊會凍掉我們的大牙！後來和鄰居小夥伴們一起分享心得時發現，他們的“作案”手法居然和我們如出一轍！
林州大鍋飯的做法並不複雜。
大火燒鍋，水開下米，米熟撇水，小火燜蒸，米飯入缸。
下一步把切好的肉片放在大鍋裡炒好，舀起入盆，再把白菜、豆腐、皮渣、放一起炒、燉，後把燉肉、粉條、豆芽放進大鍋，加水繼續亂燉，最後別忘加濃香撲鼻的小磨香油。
這樣獨具林州風味的“大鍋飯”就算大功告成了。
豬大多是自家養的殺了，白菜自己種的，皮渣自己做的，豆芽自己發的，正是這種基本的自給自足，保證了林州大鍋飯的醇香味美。每到開飯時節，那真是：聞一聞大鍋菜垂涎欲滴，嘗一嘗大鍋菜唇齒留香，所謂東北人不舍二人轉，林州人忘不了大鍋飯。
時間進入新的世紀，隨著人民生活水準的不斷提高，林州大鍋飯的裡的內容也有了較大的變化。菜品除了原有品種外，還加入了酥肉丸子、海帶、青椒、蒜薹、蒜苗、木耳等時令蔬菜，講究些的人家還會放海參和魷魚，可以說大鍋飯的味道更濃了。
為什麼林州大鍋飯出奇的香呢？
這有待咱著名的美食家和烹飪大師給出答案。不過在我這普通食客看來，那滿大鍋的香就在一個“燉”字上。大鍋菜香氣撲鼻的原因不外食材與植物油、動物油的煎炒烹炸，再加花椒、茴香、料酒等各種佐料的滋潤，在合適的火候烘烤下，在適當的水溫燉煮下，會使各種食材釋放出不同的營養成分，它們或表現在汁液上，或表現在氣味上，這些氣液的有機互惠、水乳交融，自然形成滿大鍋的葷香共用。
過去農家自養的豬本就膘肥體壯，在這樣的大鍋裡蒸煮，哪個不把渾身的油香釋放？更兼大鍋菜快出鍋時，大師傅大手一揮，幾乎滿瓶的芝麻香油噴湧而上，這鍋大菜會香到什麼模樣，你盡可開足馬力自由想像。
滿滿當當的大鍋，香氣氤氳，當院擺放；米缸、面盆，林立兩旁。俯瞰大鍋，鮮紅的肉片不愧當紅主播，雪白的豆腐自然是稱職的配角，翠爽的蒜苗、蒜薹、青椒誰敢說不是綠葉？
黑木耳、白蓮藕、黃豆芽雖是點綴，可哪一樣不是恰到好處地燦爛？肉丸、皮渣上下翻滾，粉條、海帶飄蕩著清波。這樣的大鍋飯，就連天上神仙看了恐怕也要涎水N萬丈吧？玉皇老兒、仙女妹妹不爭先恐後地齊食人間煙火才怪呢？！
面對成百上千的食客，要做出膾炙人口的大鍋飯來並不是一件容易的事情呢！
做好大鍋飯的關鍵：一是要算准食客人數，量米下鍋，否則飯多了造成浪費，飯少了遭主人埋怨；
二是一定掌握好菜的鹹淡。這就是為什麼農村吃大鍋飯時，第一碗飯要廚師給食客盛飯的原因，尤其是面對食客眾多的局面，絕對不能放任自流，“吃打鍋”（飯菜不夠）的事情是無論如何都不能發生的。
當然實在出現飯多菜少的難堪“危局”時，聰明的廚師會把鹽撒到馬勺裡，迅速把鹽水潑進大鍋裡，這就是一咸解百難的小小竅門，菜咸了人自然吃的少了。
當然父母捨不得每天炒肉，而是把一鍋肉早早燉好，每次把燉好的肉舀一小勺勻進菜鍋裡而已。於是大冬天院子裡那口盛放燉肉的大缸（缸裡有一小鍋燉肉）會給我們這些小饞貓無限的誘惑，我們會趁父母出門在外時，偷偷地幹活，使吃奶的力氣挪開缸蓋，小手直接伸向肉鍋，哪管帶著冰渣的肉塊會凍掉我們的大牙！後來和鄰居小夥伴們一起分享心得時發現，他們的“作案”手法居然和我們如出一轍！
林州大鍋飯的做法並不複雜。
大火燒鍋，水開下米，米熟撇水，小火燜蒸，米飯入缸。
下一步把切好的肉片放在大鍋裡炒好，舀起入盆，再把白菜、豆腐、皮渣、放一起炒、燉，後把燉肉、粉條、豆芽放進大鍋，加水繼續亂燉，最後別忘加濃香撲鼻的小磨香油。
這樣獨具林州風味的“大鍋飯”就算大功告成了。
豬大多是自家養的殺了，白菜自己種的，皮渣自己做的，豆芽自己發的，正是這種基本的自給自足，保證了林州大鍋飯的醇香味美。每到開飯時節，那真是：聞一聞大鍋菜垂涎欲滴，嘗一嘗大鍋菜唇齒留香，所謂東北人不舍二人轉，林州人忘不了大鍋飯。
時間進入新的世紀，隨著人民生活水準的不斷提高，林州大鍋飯的裡的內容也有了較大的變化。菜品除了原有品種外，還加入了酥肉丸子、海帶、青椒、蒜薹、蒜苗、木耳等時令蔬菜，講究些的人家還會放海參和魷魚，可以說大鍋飯的味道更濃了。
為什麼林州大鍋飯出奇的香呢？
這有待咱著名的美食家和烹飪大師給出答案。不過在我這普通食客看來，那滿大鍋的香就在一個“燉”字上。大鍋菜香氣撲鼻的原因不外食材與植物油、動物油的煎炒烹炸，再加花椒、茴香、料酒等各種佐料的滋潤，在合適的火候烘烤下，在適當的水溫燉煮下，會使各種食材釋放出不同的營養成分，它們或表現在汁液上，或表現在氣味上，這些氣液的有機互惠、水乳交融，自然形成滿大鍋的葷香共用。
過去農家自養的豬本就膘肥體壯，在這樣的大鍋裡蒸煮，哪個不把渾身的油香釋放？更兼大鍋菜快出鍋時，大師傅大手一揮，幾乎滿瓶的芝麻香油噴湧而上，這鍋大菜會香到什麼模樣，你盡可開足馬力自由想像。
滿滿當當的大鍋，香氣氤氳，當院擺放；米缸、面盆，林立兩旁。俯瞰大鍋，鮮紅的肉片不愧當紅主播，雪白的豆腐自然是稱職的配角，翠爽的蒜苗、蒜薹、青椒誰敢說不是綠葉？
黑木耳、白蓮藕、黃豆芽雖是點綴，可哪一樣不是恰到好處地燦爛？肉丸、皮渣上下翻滾，粉條、海帶飄蕩著清波。這樣的大鍋飯，就連天上神仙看了恐怕也要涎水N萬丈吧？玉皇老兒、仙女妹妹不爭先恐後地齊食人間煙火才怪呢？！
面對成百上千的食客，要做出膾炙人口的大鍋飯來並不是一件容易的事情呢！
做好大鍋飯的關鍵：一是要算准食客人數，量米下鍋，否則飯多了造成浪費，飯少了遭主人埋怨；
二是一定掌握好菜的鹹淡。這就是為什麼農村吃大鍋飯時，第一碗飯要廚師給食客盛飯的原因，尤其是面對食客眾多的局面，絕對不能放任自流，“吃打鍋”（飯菜不夠）的事情是無論如何都不能發生的。
當然實在出現飯多菜少的難堪“危局”時，聰明的廚師會把鹽撒到馬勺裡，迅速把鹽水潑進大鍋裡，這就是一咸解百難的小小竅門，菜咸了人自然吃的少了。