第一次在魔都吃到“草頭圈子”這道菜時， 作為外地人的我當時完全是懵逼的。 圈子還好說， 菜上桌了自然明白；可是草頭——這個名詞的不走心程度繼西洋菜之後再度突破我的下限——它究竟是什麼草的頭？面對基友的這個問題， 我戰戰兢兢地夾了一筷子放進嘴裡。
好的， 考題上來了。
草頭， 究竟來自什麼草
要知道（嚴肅臉）， 對分類學家來說， 味道和口感也是重要的分類依據， 不信可以去看華萊士的《馬來群島自然考察記》。 我吃進來的這一口草頭， 有葉醇的清香， 混合著幾種游離氨基酸的鮮甜， 隱約還能嘗到一點皂甙類化合物的味道， 應該是豆科的植物。
圖中並非正確的品嘗方法。
在碟子裡把一根草頭仔細地展開， 嗯， 三小葉複葉， 小葉有比較長的柄， 倒卵形， 先端微凹。 “應該是苜蓿屬的南苜蓿， 又叫金花菜。 ”我抬頭說道， 大家隨即附和， 我遂擦了一下之前冒出的冷汗。
南苜蓿的花序和葉子。
可恨總有那不曉事的人追問：“苜蓿不就是三葉草嗎？”
“不不不， 三葉草的小葉是倒心形的， 比這個寬得多但是小葉柄很短；另外三葉草的葉子上有白色的V字形花紋。 英文裡說的clover是後者， 翻譯成苜蓿是不對的。 也就是說代表幸運的是四葉三葉草， 不是四葉苜蓿。 ”
“原來如此！不過這個也有四片小葉的吧？我們來找找看！”
餐桌上遂洋溢著歡快的氣氛， 而我的味道分類學則再一次萌混過關了。
白車軸草的花序是白色的， 和南苜蓿不同。
一小片讓人神往的白車軸草田。
其實， 苜蓿屬對當時的我來說算是送分題。 那會兒我剛碩士畢業， 做的就是苜蓿種質資源的工作， 認清這個屬的物種還是沒問題的。 不過列位看官一定也看出來了， 我的工作實在很粗淺， 連草頭指的是南苜蓿都不知道——但這也不能怪我， 我的論文是在雲南做的， 雲南人民不吃草頭。
從牧草到餐桌
儘管沒人吃， 雲南還是有南苜蓿分佈的， 這是一個遍及全國的本土野生種。 與之對應， 我當時研究的紫花苜蓿雖然也到處都有， 卻是一個外來貨， 原產西亞到地中海沿岸。 苜蓿屬的植物都是很好的牧草， 紫花苜蓿是其中最優秀的一種， 關於它的故事可以看今天的第一篇文章，此處不再贅述。
紫花苜蓿的花，就像名字裡提到的那樣，紫色的。
在《本草綱目》裡，李時珍把紫花苜蓿和南苜蓿搞混了。他先說了苜蓿由張騫帶回，接著卻又說“入夏及秋，開細黃花。結小莢圓扁，旋轉有刺，數莢累累，老則黑色”，這是南苜蓿的特徵。在當時，這兩種苜蓿都能做蔬菜吃，北方主要吃紫花苜蓿，陶弘景說，“北人甚重之。江南不甚食之，以無味故也。”然而過了兩千年，南苜蓿已然成了江南人餐桌上的恩物。要是聽說這東西本來是飼料，魔都群眾一定跟你急眼，人都不夠吃還拿來喂牛，儂阿是尋我開心？
南苜蓿看上去頗有些扎手的果莢。
大包郵區人民對蔬菜的時令非常敏感，什麼時候吃什麼菜幾乎成了定例。草頭過去只有一年中很短的時間上市，如今有了溫室大棚，整年都能吃到了，有人就抱怨味道不如從前——要我說這就是矯情。
酒香草頭。
草頭雖然葷素皆宜，但在草頭圈子裡不免淪為豬直腸的配角，還是生煸草頭最能體現它的本味。也不難做，清油宜多，大火快炒，略灑薄鹽，臨起鍋噴一大勺白酒——用勺子就可以，不是讓你用嘴噴！忘了是哪位美食家寫過，過去講究的飯館廚子，會計算灶台到不同餐桌的距離來控制生煸草頭的火候，以保證上桌時口感一致。對這種做作的館子我只想說——去吃的時候叫上我。
關於它的故事可以看今天的第一篇文章，此處不再贅述。
紫花苜蓿的花，就像名字裡提到的那樣，紫色的。
在《本草綱目》裡，李時珍把紫花苜蓿和南苜蓿搞混了。他先說了苜蓿由張騫帶回，接著卻又說“入夏及秋，開細黃花。結小莢圓扁，旋轉有刺，數莢累累，老則黑色”，這是南苜蓿的特徵。在當時，這兩種苜蓿都能做蔬菜吃，北方主要吃紫花苜蓿，陶弘景說，“北人甚重之。江南不甚食之，以無味故也。”然而過了兩千年，南苜蓿已然成了江南人餐桌上的恩物。要是聽說這東西本來是飼料，魔都群眾一定跟你急眼，人都不夠吃還拿來喂牛，儂阿是尋我開心？
南苜蓿看上去頗有些扎手的果莢。
大包郵區人民對蔬菜的時令非常敏感，什麼時候吃什麼菜幾乎成了定例。草頭過去只有一年中很短的時間上市，如今有了溫室大棚，整年都能吃到了，有人就抱怨味道不如從前——要我說這就是矯情。
酒香草頭。
草頭雖然葷素皆宜，但在草頭圈子裡不免淪為豬直腸的配角，還是生煸草頭最能體現它的本味。也不難做，清油宜多，大火快炒，略灑薄鹽，臨起鍋噴一大勺白酒——用勺子就可以，不是讓你用嘴噴！忘了是哪位美食家寫過，過去講究的飯館廚子，會計算灶台到不同餐桌的距離來控制生煸草頭的火候，以保證上桌時口感一致。對這種做作的館子我只想說——去吃的時候叫上我。