1970 年代早期， 還是廣告行業一名平面設計師的馬西莫·奧斯蒂（ Massimo Osti）接觸到一項為系列 T 恤做設計的工作， 他利用絲網印刷工藝印刷了自己的定制圖案。
這一技術創新的結果很不錯。 這系列 T 恤很快銷售一空， 並為奧斯蒂贏得了“ T 恤之王”的稱號。
這一成功的“副產品”由此開啟了奧斯蒂實驗性的服裝創新生涯， 直到他 2005 年去世為止。 除最為人所知的男裝運動品牌 C.P.和 Stone Island 外， 奧斯蒂還是 Boneville、Left Hand、Massimo Osti Production 男裝品牌的創始人。
4 月 8 日， 《顛覆與重塑：馬西莫·奧斯蒂男裝展》在中國國際設計博物館開展， 這是“現代男裝設計”系列展覽的第一場。 展覽展出了來自義大利服裝設計師馬西莫·奧斯蒂設計和其他 52 件男裝， 它們均來自美籍華裔服裝設計師朱欽騏（David Chu）向中國美術學院捐贈的 36000 餘件男裝收藏。
這是一個數量龐大、涵蓋緯度豐富的男裝收藏體系， 其中包括了朱欽騏自己自 80 年代起的收藏， 和 2003 年他從奧斯蒂處接手的 35000 件左右的男裝——這來自奧斯蒂 40 餘年時間裡收集的男裝藏品， 以及他分別於 1975 年、 1982 年創建的 C.P .Company 和 Stone Island 設計的男裝作品。
在馬西莫·奧斯蒂初入服裝行業的 70 年代， 西方時尚界最鮮明的特徵是“重視個性表達”，
70 年代早期， Vogue 雜誌就宣稱“在時尚界的遊戲中， 已經沒有任何規則可言了。 ”人們對各種具有強烈視覺衝擊力的穿著的追求， 也使生產過剩的廉價合成服裝充斥市場。
一方面， 這為奧斯蒂果敢的創新提供了土壤。 但在另一方面， 奧斯蒂對這種一味追求潮流， 而忽視了功能和舒適度的時裝市場有些不滿。
從一開始， 市場上已有的服裝款式和面料就無法滿足奧斯蒂。 他覺得， 一件男裝發散出來的很多領域都有可被探索的空間：顏色、材料、形狀、裝飾細節等， 是它們共同決定了“服裝設計究竟可以達到什麼樣的程度”。
奧斯蒂很清楚這一點。 他要做的， 就是通過不斷的試驗， 來摸索其中的可能性。
這種試驗基於奧斯蒂自 60 年代開始的男裝收藏工作。 他收藏來自不同時代、地區和行業的古著男裝， 比如軍用服裝、郵遞員服裝、消防服、潛水服等。
奧斯蒂收藏的一系列軍用服裝能夠最好地說明這點：它們的口袋、褶皺、帽子、內部圈層、皮帶輪等細節都設計得十分精美，且都有各自的功能——這領先於同一時代的其他服裝設計。當然，這也並不奇怪：軍事研究擁有大量的研究經費，可以利用最先進的技術做試驗，來改良軍用服裝的方方面面。奧斯蒂對這類服裝的技術發展很感興趣，“那麼，如何將它們應用到平民的日常穿著中來？”這是奧斯蒂思考的問題。
在拿到這些古著後，奧斯蒂會拆解它們，研究面料和細節背後的奧妙，然後將它們重新編寫進自己的創作中。
在整個70年代，黑白印表機這也成為了他進行記錄、整理的工具。奧斯蒂會複印一切大小合適的物件：紐扣、口袋、衣領、拉鍊、衣袖……將它們分門別類地歸檔，以便日後設計時對特定細節的參考。 “創新性的想法都不是憑空產生的，面向未來的設計需要對歷史的回顧和學習。奧斯蒂系統性地做到了這一點”，朱欽騏說。
奧斯蒂收集了大量的派克大衣（ Parka ）和野戰夾克（ Field Jacket ），它們多樣化的細節設計豐富了奧斯蒂對服裝功能性的研究。
派克大衣源自愛斯基摩人的防風夾克； 1968 年的學生運動中，它還被演繹成了精緻的都市風格。派克大衣最突出的設計是可以在脖頸處收緊的兜帽，能夠為穿著者在嚴寒和風暴中提供保護。受美國空軍使用的派克大衣啟發，奧斯蒂還創造了“可塑兜帽”：在兜帽邊緣插入金屬線圈，使其和面部充分貼合。
野戰夾克也是奧提斯喜好的日常穿著，夾克上的多個口袋足夠他裝下幾個黑色筆記本、鉛筆、鋼筆、煙斗煙草以及布料樣本。這也可以看出，服裝的功能性可以幫助精簡其他裝備——你甚至可以兩手空空地出門。在對各個國家的野戰夾克進行拆解、研究後，奧斯蒂從中衍生出許多不同的設計：毛衣襯裡、開拆卸內層、內袋、拉伸收腰等等，一件服裝便能夠應對不同的用途。
護目鏡夾克（ Goggle Jacket ）是 C.P. 公司在 1988 年為 Mille Miglia 古董車大賽贊助的一款男裝，它源於奧斯蒂對日本民防部隊使用的防護面罩的研究。這一設計讓服裝的功能性得以延伸，起到對眼部和面部的保護作用。
這一造型新奇、大膽的夾克迅速在 80 年代的歐洲流行開來——特別是英國。在瑪格麗特·柴契爾還是英國首相的當時，社會的離婚率、失業率和貧困率都創下了歷史新高。護目鏡夾克成功吸引到青年亞文化群體的目光，它為那些 “足球流氓”和被剝奪權利的年輕人們提供了一種表達失望的方式，説明他們來對抗愈發精英主義的體系。
奧斯蒂在服裝領域的試驗還集中在對面料的革新上，是它們決定了服裝的舒適度和基本功能。這和我們傳統理解中的服裝設計師顯得不同，奧斯蒂做的更像是一個面料工程師需要做的事。“為功能性所驅動的設計”，《顛覆與重塑》的聯合策展人雅恩（ Yann Debelle de Montby ）這樣形容奧斯蒂在服裝上的實踐。他一直在和一些最基礎的面料打交道：羊毛、棉、尼龍、絲、麻等等，通過實驗不同的處理工藝，它們被混合、改進成符合各種穿著需求和風格的材料。
1982 年，奧斯蒂通過“星紋布（Tela Stella）布料開闢了一條新的生產線，也就是在後來成為奧斯蒂代表品牌的 Stone Island 。這款粗糙磨舊的面料立馬就成為了當時紡織業的全新概念。“星紋布”的誕生源於奧斯蒂在軍用卡車篷布中看到的可能性。原始的篷布面料雖然耐磨、擋風，但過於堅硬。於是，奧斯蒂通過高強度的石洗處理，將它們給軟化，讓它成為了一款適於人體穿著的面料。
Stone island 推出的另一款冰夾克（ Ice Jacket ）運動服系列中，奧斯蒂使用了日本東麗公司新開發的 Sway 尼龍，這種尼龍塗有一層含熱敏微膠囊的樹脂，會對周圍溫度的變化做出反應。這為服裝領域引入一種革命性的材料，它形式新穎，又兼具功能性。
為了讓每一件新衣服都能從僵硬和束縛中解放出來，顯得更加自然和舒服，奧斯蒂早在 1973 年就開啟了“成衣染色”的試驗。第一次試驗後，奧斯蒂發現如果在一次單浴染色中同時染色兩種不同的面料，它們會對染色劑產生不同的反應。“同系配色”的效果就這樣產生了。這一試驗的最終結果是，一件由棉、羊毛、尼龍、橡膠、皮革等不同面料製成的成衣能夠在單浴染池中完成染色。它們被賦予了細微而獨特的色彩差別，同時又能保持平整、連貫的外觀——這使服裝完全擺脫了匹染造成的裁剪、僵硬之感。
“馬西莫·奧斯蒂對現代男裝設計史的意義在於，他開始用一種新的方式來思考服裝。‘顛覆’指的是馬西莫進行實際試驗的方法論，這是在他之前的時裝設計師所不曾有過的；而‘重塑’則要回到奧斯蒂對古著的利用上。他的每一個設計都有跡可循，但又不是單純的模仿，總有新的東西在被創造出來。”雅恩對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。這也是現代男裝設計系列展覽選擇從奧斯蒂說起的原因。
在義大利的時尚界，馬西莫·奧斯蒂被公認為是“運動服和科技時裝之父”。在整個 80 年代，奧斯蒂的工作室會每隔兩年推出 5 個系列：每個季度 600 件服裝，每年至少 1500 件原創設計。也是在同一時期， C.P.Company , Stone Island 和 Boneville 在全球建立起約 800 家批發商店。
90 年代是奧斯蒂在時尚界最為活躍的時期。 1991 年， C.P.Company 在紐約標誌性的歷史建築物“熨斗大廈”（ Flatiron Building ）開設了第一家專賣店。得益於20年間在形式和技術創新方面累積的經驗，奧斯蒂在接下來的 3 年內，分別創立了 Left Hand 和 Massimo Osti Production。男性時裝雜誌 Arena Homme plus還將他評價為“是對 20 世紀 90 年代男裝產生最大影響力的人物之一”。
“然而，這種影響力還未完全被歐洲以外的世界所理解。這也是我想把他帶來到中國中國設計博物館的原因。”朱欽騏對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。
1999年，在接受 Arena Homme plus 專訪時，奧斯蒂這樣描述他自己的工作：“我是在為那些周遊世界、穿越不同環境的男士設計服裝。我希望有一天可以有一個全球性的系列，這個系列考慮到了各方面的因素，價格、氣候和功能，它適合任何人在任何時間、地點穿著。把充滿設計項目的漂亮衣服賣給有錢人並不困難，想要用最低的價格實現服裝最好的性能，這才是真正的挑戰。”
也因為這種理解，奧斯蒂甚至有意地和“時尚潮流”保持著距離，他在男裝領域的思考和實踐重新定義了“時尚”這回事：時尚不該只是一股被名人帶起的潮流。它是人們願意穿哪件衣服，是一種精神狀態。而基於對相應材料和形式的精確的研究之上的服裝，是對這種精神狀態的尊重。
“服裝其實是一門社會科學。你喜歡穿什麼風格的衣服，你會選擇在什麼場合穿什麼樣的衣物，這就和文學、電影、音樂一樣，它是一種文化。” 朱欽騏說。
馬西莫·奧斯蒂做的，就是拓寬這一文化的邊界，然後把選擇權交還到我們手中。
文內圖片（如未注明）均來自中國國際設計博物館和記者拍攝
題圖：drapersonline
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奧斯蒂收藏的一系列軍用服裝能夠最好地說明這點：它們的口袋、褶皺、帽子、內部圈層、皮帶輪等細節都設計得十分精美，且都有各自的功能——這領先於同一時代的其他服裝設計。當然，這也並不奇怪：軍事研究擁有大量的研究經費，可以利用最先進的技術做試驗，來改良軍用服裝的方方面面。奧斯蒂對這類服裝的技術發展很感興趣，“那麼，如何將它們應用到平民的日常穿著中來？”這是奧斯蒂思考的問題。
在拿到這些古著後，奧斯蒂會拆解它們，研究面料和細節背後的奧妙，然後將它們重新編寫進自己的創作中。
在整個70年代，黑白印表機這也成為了他進行記錄、整理的工具。奧斯蒂會複印一切大小合適的物件：紐扣、口袋、衣領、拉鍊、衣袖……將它們分門別類地歸檔，以便日後設計時對特定細節的參考。 “創新性的想法都不是憑空產生的，面向未來的設計需要對歷史的回顧和學習。奧斯蒂系統性地做到了這一點”，朱欽騏說。
奧斯蒂收集了大量的派克大衣（ Parka ）和野戰夾克（ Field Jacket ），它們多樣化的細節設計豐富了奧斯蒂對服裝功能性的研究。
派克大衣源自愛斯基摩人的防風夾克； 1968 年的學生運動中，它還被演繹成了精緻的都市風格。派克大衣最突出的設計是可以在脖頸處收緊的兜帽，能夠為穿著者在嚴寒和風暴中提供保護。受美國空軍使用的派克大衣啟發，奧斯蒂還創造了“可塑兜帽”：在兜帽邊緣插入金屬線圈，使其和面部充分貼合。
野戰夾克也是奧提斯喜好的日常穿著，夾克上的多個口袋足夠他裝下幾個黑色筆記本、鉛筆、鋼筆、煙斗煙草以及布料樣本。這也可以看出，服裝的功能性可以幫助精簡其他裝備——你甚至可以兩手空空地出門。在對各個國家的野戰夾克進行拆解、研究後，奧斯蒂從中衍生出許多不同的設計：毛衣襯裡、開拆卸內層、內袋、拉伸收腰等等，一件服裝便能夠應對不同的用途。
護目鏡夾克（ Goggle Jacket ）是 C.P. 公司在 1988 年為 Mille Miglia 古董車大賽贊助的一款男裝，它源於奧斯蒂對日本民防部隊使用的防護面罩的研究。這一設計讓服裝的功能性得以延伸，起到對眼部和面部的保護作用。
這一造型新奇、大膽的夾克迅速在 80 年代的歐洲流行開來——特別是英國。在瑪格麗特·柴契爾還是英國首相的當時，社會的離婚率、失業率和貧困率都創下了歷史新高。護目鏡夾克成功吸引到青年亞文化群體的目光，它為那些 “足球流氓”和被剝奪權利的年輕人們提供了一種表達失望的方式，説明他們來對抗愈發精英主義的體系。
奧斯蒂在服裝領域的試驗還集中在對面料的革新上，是它們決定了服裝的舒適度和基本功能。這和我們傳統理解中的服裝設計師顯得不同，奧斯蒂做的更像是一個面料工程師需要做的事。“為功能性所驅動的設計”，《顛覆與重塑》的聯合策展人雅恩（ Yann Debelle de Montby ）這樣形容奧斯蒂在服裝上的實踐。他一直在和一些最基礎的面料打交道：羊毛、棉、尼龍、絲、麻等等，通過實驗不同的處理工藝，它們被混合、改進成符合各種穿著需求和風格的材料。
1982 年，奧斯蒂通過“星紋布（Tela Stella）布料開闢了一條新的生產線，也就是在後來成為奧斯蒂代表品牌的 Stone Island 。這款粗糙磨舊的面料立馬就成為了當時紡織業的全新概念。“星紋布”的誕生源於奧斯蒂在軍用卡車篷布中看到的可能性。原始的篷布面料雖然耐磨、擋風，但過於堅硬。於是，奧斯蒂通過高強度的石洗處理，將它們給軟化，讓它成為了一款適於人體穿著的面料。
Stone island 推出的另一款冰夾克（ Ice Jacket ）運動服系列中，奧斯蒂使用了日本東麗公司新開發的 Sway 尼龍，這種尼龍塗有一層含熱敏微膠囊的樹脂，會對周圍溫度的變化做出反應。這為服裝領域引入一種革命性的材料，它形式新穎，又兼具功能性。
為了讓每一件新衣服都能從僵硬和束縛中解放出來，顯得更加自然和舒服，奧斯蒂早在 1973 年就開啟了“成衣染色”的試驗。第一次試驗後，奧斯蒂發現如果在一次單浴染色中同時染色兩種不同的面料，它們會對染色劑產生不同的反應。“同系配色”的效果就這樣產生了。這一試驗的最終結果是，一件由棉、羊毛、尼龍、橡膠、皮革等不同面料製成的成衣能夠在單浴染池中完成染色。它們被賦予了細微而獨特的色彩差別，同時又能保持平整、連貫的外觀——這使服裝完全擺脫了匹染造成的裁剪、僵硬之感。
“馬西莫·奧斯蒂對現代男裝設計史的意義在於，他開始用一種新的方式來思考服裝。‘顛覆’指的是馬西莫進行實際試驗的方法論，這是在他之前的時裝設計師所不曾有過的；而‘重塑’則要回到奧斯蒂對古著的利用上。他的每一個設計都有跡可循，但又不是單純的模仿，總有新的東西在被創造出來。”雅恩對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。這也是現代男裝設計系列展覽選擇從奧斯蒂說起的原因。
在義大利的時尚界，馬西莫·奧斯蒂被公認為是“運動服和科技時裝之父”。在整個 80 年代，奧斯蒂的工作室會每隔兩年推出 5 個系列：每個季度 600 件服裝，每年至少 1500 件原創設計。也是在同一時期， C.P.Company , Stone Island 和 Boneville 在全球建立起約 800 家批發商店。
90 年代是奧斯蒂在時尚界最為活躍的時期。 1991 年， C.P.Company 在紐約標誌性的歷史建築物“熨斗大廈”（ Flatiron Building ）開設了第一家專賣店。得益於20年間在形式和技術創新方面累積的經驗，奧斯蒂在接下來的 3 年內，分別創立了 Left Hand 和 Massimo Osti Production。男性時裝雜誌 Arena Homme plus還將他評價為“是對 20 世紀 90 年代男裝產生最大影響力的人物之一”。
“然而，這種影響力還未完全被歐洲以外的世界所理解。這也是我想把他帶來到中國中國設計博物館的原因。”朱欽騏對《好奇心日報（www.qdaily.com）》說。
1999年，在接受 Arena Homme plus 專訪時，奧斯蒂這樣描述他自己的工作：“我是在為那些周遊世界、穿越不同環境的男士設計服裝。我希望有一天可以有一個全球性的系列，這個系列考慮到了各方面的因素，價格、氣候和功能，它適合任何人在任何時間、地點穿著。把充滿設計項目的漂亮衣服賣給有錢人並不困難，想要用最低的價格實現服裝最好的性能，這才是真正的挑戰。”
也因為這種理解，奧斯蒂甚至有意地和“時尚潮流”保持著距離，他在男裝領域的思考和實踐重新定義了“時尚”這回事：時尚不該只是一股被名人帶起的潮流。它是人們願意穿哪件衣服，是一種精神狀態。而基於對相應材料和形式的精確的研究之上的服裝，是對這種精神狀態的尊重。
“服裝其實是一門社會科學。你喜歡穿什麼風格的衣服，你會選擇在什麼場合穿什麼樣的衣物，這就和文學、電影、音樂一樣，它是一種文化。” 朱欽騏說。
馬西莫·奧斯蒂做的，就是拓寬這一文化的邊界，然後把選擇權交還到我們手中。
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