寫在前面的話——
知道撒哈拉大沙漠， 是在初中的地理課本上；瞭解撒哈拉大沙漠， 是在臺灣著名女作家三毛《我的撒哈拉》小說裡；見識並驅車橫穿撒哈拉大沙漠， 是在阿爾及利亞工作的日子裡。
在三毛優美文字裡的撒哈拉大沙漠， 多少年來一直令我魂牽夢縈——“我舉目望去， 無際的黃沙上有寂寞的大風嗚咽的吹過， 天是高的， 地是沉厚雄壯而安靜的。 正是黃昏， 落日將沙漠染成鮮血的紅色， 淒豔恐怖。 近乎初冬的氣候， 在原本期待著炎熱烈日的心情下， 大地化轉為一片詩意的蒼涼……”
多少回，
每當我讀到這一段落，
都會有一種淚珠欲墜的感覺；多少次，
在夢中的我，
都在跟隨著三毛筆尖下畫出的路線，
在撒哈拉大沙漠裡倘佯、隨著“叮咚”做響的駝鈴聲，
去尾追阿裡巴巴牽引的駝隊、去欣賞大漠孤煙……
聖潔的撒哈拉大沙漠， 酷熱乾燥， 是它的性情；風聲沙動， 是它的語言。 猶如未完工的油畫。 任由一代代人們添上小河， 綠洲， 林籟；圓頂的清真教堂， 夕陽下的海市蜃樓；白袍寬巾的穆斯林男子， 薄紗罩面的阿拉伯姑娘……
於是， 這幅油畫， 便被我仔細裝裱， 長久懸掛在心底裡。
在沙漠裡工作的日子裡， 一個念頭始終在我腦海裡盤旋， 揮之不去——世界之大， 芸芸眾生， 有幾人能象現在的我一樣， 置身于撒哈拉大沙漠？若不借此良機體驗一番驅車橫穿大漠的樂趣， 那豈不是遺憾終身？
在沙漠裡縱橫馳騁10多天后， 我的採訪工作順利結束。 當晚8點， 我出席了專案部1號行政主營地舉辦的告別晚宴。
滿桌美食， 引不起我的興趣；酒場上的觥籌交錯， 令我生厭。 我如同一隻極欲脫籠而出的老虎， 卻又裝做病貓一般， 閉眼蔞縮在席間一角， 心裡盤算著怎樣實現蓄謀已久的計畫。
晚宴行將結束時， 一個好消息傳來：由於阿拉伯國家的“宰牲節”就要到了，
老天， 終於機會來了！我不安份的大腦迅速算計起來：我們一行共計10人， 這便意味著著將有4人無法飛出沙漠。 可回國機票卻早已訂妥， 耽擱不起。 由此我斷定：項目部絕對會想辦法送這4個人出沙漠。 於是， 我站起來揣著酒杯， 大聲說：“購不到機票的四人， 坐車橫穿沙漠， 返回首都”。 我的話， 如平地裡炸起一聲驚雷。 頓時， 舉桌寂靜。
半響， 營地車輛調度喃喃地說：“從英沙那到首都及爾， 1700多公里路程， 相當於從揚州開車到蘭州， 而且是在撒哈拉大沙漠裡。 嘖嘖！”
營地安全總監又跟上一句：“沙漠裡反政府武裝時有出沒， 一旦出事......”
確實，
近年來共有30多名外國人私自在撒哈拉沙漠探險旅遊，
至今下落不明。阿國政府動員軍隊和飛機進行搜尋，依舊未果。
我何嘗不懂得生命的重要？但置身撒哈拉大沙漠，驅車穿越它的誘惑實在太大。
瞅著我義無反顧的神態，專案部幾位負責人咬咬耳朵後，一拍桌子站起來說：“就這樣定了，你們4個沒機票的人坐一輛“陸虎”車，後天淩晨出發直奔首都及爾，如果順利當晚便可到達。”
聞訊，笑顏逐開的我，湊到專案部負責人身邊，真誠地說：“我敢保證，這是你當領導以來做出的最英明的決定之一！”
雙方哈哈一笑碰個響杯，仰脖將紅酒倒進了嘴裡。
（這只漂亮的沙漠烤全羊，價值1萬弟納爾，折合人民幣1千元）
時間： 淩晨4點45分。
地點：位於撒哈拉大沙漠腹地的專案部1號行政主營地。
時值深冬，沙漠深處吹來的風呼嘯著。營地院落燈光昏暗，四周崗樓裡間或亮起阿方保安煙頭的光。
告別了早起送行的專案部領導們，我壓抑著興奮與緊張的心情，指揮司機驅車駛出營地，沿著漆黑的阿國一號公路，向不可測的大漠深處奔去......
因負有隨時與營地聯繫和沿途交涉的重任，我端坐在副駕駛位置上，懷揣5張護照影本，腰掛項目部配發的阿國手機，手持一張用中阿兩國文字注音的紙片，上面寫著一路之上用得著的詞句。諸如——
要求司機將車開慢點兒時要說：“消義消義”。
萬一路遇不測，需用錢時要說：“卟魯斯”。
吃飯要說：“英洪沙”。
你好！請說：“薩拉瑪呢哄”等等。
天很黑，平坦的沙漠公路上空無一人。阿方司機猛踩車油門，“陸虎”以170多碼的速度急駛。
撒哈拉，阿拉伯語“大荒漠”的意思。作為世界第一大沙漠，東西長5000公里，南北寬2200公里，總面積達920萬平方公里，幾乎與美國領土相當，但沙漠內人口只有200萬左右。
在國內，談到撒哈拉大沙漠，往往會想起一馬平川及在漫漫黃沙中緩緩前行的駝隊。但此時，我的眼前卻是漆黑一片。白天舉目可見的戈壁灘、被風化的岩山……此時統統都隱藏到黑暗之中。
四周沒有一絲光亮，路上不見一台車輛，整個大自然仿佛被凝固住了一般的肅穆。聯想到阿國並不穩定的政局，我不由繃緊了神經，睜大眼睛注視著前方，生怕漆黑的公路上不知何時會閃出一哨手持“AK47”衝鋒槍的蒙面匪徒，將我們的車子逼停下來。
我不知道發生這種可怕事情的概率有多大。但我明白：此事一旦發生，將極具爆炸性。屆時，“中國人在撒哈拉沙漠遇綁架，生死不明；阿國軍警日夜搜尋，尚無結果”之類的報導，將會充訴全世界各報紙顯著位置。
而我們脆弱的生命，也將會如同一隻在大漠中斷線的風箏，不知飄浮向何方……
在駛出英沙那市區時，我們遇到了第一個檢查站。暈暗的車燈下，一個手持“AK47”衝鋒槍的阿國軍人揮手攔下了我們的車，司機按下車窗掏出證件遞出去。那軍人又指指我，示意也要出示證件，我忙陪著笑臉遞過去一張護照影本。
在那軍人查看的功夫，我朝四處打量，頓時吃驚不小——這檢查站設置的很巧妙，在50多米長的公路上用沙袋擺出了一個巨大的“S”型，路邊有一座架設著機槍的崗樓。
如果有車輛想沖卡，那就必須減速沿S型路障繞行。而此時，崗樓裡射出的密集機槍子彈便可不費吹灰之力，將闖卡者打成篩子。
過了檢查站，天色逐漸放亮，我這棵一直懸著的心才落下來。
天越來越亮了，我能感覺到太陽就在遠處山巒後面，紅色霞光斜照在沙漠上，沙地披上了一層淡淡的紅紗。遠處的紅色越來越濃，天空和沙地都變成了金黃色。
面前開始出現了起赴的綿綿群山。馬力強勁的“陸虎”沿山道呼嘯而上，幾經盤旋終於登到山頂。呈現在眼前的一切，令我震驚了：眼前是一望無垠的黃色沙漠，一條黑色的公路在這耀眼的黃色中筆直伸向遠方。我們的身後，是千米之下的沙漠和群山。一切是那麼的壯觀。
原來，撒哈拉大沙漠並非是一馬平川，我們來到了高原之上。
沙漠裡，夜晚的氣溫降到0℃以下，直到紅日升起，氣溫才逐漸上升。
呈現在眼前的沙漠象一座座起伏不定的小山，一望無垠。早晨的戈壁灘充滿祥和的氣氛，沙丘包圍著椰林，那是人們常說的“沙漠綠洲”。在大大小小的綠洲裡，一個接一個的奇異景色讓人目不暇接。
我發現：所有撤哈拉沙漠裡的綠洲，其情調就是一處泉水的流動聲，再加上濃厚椰棗樹林展現出來無盡的綠意。
人們也只有到了椰棗園才得以領略到沙漠平地的風味，雄偉壯闊的同時，另有一種綽約的風情。
一座座飄渺在撤哈拉沙漠深處的綠洲小鎮，就是一塊塊綠油的沙地，它的景致是那麼奇異，所以又有沙漠中的“伊甸園”之稱。
在這個伊甸園之中，因為有泉水，所以有了綠樹，棗椰樹則是其中的重頭戲。撒哈拉大沙漠裡的居民認為棗椰樹是上天庇佑的甜美食品…..
我們的車子路過一座不知名的小鎮時，開車的阿國司機指著這棟土黃色建築，比劃一個手槍的架式，嘴裡發出“啪啪”的槍聲。
頓時，我明白了——這兒是個警察局。
路過這個建築物時，司機又對我說：“The boss is the largest”（這是最大的老闆）。我一楞，片刻便明白了：司機在說，這兒是市政府。
這樣小且窮酸的國外地市一級的政府建築，我還是首次見到。想想在國內，哪個城市的最豪華建築不是政府部門？不過，腐敗也是最高發！
眼前又出現一座兵營檢查站。晨光裡，執勤軍人認出了車裡的我們是中國人，在相互微笑揮手致意後，“陸虎”減速通關。
最奇特的，恐怕只有在撒哈拉大沙漠裡才有的認路方式——每到一個關鍵岔口時，路邊每隔50米就會出現不同造型的石頭堆和廢棄輪胎這些人工路標。這些前人留下的物體，為後人指明了方向，甚至包含前面的路況資訊。其中的準確含義，也只有常年奔波於撒哈拉沙漠裡的當地司機們才能讀懂。
我們這台“陸虎”的駕駛者卻似乎從未擔心過迷路。一路之上，阿國司機邊開車，邊伴隨著阿拉伯音樂的歡快鼓點，輕聲哼唱，聲音從灰色的蒙臉圍巾裡傳出，感覺怪怪的。
在沙漠中穿行，不時能看到路邊一大片綠樹林立，你會以為到了綠洲。其實，那只是成片的椰棗樹林而已。這種植物就像駱駝草一樣，頑強的生長在沙地裡，結出的椰棗類似我們在國內吃的蜜棗，非常甜，在穆斯林們每年的齋月裡，他們被允許可以在日間用椰棗充饑而不算違禁。
雖然有椰棗的地方不一定就是綠洲，但有綠洲的地方一定會有椰棗樹，也就一定會有人類在活動。
上午十時許，司機停下車，大傢伙兒在路邊“放水”，煙鬼們紛紛摸出香煙狂抽起來。司機則忙活著檢查車況，清洗車前窗玻璃——為我能坐在行駛的車裡，拍出清晰的照片。
這司機哥們很精明，讓我好好感動！
十多分鐘後，我對仍在噴雲吐霧的煙鬼們說：“你們鼓搗完了沒有？還要趕路哪！”
於是，眾人丟掉煙蒂，上車繼續前行。
當地時間中午12點左右，北京時間晚七點。在沙漠深處的一個不知名小鎮上，司機停下車，對我們做出一個往嘴裡扒飯的動作。
然後，竟然也不管我們，自已走進十多米外的小餐館。
我們鑽出車廂，面對火焰般炙烤的太陽，舒暢地伸腰、打哈，猶如一群才放出牢籠的異國雄獅，饑腸轆轆，虎視著眼前的一切。
素來對任何事情都好奇的我，操起相機走進司機吃飯的那間小餐館。
小餐館裡彌漫著嗆人的異國煙草味兒，10多個正在就餐的阿國男人猛然見到闖進來一個外國男人，驚訝地瞅著我。其中，有幾束穿透煙霧刺向我的目光，冷冰冰。
眼前情景，頓令我想起在一部好萊塢警匪片中見到過的場景：一名初來乍到的年輕警官，冒然闖入一間正在秘謀中的房間。發現事情可能敗露，秘謀者們頓起殺心，當時就是用這種眼神打量著那位年輕警官。
我悄悄淌下冷汗了，開始後悔自已的魯莽。
餐館一角，我的司機大口往嘴裡塞著“庫斯、庫斯”（一種類似新疆抓飯的阿餐），用英語對我大聲喊：“boss，comehere，please!”(老闆，請到這裡來！)
頓時，餐館氣氛開始輕鬆了，人們不屑再理會我，自顧自地重又吃喝起來。
見狀，我忙朝著司機揮揮手，退了出來。
不長記性的我，才脫離險境，便又開心地四處遊蕩，用相機狂掃著可以引起我興趣的一切人或物。在這裡，我見到了傳說中的沙漠柏柏爾人——這兒的男人們均穿著類似於沙漠顏色的各色外套，頭裹白色圍巾，甚至部分成年男人竟然用圍巾蒙著臉。
我還見到了幾名走在馬路上的柏柏爾女人，她們身披五顏六色的衣裙，僅留出剛能夠露出一隻眼睛的空洞。
儘管我早已習慣阿拉伯女性的裝束，但眼前這種女人外出時僅露出一隻眼睛的習俗，還是讓我很驚詫。在我這個中國人看來，柏柏爾女人這樣的做法，既古怪而不可思意，更會對她們的視力造成不可挽回的損害。
不信？你只需將倆隻眼睛閉上一隻，到室外隨便走半小時，就會有刻骨銘心的感受了。當時我為體驗這種感受，悄悄閉上一隻眼睛，試著往百米開外的“陸虎”車那兒走。結果，還沒走到一半路，便天旋地轉、步履朗嗆，幾乎摔倒在一條橫穿過我腳下的小狗身上……
正當我舉著相機四處尋找目標時，鏡頭裡出現了一夥穿著現代化的阿國婦女學生們。說她們不是少女學生，只是因為她們拿著書的模樣像是學生；但卻個個豐臀厚乳、凹突有致，眼睛畫成“熊貓眼”，耳朵墜金掛銀，分辯不出實際年齡。
瞧架式，這幫美女們是準備去餐館就餐。由於突然發現一條外國大漢正用相機對著她們，頓時便停止了說笑，笑嘻嘻地對我指點，嘴裡還不時發出“稀諾瓦”（法語：中國人）。
見狀，我揮舞著手、笑著走向前去，嘴裡不停吐出諸如：“哈羅”、“三塊肉”之類的英語，打算同她們“起起膩”。
但沒容我邁出幾步，這些早已發現了我懷有不良企圖的阿國良家女子們，如同受到驚嚇的小鳥兒，吱吱笑著，爭先恐後地奔進餐館裡。
極度難堪的我，失望地一個人站在太陽地裡。
耳畔，掠過幾絲同伴的嘲笑。
汗！
這司機吃飽飯後，拉著我們繼續前行，在小鎮一家較有規模的餐館，請我們吃飯。還是法國大餐——先上揣來的，還是那個叫“掃把”的湯，不過這個湯的顏色更有觀賞性，味道卻一般。
呵呵，這道涼菜——切幾片拌上沙拉就成了，在家時我兒子都會做。
這勞什子是個何東東？不酸不辣也不甜，沒吃出味來。好象是西餐中即然有甜點，就得有鹹品的意思吧？
這主打菜有烤雞還有牛排和義大利通心粉，量足夠大的，我一個人絕對吃不完。便將那烤雞裝起來，讓司機帶走。
最後，吃了水果後就繼續上路了。路上，我問司機這頓大餐花了多少卟魯斯？（阿語：錢的意思。）
司機伸出一根手指，嘴裡不斷地重複：“one one ”——10000元阿幣。
老天，這就幾個破菜，四個人吃竟然要花費1千元人民幣？
黑！真他媽黑！
荒漠裡，一條柏油路徑直伸向天盡頭。時近黃昏，已經被長途行車折騰得筋疲力盡的我們，第一次領略到了撒哈拉大沙漠溫情的一面：夕陽的柔光灑在沙漠上，隨手一拍都能得到一張精美的照片。
金黃的沙子收起了氣焰，轉化成柔和的柳橙色，起伏不定的沙丘連綿伸延至天邊。沙脊上是駱駝隊伍的完美剪影，當太陽消失在水平線上的那一刻，沙漠變成熟睡的嬰兒，安詳又寧靜，等星宿出來演一場好戲。
“我是在做夢嗎？”一路之上，我不停地詢問自己，一生之中能親歷如此美景，除了感動我無話可言。
有人說過：“撒哈拉大沙漠是危險的，因為你不熟悉它；然而，撒哈拉大沙漠又是美麗的，因為你愛上了它！”眼前的撒哈拉大沙漠分外寧靜，坦白地說，我真的已經愛上了它。因為撒哈拉大沙漠就像巨大的5A級風景區，從北到南，跨越地中海氣候、熱帶草原氣候，最後變成了熱帶沙漠氣候。
15天前，我從撒哈拉沙漠南部省城塔曼拉賽特出發，歷經1400多公里，抵達沙漠腹地重鎮英沙那市；現在又從英沙那市繼續前行，最終目的地——阿國首都阿爾及爾。
此行共計3400多公里路程，感覺仿佛換了一番天地，因為我驅車橫穿了地球上的三個氣候帶。
翻開歷史，古代的埃及人、迦太基人、羅馬人、阿拉伯人都未能穿越過撒哈拉大沙漠。只是到了近代，西方列強為了在非洲開拓殖民地，掠奪當地豐富的自然資源，才派探險家進入沙漠地區考察。
曾經，撒哈拉是男性偉岸的代名詞。而現在，幾條穿越大漠的路線相繼開通，遊玩撒哈拉沙漠也變成了女性的理想選擇。
其主要原因就是那個來自臺灣、名叫三毛的著名女作家寫的那本《我的撒哈拉》小說。
如今，三毛死了、荷西不知所蹤……但撒哈拉沙漠還在、前仆後繼穿越撒哈拉沙漠的人還在——比如，現在的我。
無怪呼有人感喟：懷著浪漫夢想的人們，從踏入撒哈拉大沙漠裡的第一天起就會發現：沙漠是個真正無關風月的地方，一切都市中的浮躁和騷動，在它的面前統統都淨化成一個最純粹的信念：活下去。從這個意義上說，撒哈拉也許是最接近生命本原的地方。
是的，當你的眼睛在和太陽的親密接觸中失去神采；當你品嘗著流出蒼白肌膚下的苦鹹汗水，你也許會忽然明白，這就是撒哈拉的遊戲規則：先掠走你的一切，然後不動聲色地教你學會人生；你可以滿懷激情地想像，但是必須腳踏實地的先保證能活著……
大沙漠永遠超脫著人類的喜怒哀樂，真實存在著。在撒哈拉廣袤的懷抱裡，人類渺小得有如沙礫。
我想，每個人在經歷了撒哈拉大沙漠的難忘旅程後，思想觀念和人生態度，多少都會發生點兒變化。
比如，現在的我。已經悄悄立下了誓言：從今往後，要更愛自已的親人、更努力地掙錢，更快樂地享受生活......
誰能想像的出，在如此荒涼的大沙漠深處，竟然還生長著旺盛植物？它們是生命的象徵。大漠中的旅行者，見到了它們就會產生走出沙海，爭取生命的無窮力量。
這次難忘的長途旅行，使我初步瞭解到了不被大多數人熟悉的撒哈拉大沙漠，它奇異的風光將成為我終生珍藏的記憶......
瞧：這些房屋上的電視天線全部朝著一個方向。知道那是什麼方向嗎？知道這些居民們的信仰嗎？
你說對了——那是朝著世界三大聖地之一的麥加方向；這些居民們是伊斯蘭教的崇拜者。
路邊，一個當地小夥子熱情地向我們推銷他的獵物；一旁還有雞蛋和飲料。難不成這鮮活的獵物是要當場燒烤著吃？
果然，不遠的地方碳火燒的正旺，倆個當地小夥滿懷期待地盯著我們，渴望我們能關照生意。我們誇讚了幾句之後，繼續上車趕路。
一路之上，綠色植被越來越少，逐漸過渡為沙海，偶爾有幾峰駱駝出現於沙地間，引起我們大呼小叫，開心不已。
沙漠起風了。透過車窗可以看到——極遠的左前方，有一條細細的黃色線條從地面直升向半空中，不停在移動著。那是沙漠裡風卷黃沙形成的龍捲風。
撒哈拉大沙漠的風沙，是家常便飯，且厲害無比。風暴發生時，一條條數十公尺直徑的大沙柱，匯和成幾公里寬的大漩渦，傷害人畜的事故常常發生。
風吹黃沙，打在車身上，發出沙沙的聲響。如煙的細沙鑽進車來，在我們身上落了薄薄一層，有些嗆人。這些看似溫柔的細沙，在風的鼓動下卻具有很強的破壞性，也體現了撒哈拉頑皮而霸道的性格。
1850年，德國探險家巴爾斯來到撒哈拉沙漠進行考察，無意中發現岩壁上刻有駝鳥、水牛及各式各樣的人物像。
1933年，法國騎兵隊來到撒哈拉沙漠，偶然在沙漠中部高原上發現了長達數公里的壁畫群，色彩雅致、刻畫出了遠古人們生活的情景……
這是白天的首都阿爾及爾——地中海的綠色碧波，托舉起一片潔白的建築群，非常美麗。
當地時間23點25分，我們的“陸虎”吼叫著翻上最後一座千米高山。
頓時，山下出現了一片流光溢彩的城市——首都阿爾及爾，如同一隻從地中海裡跳出來的精靈，披著水淋淋的白色外衣，笑嘻嘻地在迎接我們......
這是一個傳自撒哈拉大沙漠裡的新“阿裡巴巴”的故事——
一位阿國司機，駕駛著一台價值170多萬元人民幣的英軍制式裝備“陸虎”越野車，載著4個不懂半句阿語、卻又膽大包天的中國漢子。在人跡罕至的撒哈拉大沙漠裡，橫衝直撞10多天，逾3400多公里路程。途經6座阿國大城市、無數沙漠小村鎮，外加15座兵營，終於風塵僕僕地駛進了設在首都阿爾及爾的專案部大本營。
疲憊不堪的我，跳下“陸虎”車，迎著地中海吹來的濕潤夜風，昂首發出一聲狂吼——“我穿過撒哈拉大沙漠嘍！”
至今下落不明。阿國政府動員軍隊和飛機進行搜尋，依舊未果。我何嘗不懂得生命的重要？但置身撒哈拉大沙漠，驅車穿越它的誘惑實在太大。
瞅著我義無反顧的神態，專案部幾位負責人咬咬耳朵後，一拍桌子站起來說：“就這樣定了，你們4個沒機票的人坐一輛“陸虎”車，後天淩晨出發直奔首都及爾，如果順利當晚便可到達。”
聞訊，笑顏逐開的我，湊到專案部負責人身邊，真誠地說：“我敢保證，這是你當領導以來做出的最英明的決定之一！”
雙方哈哈一笑碰個響杯，仰脖將紅酒倒進了嘴裡。
（這只漂亮的沙漠烤全羊，價值1萬弟納爾，折合人民幣1千元）
時間： 淩晨4點45分。
地點：位於撒哈拉大沙漠腹地的專案部1號行政主營地。
時值深冬，沙漠深處吹來的風呼嘯著。營地院落燈光昏暗，四周崗樓裡間或亮起阿方保安煙頭的光。
告別了早起送行的專案部領導們，我壓抑著興奮與緊張的心情，指揮司機驅車駛出營地，沿著漆黑的阿國一號公路，向不可測的大漠深處奔去......
因負有隨時與營地聯繫和沿途交涉的重任，我端坐在副駕駛位置上，懷揣5張護照影本，腰掛項目部配發的阿國手機，手持一張用中阿兩國文字注音的紙片，上面寫著一路之上用得著的詞句。諸如——
要求司機將車開慢點兒時要說：“消義消義”。
萬一路遇不測，需用錢時要說：“卟魯斯”。
吃飯要說：“英洪沙”。
你好！請說：“薩拉瑪呢哄”等等。
天很黑，平坦的沙漠公路上空無一人。阿方司機猛踩車油門，“陸虎”以170多碼的速度急駛。
撒哈拉，阿拉伯語“大荒漠”的意思。作為世界第一大沙漠，東西長5000公里，南北寬2200公里，總面積達920萬平方公里，幾乎與美國領土相當，但沙漠內人口只有200萬左右。
在國內，談到撒哈拉大沙漠，往往會想起一馬平川及在漫漫黃沙中緩緩前行的駝隊。但此時，我的眼前卻是漆黑一片。白天舉目可見的戈壁灘、被風化的岩山……此時統統都隱藏到黑暗之中。
四周沒有一絲光亮，路上不見一台車輛，整個大自然仿佛被凝固住了一般的肅穆。聯想到阿國並不穩定的政局，我不由繃緊了神經，睜大眼睛注視著前方，生怕漆黑的公路上不知何時會閃出一哨手持“AK47”衝鋒槍的蒙面匪徒，將我們的車子逼停下來。
我不知道發生這種可怕事情的概率有多大。但我明白：此事一旦發生，將極具爆炸性。屆時，“中國人在撒哈拉沙漠遇綁架，生死不明；阿國軍警日夜搜尋，尚無結果”之類的報導，將會充訴全世界各報紙顯著位置。
而我們脆弱的生命，也將會如同一隻在大漠中斷線的風箏，不知飄浮向何方……
在駛出英沙那市區時，我們遇到了第一個檢查站。暈暗的車燈下，一個手持“AK47”衝鋒槍的阿國軍人揮手攔下了我們的車，司機按下車窗掏出證件遞出去。那軍人又指指我，示意也要出示證件，我忙陪著笑臉遞過去一張護照影本。
在那軍人查看的功夫，我朝四處打量，頓時吃驚不小——這檢查站設置的很巧妙，在50多米長的公路上用沙袋擺出了一個巨大的“S”型，路邊有一座架設著機槍的崗樓。
如果有車輛想沖卡，那就必須減速沿S型路障繞行。而此時，崗樓裡射出的密集機槍子彈便可不費吹灰之力，將闖卡者打成篩子。
過了檢查站，天色逐漸放亮，我這棵一直懸著的心才落下來。
天越來越亮了，我能感覺到太陽就在遠處山巒後面，紅色霞光斜照在沙漠上，沙地披上了一層淡淡的紅紗。遠處的紅色越來越濃，天空和沙地都變成了金黃色。
面前開始出現了起赴的綿綿群山。馬力強勁的“陸虎”沿山道呼嘯而上，幾經盤旋終於登到山頂。呈現在眼前的一切，令我震驚了：眼前是一望無垠的黃色沙漠，一條黑色的公路在這耀眼的黃色中筆直伸向遠方。我們的身後，是千米之下的沙漠和群山。一切是那麼的壯觀。
原來，撒哈拉大沙漠並非是一馬平川，我們來到了高原之上。
沙漠裡，夜晚的氣溫降到0℃以下，直到紅日升起，氣溫才逐漸上升。
呈現在眼前的沙漠象一座座起伏不定的小山，一望無垠。早晨的戈壁灘充滿祥和的氣氛，沙丘包圍著椰林，那是人們常說的“沙漠綠洲”。在大大小小的綠洲裡，一個接一個的奇異景色讓人目不暇接。
我發現：所有撤哈拉沙漠裡的綠洲，其情調就是一處泉水的流動聲，再加上濃厚椰棗樹林展現出來無盡的綠意。
人們也只有到了椰棗園才得以領略到沙漠平地的風味，雄偉壯闊的同時，另有一種綽約的風情。
一座座飄渺在撤哈拉沙漠深處的綠洲小鎮，就是一塊塊綠油的沙地，它的景致是那麼奇異，所以又有沙漠中的“伊甸園”之稱。
在這個伊甸園之中，因為有泉水，所以有了綠樹，棗椰樹則是其中的重頭戲。撒哈拉大沙漠裡的居民認為棗椰樹是上天庇佑的甜美食品…..
我們的車子路過一座不知名的小鎮時，開車的阿國司機指著這棟土黃色建築，比劃一個手槍的架式，嘴裡發出“啪啪”的槍聲。
頓時，我明白了——這兒是個警察局。
路過這個建築物時，司機又對我說：“The boss is the largest”（這是最大的老闆）。我一楞，片刻便明白了：司機在說，這兒是市政府。
這樣小且窮酸的國外地市一級的政府建築，我還是首次見到。想想在國內，哪個城市的最豪華建築不是政府部門？不過，腐敗也是最高發！
眼前又出現一座兵營檢查站。晨光裡，執勤軍人認出了車裡的我們是中國人，在相互微笑揮手致意後，“陸虎”減速通關。
最奇特的，恐怕只有在撒哈拉大沙漠裡才有的認路方式——每到一個關鍵岔口時，路邊每隔50米就會出現不同造型的石頭堆和廢棄輪胎這些人工路標。這些前人留下的物體，為後人指明了方向，甚至包含前面的路況資訊。其中的準確含義，也只有常年奔波於撒哈拉沙漠裡的當地司機們才能讀懂。
我們這台“陸虎”的駕駛者卻似乎從未擔心過迷路。一路之上，阿國司機邊開車，邊伴隨著阿拉伯音樂的歡快鼓點，輕聲哼唱，聲音從灰色的蒙臉圍巾裡傳出，感覺怪怪的。
在沙漠中穿行，不時能看到路邊一大片綠樹林立，你會以為到了綠洲。其實，那只是成片的椰棗樹林而已。這種植物就像駱駝草一樣，頑強的生長在沙地裡，結出的椰棗類似我們在國內吃的蜜棗，非常甜，在穆斯林們每年的齋月裡，他們被允許可以在日間用椰棗充饑而不算違禁。
雖然有椰棗的地方不一定就是綠洲，但有綠洲的地方一定會有椰棗樹，也就一定會有人類在活動。
上午十時許，司機停下車，大傢伙兒在路邊“放水”，煙鬼們紛紛摸出香煙狂抽起來。司機則忙活著檢查車況，清洗車前窗玻璃——為我能坐在行駛的車裡，拍出清晰的照片。
這司機哥們很精明，讓我好好感動！
十多分鐘後，我對仍在噴雲吐霧的煙鬼們說：“你們鼓搗完了沒有？還要趕路哪！”
於是，眾人丟掉煙蒂，上車繼續前行。
當地時間中午12點左右，北京時間晚七點。在沙漠深處的一個不知名小鎮上，司機停下車，對我們做出一個往嘴裡扒飯的動作。
然後，竟然也不管我們，自已走進十多米外的小餐館。
我們鑽出車廂，面對火焰般炙烤的太陽，舒暢地伸腰、打哈，猶如一群才放出牢籠的異國雄獅，饑腸轆轆，虎視著眼前的一切。
素來對任何事情都好奇的我，操起相機走進司機吃飯的那間小餐館。
小餐館裡彌漫著嗆人的異國煙草味兒，10多個正在就餐的阿國男人猛然見到闖進來一個外國男人，驚訝地瞅著我。其中，有幾束穿透煙霧刺向我的目光，冷冰冰。
眼前情景，頓令我想起在一部好萊塢警匪片中見到過的場景：一名初來乍到的年輕警官，冒然闖入一間正在秘謀中的房間。發現事情可能敗露，秘謀者們頓起殺心，當時就是用這種眼神打量著那位年輕警官。
我悄悄淌下冷汗了，開始後悔自已的魯莽。
餐館一角，我的司機大口往嘴裡塞著“庫斯、庫斯”（一種類似新疆抓飯的阿餐），用英語對我大聲喊：“boss，comehere，please!”(老闆，請到這裡來！)
頓時，餐館氣氛開始輕鬆了，人們不屑再理會我，自顧自地重又吃喝起來。
見狀，我忙朝著司機揮揮手，退了出來。
不長記性的我，才脫離險境，便又開心地四處遊蕩，用相機狂掃著可以引起我興趣的一切人或物。在這裡，我見到了傳說中的沙漠柏柏爾人——這兒的男人們均穿著類似於沙漠顏色的各色外套，頭裹白色圍巾，甚至部分成年男人竟然用圍巾蒙著臉。
我還見到了幾名走在馬路上的柏柏爾女人，她們身披五顏六色的衣裙，僅留出剛能夠露出一隻眼睛的空洞。
儘管我早已習慣阿拉伯女性的裝束，但眼前這種女人外出時僅露出一隻眼睛的習俗，還是讓我很驚詫。在我這個中國人看來，柏柏爾女人這樣的做法，既古怪而不可思意，更會對她們的視力造成不可挽回的損害。
不信？你只需將倆隻眼睛閉上一隻，到室外隨便走半小時，就會有刻骨銘心的感受了。當時我為體驗這種感受，悄悄閉上一隻眼睛，試著往百米開外的“陸虎”車那兒走。結果，還沒走到一半路，便天旋地轉、步履朗嗆，幾乎摔倒在一條橫穿過我腳下的小狗身上……
正當我舉著相機四處尋找目標時，鏡頭裡出現了一夥穿著現代化的阿國婦女學生們。說她們不是少女學生，只是因為她們拿著書的模樣像是學生；但卻個個豐臀厚乳、凹突有致，眼睛畫成“熊貓眼”，耳朵墜金掛銀，分辯不出實際年齡。
瞧架式，這幫美女們是準備去餐館就餐。由於突然發現一條外國大漢正用相機對著她們，頓時便停止了說笑，笑嘻嘻地對我指點，嘴裡還不時發出“稀諾瓦”（法語：中國人）。
見狀，我揮舞著手、笑著走向前去，嘴裡不停吐出諸如：“哈羅”、“三塊肉”之類的英語，打算同她們“起起膩”。
但沒容我邁出幾步，這些早已發現了我懷有不良企圖的阿國良家女子們，如同受到驚嚇的小鳥兒，吱吱笑著，爭先恐後地奔進餐館裡。
極度難堪的我，失望地一個人站在太陽地裡。
耳畔，掠過幾絲同伴的嘲笑。
汗！
這司機吃飽飯後，拉著我們繼續前行，在小鎮一家較有規模的餐館，請我們吃飯。還是法國大餐——先上揣來的，還是那個叫“掃把”的湯，不過這個湯的顏色更有觀賞性，味道卻一般。
呵呵，這道涼菜——切幾片拌上沙拉就成了，在家時我兒子都會做。
這勞什子是個何東東？不酸不辣也不甜，沒吃出味來。好象是西餐中即然有甜點，就得有鹹品的意思吧？
這主打菜有烤雞還有牛排和義大利通心粉，量足夠大的，我一個人絕對吃不完。便將那烤雞裝起來，讓司機帶走。
最後，吃了水果後就繼續上路了。路上，我問司機這頓大餐花了多少卟魯斯？（阿語：錢的意思。）
司機伸出一根手指，嘴裡不斷地重複：“one one ”——10000元阿幣。
老天，這就幾個破菜，四個人吃竟然要花費1千元人民幣？
黑！真他媽黑！
荒漠裡，一條柏油路徑直伸向天盡頭。時近黃昏，已經被長途行車折騰得筋疲力盡的我們，第一次領略到了撒哈拉大沙漠溫情的一面：夕陽的柔光灑在沙漠上，隨手一拍都能得到一張精美的照片。
金黃的沙子收起了氣焰，轉化成柔和的柳橙色，起伏不定的沙丘連綿伸延至天邊。沙脊上是駱駝隊伍的完美剪影，當太陽消失在水平線上的那一刻，沙漠變成熟睡的嬰兒，安詳又寧靜，等星宿出來演一場好戲。
“我是在做夢嗎？”一路之上，我不停地詢問自己，一生之中能親歷如此美景，除了感動我無話可言。
有人說過：“撒哈拉大沙漠是危險的，因為你不熟悉它；然而，撒哈拉大沙漠又是美麗的，因為你愛上了它！”眼前的撒哈拉大沙漠分外寧靜，坦白地說，我真的已經愛上了它。因為撒哈拉大沙漠就像巨大的5A級風景區，從北到南，跨越地中海氣候、熱帶草原氣候，最後變成了熱帶沙漠氣候。
15天前，我從撒哈拉沙漠南部省城塔曼拉賽特出發，歷經1400多公里，抵達沙漠腹地重鎮英沙那市；現在又從英沙那市繼續前行，最終目的地——阿國首都阿爾及爾。
此行共計3400多公里路程，感覺仿佛換了一番天地，因為我驅車橫穿了地球上的三個氣候帶。
翻開歷史，古代的埃及人、迦太基人、羅馬人、阿拉伯人都未能穿越過撒哈拉大沙漠。只是到了近代，西方列強為了在非洲開拓殖民地，掠奪當地豐富的自然資源，才派探險家進入沙漠地區考察。
曾經，撒哈拉是男性偉岸的代名詞。而現在，幾條穿越大漠的路線相繼開通，遊玩撒哈拉沙漠也變成了女性的理想選擇。
其主要原因就是那個來自臺灣、名叫三毛的著名女作家寫的那本《我的撒哈拉》小說。
如今，三毛死了、荷西不知所蹤……但撒哈拉沙漠還在、前仆後繼穿越撒哈拉沙漠的人還在——比如，現在的我。
無怪呼有人感喟：懷著浪漫夢想的人們，從踏入撒哈拉大沙漠裡的第一天起就會發現：沙漠是個真正無關風月的地方，一切都市中的浮躁和騷動，在它的面前統統都淨化成一個最純粹的信念：活下去。從這個意義上說，撒哈拉也許是最接近生命本原的地方。
是的，當你的眼睛在和太陽的親密接觸中失去神采；當你品嘗著流出蒼白肌膚下的苦鹹汗水，你也許會忽然明白，這就是撒哈拉的遊戲規則：先掠走你的一切，然後不動聲色地教你學會人生；你可以滿懷激情地想像，但是必須腳踏實地的先保證能活著……
大沙漠永遠超脫著人類的喜怒哀樂，真實存在著。在撒哈拉廣袤的懷抱裡，人類渺小得有如沙礫。
我想，每個人在經歷了撒哈拉大沙漠的難忘旅程後，思想觀念和人生態度，多少都會發生點兒變化。
比如，現在的我。已經悄悄立下了誓言：從今往後，要更愛自已的親人、更努力地掙錢，更快樂地享受生活......
誰能想像的出，在如此荒涼的大沙漠深處，竟然還生長著旺盛植物？它們是生命的象徵。大漠中的旅行者，見到了它們就會產生走出沙海，爭取生命的無窮力量。
這次難忘的長途旅行，使我初步瞭解到了不被大多數人熟悉的撒哈拉大沙漠，它奇異的風光將成為我終生珍藏的記憶......
瞧：這些房屋上的電視天線全部朝著一個方向。知道那是什麼方向嗎？知道這些居民們的信仰嗎？
你說對了——那是朝著世界三大聖地之一的麥加方向；這些居民們是伊斯蘭教的崇拜者。
路邊，一個當地小夥子熱情地向我們推銷他的獵物；一旁還有雞蛋和飲料。難不成這鮮活的獵物是要當場燒烤著吃？
果然，不遠的地方碳火燒的正旺，倆個當地小夥滿懷期待地盯著我們，渴望我們能關照生意。我們誇讚了幾句之後，繼續上車趕路。
一路之上，綠色植被越來越少，逐漸過渡為沙海，偶爾有幾峰駱駝出現於沙地間，引起我們大呼小叫，開心不已。
沙漠起風了。透過車窗可以看到——極遠的左前方，有一條細細的黃色線條從地面直升向半空中，不停在移動著。那是沙漠裡風卷黃沙形成的龍捲風。
撒哈拉大沙漠的風沙，是家常便飯，且厲害無比。風暴發生時，一條條數十公尺直徑的大沙柱，匯和成幾公里寬的大漩渦，傷害人畜的事故常常發生。
風吹黃沙，打在車身上，發出沙沙的聲響。如煙的細沙鑽進車來，在我們身上落了薄薄一層，有些嗆人。這些看似溫柔的細沙，在風的鼓動下卻具有很強的破壞性，也體現了撒哈拉頑皮而霸道的性格。
1850年，德國探險家巴爾斯來到撒哈拉沙漠進行考察，無意中發現岩壁上刻有駝鳥、水牛及各式各樣的人物像。
1933年，法國騎兵隊來到撒哈拉沙漠，偶然在沙漠中部高原上發現了長達數公里的壁畫群，色彩雅致、刻畫出了遠古人們生活的情景……
這是白天的首都阿爾及爾——地中海的綠色碧波，托舉起一片潔白的建築群，非常美麗。
當地時間23點25分，我們的“陸虎”吼叫著翻上最後一座千米高山。
頓時，山下出現了一片流光溢彩的城市——首都阿爾及爾，如同一隻從地中海裡跳出來的精靈，披著水淋淋的白色外衣，笑嘻嘻地在迎接我們......
這是一個傳自撒哈拉大沙漠裡的新“阿裡巴巴”的故事——
一位阿國司機，駕駛著一台價值170多萬元人民幣的英軍制式裝備“陸虎”越野車，載著4個不懂半句阿語、卻又膽大包天的中國漢子。在人跡罕至的撒哈拉大沙漠裡，橫衝直撞10多天，逾3400多公里路程。途經6座阿國大城市、無數沙漠小村鎮，外加15座兵營，終於風塵僕僕地駛進了設在首都阿爾及爾的專案部大本營。
疲憊不堪的我，跳下“陸虎”車，迎著地中海吹來的濕潤夜風，昂首發出一聲狂吼——“我穿過撒哈拉大沙漠嘍！”