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快！跑！Vetements狂奔， Dior正在燃燒！拉下窗簾， 抓住女王的長袍， 撕開褶邊和褶皺， 這裡是推翻時尚的革命， 而那個留著一刀切bob hair正在舉旗呐喊的起義者正是川久保玲，
Rei Kawakubo
企圖評論女祭司的時裝秀是不切實際的， 因為她永遠不會讓你輕易窺見巫術背後的暗黑世界， 所以我敢打賭坐在Comme desGarçons前排看秀的10個人至少8個都不會理解川久保玲的時裝美學。
左滑 - 「 Comme desGarçons 」
在剛結束的以川久保玲為主題的Met Ball：中庸的藝術中， 大多數人並沒有很好的抓住川久保的精髓， 一部分人照貓畫虎， 另一部分放飛自我， 只有一小撮人才是女祭司忠誠的信徒。
他們用閃爍著藍色火焰的魔法點燃時裝， 注入了能夠真正抓住川久保玲靈魂的咒語。 不妨讓我們借此機會回顧川久保玲的時裝藝術，揭開Comme desGarçons迷霧般的面紗。
UNISEX
#雌雄同體#
“人人都擁有自由表達、發聲的權利，時尚更是如此。”
我們在極簡主義篇中提到過，80年代的川久保玲和山本耀司用「低俗」對抗「高級時裝」，顛覆權威。
其中最令人嗔目結舌的莫過於挑戰傳統審美、身份及性別，強調無性別UNISEX的先鋒理念（在當時來看）。
而Demna Gvasalia在Balenciaga設計的墊肩西裝更像是川久保玲玩剩下的。比起川久保玲「搖擺的模糊視覺，不安定的群體領域」的概念，許多淪為街頭玩物的品牌就略顯拙劣。
CRUSH
#未完成的#
“不像服裝的服裝就是Comme desGarçons。”
Comme desGarçons的信徒都知道，未完成美學是川久保玲一貫的時裝主張，因為她認為“成品很無趣”，就像斷臂維納斯因為“斷臂”才更吸引人一樣，Comme desGarçons永遠沒有一件真正意義上的“成品時裝”。
如果設計師永遠被人體的局限和裁剪理念束縛，那麼他可能永遠也達不到精神上的突破，設計出的時裝也只能註定淪為潮流的奴隸。
Comme desGarçons
UGLY
#反時尚#
時尚當下看來漂亮
但日後即會醜陋
藝術起初或許醜陋
但最終會越變越美
厭惡規矩的束縛，厭惡名人效應，更厭惡所謂的流行趨勢，喜歡做沒人穿的衣服，川久保玲就是這樣一位另類的反時尚革命者。
你永遠不會在Comme desGarçons的廣告中找到一位當紅明星，也永遠不會在Comme desGarçons的秀場中看到流行元素。
Marc Jacobs說過，“Comme desGarçons不為別人存在，更像是送給自己的禮物。”
BLACK
#烏鴉審美#
“我相信黑色擁有靈魂”
在Comme desGarçons的秀場中，最常見的顏色就是黑色，因為川久保玲認為黑色的背後可以隱藏著一切，同時也可以表達一切。
Comme desGarçons
BLACK BLACK BLACK
黑色象徵著廣島之美，擁有神奇的力量，能夠讓人靜下心來思考摒棄一切秀場裝置和網紅模特、前排明星後的時裝本身及它的存在意義。
CRAZY
#瘋狂#
“不被理解是我們愛川久保玲的原因。”
像《美國恐怖故事》中Frances Conroy在十字架中燒死的時候口中還呐喊著“我愛Balenciaga。”一樣瘋狂，川久保玲對自由時裝的執念也很瘋狂。
比起明媚歡樂的印象
Comme desGarçons給人更多的是
晦澀 荒謬 嘲諷 失落 困惑
的印象
看一場Comme desGarçons的秀，更像是一場古怪神秘的祭祀禮，如果沒有點兒魔法底蘊可能會被彌漫在秀場陰鬱絕望的氣氛給逼瘋。
2012 平面
2013 破碎
2015 分裂
2016 女巫
2017 看不見的衣服
Asymmetry
#不對稱#
“從虛妄的時裝中探索真實存在的意義。”
處女座和對稱美學愛好者一定受不了川久保玲的荒誕時裝。因為Comme desGarçons的時裝不是腹部隆起一處異常的鼓包，腿部挖出三角裁剪的鏤空，就是多了三四個袖子或多餘的褲腿。
川久保打破了喜歡均勻對稱的巴黎時裝體系，讓強調整理劃一的東方人也感覺心中不適，但這恰恰就是極具川久保玲拒絕中規中矩，充滿個人特色的設計風格。
#Both in Comme desGarçons#
●Peter Lindbergh
●Sam Rollinson
●Josh Olins
●Suvi Koponen
●Iselin Steiro
一向厭惡黑色厭惡不合體時裝的Anna Wintour也對川久保玲給出了很高的評價，“雖然不理解川久保玲的美學理念，但不得不承認她為時尚界提供了新的可能性，改變了時裝產業的發展軌跡。”
高級時裝對我們來說可能永遠是高高在上的，而淩駕於高級時裝之上的川久保玲的時裝藝術更加不食人間煙火，也導致了大多數人無法理解川久保玲的時裝美學。
但今年在紐約大都會博物館舉辦的川久保玲個人時裝回顧展中，我們終於有機會可以親自一窺這位偉大的、繼yves saint laurent之後出現在紐約大都會博物館中的第二位元設計師的設計。
時間：5.4-9.4
地點：紐約大都會博物館
展覽將分為八個部分
“時尚/反時尚”
“設計/不設計”
“模特/多”
“那麼/現在”
“前高/後低”
“自我/其他”
“物件/主題”
“時裝/無時裝”
展覽將展出約八百件川久保玲在Comme desGarçons的作品，一直可以追溯到八十年代至今。沒有比這更好的機會可以感受到這位74歲女祭司在時尚界掀起的巫術風暴了。
Comme desGarçons adv
在談到這場回顧展時，川久保玲說：“我一直追求一種新的設計思維方式，拒絕既定的價值觀，公約，普遍被接受為標準，而且一直是最重要的表達方式對我來說是融合，不平衡，未完成，消除和沒有意圖。”
能夠想做自己想做的真的很幸福啊，心疼Raf Simons和Alber Elbaz三秒鐘，果然還是要找一個好老公才行呀。
THE END
THX FOR WATHCING
▼ 點擊閱讀原文，謹以隻言片語回報造物者恩惠
不妨讓我們借此機會回顧川久保玲的時裝藝術，揭開Comme desGarçons迷霧般的面紗。UNISEX
#雌雄同體#
“人人都擁有自由表達、發聲的權利，時尚更是如此。”
我們在極簡主義篇中提到過，80年代的川久保玲和山本耀司用「低俗」對抗「高級時裝」，顛覆權威。
其中最令人嗔目結舌的莫過於挑戰傳統審美、身份及性別，強調無性別UNISEX的先鋒理念（在當時來看）。
而Demna Gvasalia在Balenciaga設計的墊肩西裝更像是川久保玲玩剩下的。比起川久保玲「搖擺的模糊視覺，不安定的群體領域」的概念，許多淪為街頭玩物的品牌就略顯拙劣。
CRUSH
#未完成的#
“不像服裝的服裝就是Comme desGarçons。”
Comme desGarçons的信徒都知道，未完成美學是川久保玲一貫的時裝主張，因為她認為“成品很無趣”，就像斷臂維納斯因為“斷臂”才更吸引人一樣，Comme desGarçons永遠沒有一件真正意義上的“成品時裝”。
如果設計師永遠被人體的局限和裁剪理念束縛，那麼他可能永遠也達不到精神上的突破，設計出的時裝也只能註定淪為潮流的奴隸。
Comme desGarçons
UGLY
#反時尚#
時尚當下看來漂亮
但日後即會醜陋
藝術起初或許醜陋
但最終會越變越美
厭惡規矩的束縛，厭惡名人效應，更厭惡所謂的流行趨勢，喜歡做沒人穿的衣服，川久保玲就是這樣一位另類的反時尚革命者。
你永遠不會在Comme desGarçons的廣告中找到一位當紅明星，也永遠不會在Comme desGarçons的秀場中看到流行元素。
Marc Jacobs說過，“Comme desGarçons不為別人存在，更像是送給自己的禮物。”
BLACK
#烏鴉審美#
“我相信黑色擁有靈魂”
在Comme desGarçons的秀場中，最常見的顏色就是黑色，因為川久保玲認為黑色的背後可以隱藏著一切，同時也可以表達一切。
Comme desGarçons
BLACK BLACK BLACK
黑色象徵著廣島之美，擁有神奇的力量，能夠讓人靜下心來思考摒棄一切秀場裝置和網紅模特、前排明星後的時裝本身及它的存在意義。
CRAZY
#瘋狂#
“不被理解是我們愛川久保玲的原因。”
像《美國恐怖故事》中Frances Conroy在十字架中燒死的時候口中還呐喊著“我愛Balenciaga。”一樣瘋狂，川久保玲對自由時裝的執念也很瘋狂。
比起明媚歡樂的印象
Comme desGarçons給人更多的是
晦澀 荒謬 嘲諷 失落 困惑
的印象
看一場Comme desGarçons的秀，更像是一場古怪神秘的祭祀禮，如果沒有點兒魔法底蘊可能會被彌漫在秀場陰鬱絕望的氣氛給逼瘋。
2012 平面
2013 破碎
2015 分裂
2016 女巫
2017 看不見的衣服
Asymmetry
#不對稱#
“從虛妄的時裝中探索真實存在的意義。”
處女座和對稱美學愛好者一定受不了川久保玲的荒誕時裝。因為Comme desGarçons的時裝不是腹部隆起一處異常的鼓包，腿部挖出三角裁剪的鏤空，就是多了三四個袖子或多餘的褲腿。
川久保打破了喜歡均勻對稱的巴黎時裝體系，讓強調整理劃一的東方人也感覺心中不適，但這恰恰就是極具川久保玲拒絕中規中矩，充滿個人特色的設計風格。
#Both in Comme desGarçons#
●Peter Lindbergh
●Sam Rollinson
●Josh Olins
●Suvi Koponen
●Iselin Steiro
一向厭惡黑色厭惡不合體時裝的Anna Wintour也對川久保玲給出了很高的評價，“雖然不理解川久保玲的美學理念，但不得不承認她為時尚界提供了新的可能性，改變了時裝產業的發展軌跡。”
高級時裝對我們來說可能永遠是高高在上的，而淩駕於高級時裝之上的川久保玲的時裝藝術更加不食人間煙火，也導致了大多數人無法理解川久保玲的時裝美學。
但今年在紐約大都會博物館舉辦的川久保玲個人時裝回顧展中，我們終於有機會可以親自一窺這位偉大的、繼yves saint laurent之後出現在紐約大都會博物館中的第二位元設計師的設計。
時間：5.4-9.4
地點：紐約大都會博物館
展覽將分為八個部分
“時尚/反時尚”
“設計/不設計”
“模特/多”
“那麼/現在”
“前高/後低”
“自我/其他”
“物件/主題”
“時裝/無時裝”
展覽將展出約八百件川久保玲在Comme desGarçons的作品，一直可以追溯到八十年代至今。沒有比這更好的機會可以感受到這位74歲女祭司在時尚界掀起的巫術風暴了。
Comme desGarçons adv
在談到這場回顧展時，川久保玲說：“我一直追求一種新的設計思維方式，拒絕既定的價值觀，公約，普遍被接受為標準，而且一直是最重要的表達方式對我來說是融合，不平衡，未完成，消除和沒有意圖。”
能夠想做自己想做的真的很幸福啊，心疼Raf Simons和Alber Elbaz三秒鐘，果然還是要找一個好老公才行呀。
THE END
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▼ 點擊閱讀原文，謹以隻言片語回報造物者恩惠