即秀即買、男女裝合併、打破傳統時裝周日程……去年， Tom Ford的這一系列商業新舉讓其成為行業焦點。 如今， 他卻打起了退堂鼓——從2018年春夏系列開始， 該品牌回歸紐約時裝周、沒有即秀即買、沒有男女裝合併， 一切重回傳統。
Tom Ford的商業革新之路就這麼短命地結束了。 2016年2月， 他和Burberry創意總監Christopher Bailey前後腳公佈革新計畫， 讓顧客秀後第一時間就能買到伸展臺上的衣服。 當時， 他還因為被Burberry捷足先登憤憤不平， 甚至半開玩笑地和對方在電話裡說：“媽的， 本來我也想要這麼做， 結果你們卻搶先宣佈了”。
在社交媒體的影響下， 傳統時裝周被迫尋求革新。
有了Burberry等品牌的陪伴， Tom Ford在即秀即買這條路上多了絲信心， 只是他的觀望態度依舊存在， “我不知道這種模式能不能延續下去， 我要看客戶對此的反應如何”。 經過一季試驗， Tom Ford即刻喊停， 因為主要問題出在排程上。
我們不妨以秋冬系列為例。 按照慣例， 各大品牌這一季度的新品發佈時間在每年的2至3月份， 半年之後， 那些衣服鞋包陸續登陸店鋪——也就是說， 時髦客最早從8月就能買到秋冬新款， 同時解釋了為什麼“九月刊”對時尚雜誌來說尤為重要。
但是， 等到參與即秀即買的品牌舉辦發佈會時， 他們實則硬生生地錯過了一個月的黃金銷售期， 因為當季發佈時間——也就是傳統品牌發佈春夏系列的時候——通常在9月，
因而Tom Ford 2017秋冬系列儘管7月就已經運至各個店鋪， 卻只好慘壓在倉庫直到走完秀才能開始售賣， 同樣的情況易發生在在Neiman Marcus（尼曼）、Bergdorf Goodman（波道夫·古德曼）等銷售該品牌的重磅百貨中。 此外， 為避免最新系列被提前、過度曝光， Tom Ford幾乎沒有讓任何編輯、造型師事先預覽過任何造型。
考慮到時間問題， Tom Ford去年特意選在四大時裝周打頭陣的紐約時裝周舉辦了發佈會， 好減少對店鋪實際銷售的衝擊， 可問題依然沒有得到解決。 大部分VVIP起先覺得即秀即買的概念還挺新潮， 但到最後還是會因為遲遲不開賣而惱怒。 “秀後三周的銷售額的確出現爆發性增長， ”Tom Ford告訴《女裝日報》， “不過還是無法彌補損失”。
其實， 上月Tom Ford發佈2017春夏系列時就已經發出了某種信號——不同於去年9月由各路明星加持的即秀即買發佈晚宴， 這場春夏發佈安安靜靜地出現在品牌官網， 除了31款造型與幕後視頻外， 別無其他。
Tom Ford的損失還不僅限於此， 由於品牌將去年2月的秀挪至9月發佈，
“沒什麼可怕的，當你感覺方向正確，就必須嘗試。”Tom Ford接受《女裝日報》採訪時說，“事後我也會反復思考究竟是否行得通”。他發現儘管行業裡的大多數人都鼓吹即秀即買，可真正有所收益的恐怕只有Burberry和Ralph Lauren。幾天之前，另外一位試水者Thakoon徹底擱淺，他的投資人Brignt Fame Fashion解釋說：“即秀即買的商業模式超出現有零售環境。”
風投公司8vc合夥人Kimmy Scotti認為：“就好比在汽車行駛時更換引擎。要顛覆行業異常困難，況且時尚產業又是最為古老的行業之一。”與此同時，巴黎和米蘭這兩座時尚“古都”就像老人一樣靜靜地看著英語世界的品牌先後試水，令整場改革少掉最為強勁的支撐力。
暫且收手的Tom Ford卻堅持認為“即刻擁有”依舊是行業的未來方向：“難道大家不想立馬買到所有想要的東西嗎？”他反問說，“只是行業裡的日程不能統一罷了。”
令人意外的是他這次選擇了紐約時裝周，而非之前幾季的倫敦。“巴黎爭搶太厲害；我也去過米蘭；至於倫敦，我試了又試。”Tom Ford發覺始終難以在倫敦成為國際焦點，而“紐約感覺上不錯”。至於男裝秀，未來則在米蘭落腳。
和近年來愛在洛杉磯紮推的設計師一樣，Tom Ford去年年度就買下了洛杉磯富人區Holmby Hills的一棟房子，舉家從倫敦搬了過來，還租下了Heldi Slimane曾經用過的工作室用來安置女裝設計部門，至於男裝則仍舊留守在倫敦。與陰雨綿綿告別，Tom Ford告訴《女裝日報》執行總編Bridget Foley說，其中個人家庭因素占主導地位，“我更需要陽光……外加父母都住在西海岸”。
去年上映的電影《夜行動物》亦讓Tom Ford的第二職業——導演——更加鞏固。不過，在和《女裝日報》的採訪中，他表示未來幾年，將把精力主要投放在時裝領域上。
“沒什麼可怕的，當你感覺方向正確，就必須嘗試。”Tom Ford接受《女裝日報》採訪時說，“事後我也會反復思考究竟是否行得通”。他發現儘管行業裡的大多數人都鼓吹即秀即買，可真正有所收益的恐怕只有Burberry和Ralph Lauren。幾天之前，另外一位試水者Thakoon徹底擱淺，他的投資人Brignt Fame Fashion解釋說：“即秀即買的商業模式超出現有零售環境。”
風投公司8vc合夥人Kimmy Scotti認為：“就好比在汽車行駛時更換引擎。要顛覆行業異常困難，況且時尚產業又是最為古老的行業之一。”與此同時，巴黎和米蘭這兩座時尚“古都”就像老人一樣靜靜地看著英語世界的品牌先後試水，令整場改革少掉最為強勁的支撐力。
暫且收手的Tom Ford卻堅持認為“即刻擁有”依舊是行業的未來方向：“難道大家不想立馬買到所有想要的東西嗎？”他反問說，“只是行業裡的日程不能統一罷了。”
令人意外的是他這次選擇了紐約時裝周，而非之前幾季的倫敦。“巴黎爭搶太厲害；我也去過米蘭；至於倫敦，我試了又試。”Tom Ford發覺始終難以在倫敦成為國際焦點，而“紐約感覺上不錯”。至於男裝秀，未來則在米蘭落腳。
和近年來愛在洛杉磯紮推的設計師一樣，Tom Ford去年年度就買下了洛杉磯富人區Holmby Hills的一棟房子，舉家從倫敦搬了過來，還租下了Heldi Slimane曾經用過的工作室用來安置女裝設計部門，至於男裝則仍舊留守在倫敦。與陰雨綿綿告別，Tom Ford告訴《女裝日報》執行總編Bridget Foley說，其中個人家庭因素占主導地位，“我更需要陽光……外加父母都住在西海岸”。
去年上映的電影《夜行動物》亦讓Tom Ford的第二職業——導演——更加鞏固。不過，在和《女裝日報》的採訪中，他表示未來幾年，將把精力主要投放在時裝領域上。