● Alexandre Mattiussi 後臺
當 2018 春夏男裝周在上周交接到巴黎時， 伴隨而來的還有罕見的高溫。 一度飆升到 38 度的氣溫， 讓看秀成為不折不扣的體力活。
Kim Jones 在 Drake 全宇宙首發的新單中送上的 Louis Vuitton 最新設計， 靈感來自 Judith Schalansky 的《偏遠島嶼地圖集》；Angus Chiang的新系列是一場單車遊臺灣的展示； AMI 的Alexandre Mattiussi 本季則向著名的“巴黎海灘”（Paris-Plages）致敬；即便距離有限如Balenciaga， 也要舉家去郊外的森林遊玩避暑。
在熱浪席捲過後， 巴黎男裝周尾聲時氣溫又突然下跌十多度， 對在法國首都的大家而言簡直是一場“體感過山車”。 而看完這些男裝設計師的本季新作， 你的內心是更燥熱還是更冷靜？
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BALENCIAGA
作為時下最當紅和受到關注的品牌之一， Balenciaga 本季將秀場設計在位於巴黎市區的布洛涅森林中。 邀請函上並沒有準確的門牌號碼， 很多賓客圍著森林繞啊繞， 苦苦尋找……但是， 誰會不想看這樣一場在森林裡的秀？
創意總監 Demna Gvasalia 延續了 FW17 系列的概念， 同樣的男人從寫字樓裡走出來， 週末帶著孩子們來到森林。 寬大的西裝不再筆挺， 變得鬆軟起來， 衣服上的褶皺， 是來自生活的真實， 很多看上去像是“祖父的二手衣”， 又或是隨便哪個超市都能碰上的真實的男人的穿著。
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VALENTINO
“單飛”的設計總監 Pierpaolo Piccioli， 這一季帶來了洋溢著青春氣息的 SS18 系列。 在品牌原有的精緻男士形象上，
● Valentino SS18 Moodboard
連帽厚夾克、雪茄型機車夾克、運動外套、斜紋褲、襯衫和跑步鞋， 每件單品都非常實穿， 無論是拆解或者組合搭配在一起都同樣出色。
品牌一貫偏愛的異國風情及多元文化的元素一閃而過，點綴在男孩們的身上。
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RICK OWENS
38 度高溫的巴黎誰也沒見過，Rick Owens 的秀選擇在豔陽高照的正午進行……於是，每個人的座位下面放著一把扇子、一個遮陽帽和一瓶水。如果不是因為喜歡此鬼才設計師，這種天氣第三排的露天席位我是鐵定不會去的。
諾大的廣場上被鐵架子 T 台填滿，模特們從樓頂上沿線走下來（每個人走到你眼前耗時五分鐘…），我感到自己的腦袋頂要著火了，不得已帶上了帽子。
不得不說沒有缺席這場秀是正確的，因為這樣的環境下如果我還是覺得好看那是真的好看。要知道這是一種獨特的風格，Rick Owens 只有被抄襲，他不會抄襲別人，也不會被潮流帶跑，因此，他只剩自己跟自己比較。
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ANGUS CHIANG
設計師江奕勳 2013 年畢業于臺灣實踐大學，同年他以畢業系列 “Sailing to the Moon” 代表臺灣參與倫敦畢業時裝周，並贏得首獎。2017年入圍 LVMH PRIZE 併入圍 21 強短名單。
本季是他首次在巴黎時裝周走秀，江奕勳以臺灣單車環島文化為靈感，想像車手們騁馳在公路上的奇幻冒險。
臺灣公路上獨特的檳榔攤商與檳榔西施則作為系列的設計靈魂，那些罩在模特身上的奇怪透明上衣，靈感來自裝檳郎的塑膠袋，甚是幽默～
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LOUIS VUITTON
《偏遠島嶼地圖集：50座令人敬而遠之的小島》這本書聽起來應該很有意思，Kim Jones 說書裡的島他都去過了！好生羡慕。也是因為這本書 Kim 有了 Louis Vuitton SS18 系列的靈感——群島。
對於我來說，偏遠的小島更加能勾起我的旅行欲望。人少、天然的風景、自由的氣息和獨特族群。當然，還要穿得漂亮。
怎 麼 穿 得 漂 亮 ？
請 看 圖 示
關於海島的元素在系列中清晰可見，除了標誌性的夏威夷印花和異域風情，還有島上極限運動引發的靈感，例如緊身衣褲就是從潛水運動服中得來的。
經典 Monogram 也推出源於大洋洲的沉靜鈷藍 Monogram Pacific與受極限運動啟發的高反光度塗層設計Monogram Reflect。
秀場發佈完第二天去 Showroom 看衣服！絲綢、安哥拉山羊毛與泡泡紗、配帶有氯丁橡膠內襯的“潛水”山羊皮……都輕的像紙一般。我試了一件大衣，看起來像特殊的塑膠材質，其實是山羊皮，非常柔軟舒服，體驗不錯的！
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SEAN SUEN
Sean Suen SS18 系列以德國藝術家 Daniel Sinsel的作品為靈感，整個系列的充滿粉藍色、粉橘色、粉綠色，以及他標誌性的電光銀等等，整體色彩柔和溫潤，在歐洲被熱浪侵襲的幾天，作為當天唯一有空調的秀場，孫小峰用視覺和體感給我們雙重降溫，感恩！
● 德國藝術家 Daniel Sinsel 的作品
整個系列看下來，廓形和垂順依舊是重點，慵懶隨意是生活的嚮往。
整場秀都用了飛躍球鞋，Feiyue 是相當受巴黎人追捧的品牌呢。
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YOHJI YAMAMOTO
我在回憶那天秀上看到了什麼…印象最深刻的是那套西裝，用許多拉鍊和很粗的銀色鏈條裝飾著，袖口有鏈條墜著的形狀特別好看～
還有在襯衫正面和皮夾克後面的女人圖案，又或是渾身上下的文字，有英文和日文，排列組合的形式很有趣。
當時特別想知道“下流老人”是什麼意思…於是查了百度，原來是這樣：“下流老人一詞出自日本作家藤田孝典《下流老人》一書，’下流’兩字，是指收入水準和社會階層從工作時候的中等水準向下層滑落，以至於滑落到貧困階層的事實”。因此“下流老人”指的是“無法正常度日，被迫過貧困生活的高齡者”，不要想歪了喲～
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LOEWE
薩爾瓦多·達利故居博物館裡飄來了一股性感又異域的迷霧，在這其中若隱若現的是 Loewe 的少年們，每一個個體都似乎像極了少年派中漂流男孩兒的“精裝版”。
● 噴泉邊的凝視，泳池邊的心靈漫遊，白牆間的仰望藍天，這些析出的畫面生動地展示了少年們腦中在海邊的奇思妙想。
新系列的一大亮點是絨面革彈力泳衣。這是在 Loewe 精湛的皮革工藝下衍生出的另類時尚單品。
Loewe 在包具展示上也是眾望所歸，從色彩到款式，都充斥著天真愉悅姿態。
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CERRUTI 1881
Cerruti 1881 SS18系列是商旅人士的福音，Jason Basmajian 從 Nino Cerruti 為《邁阿密風雲》電視劇設計的服裝中吸取了不少靈感。正裝也不必非要循規蹈矩的，放鬆下來反而更有男性魅力。
本季特別模糊了運動服和商務正裝的界限，奶油、檸檬、電藍等等年輕清新的色彩與夏季正裝慣常使用的羊毛、棉麻和絲綢配合，線條順暢的商旅成衣。
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BERLUTI
這是 Haider Ackermann 加入 Berluti 後的第二個系列，這個品牌的特質他已經完全把握住了。什麼樣是 Berluti的男人？Haider 的設計裡都交代得很清楚。
● 設計師 Haider Ackermann
在品牌的特質呈現出來的同時，又有 Haider 本人的風格在，獨特的，高級的又很優雅的，那麼不費力和鬆弛～
這一天，巴黎剛剛從少見的高溫回歸到正常氣溫，Berluti 是當天日最後一場秀，傍晚的夕陽灑落在廣場上，模特們踏著石板地，穿梭於眼前，衣服好美、巴黎好美，實在太完美了～
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SACAI
Sacai 是一大早的秀，經過幾日高溫侵襲，我們撿出最薄的衣服出發，結果在等待開秀前直接凍到兩腿發抖。一夜降 10 幾度是怎麼回事。說回 Sacai，它在國內愈發受歡迎。SS18 系列依舊豐富多元，可以塞滿年輕人的衣櫃。除了豐富的色彩、圖案，本季的廓形也加強表達。
還加入了美國極簡藝術創始者倫斯韋納的文字藝術作品 “Stasis as to vector. All in due course”，各樣的字體文字出貫穿整個系列，也是當下年輕人喜歡的標語類別。
● 倫斯韋納文字藝術作品 “Stasis as to vector. All in due course”
設計師對於靈感不多解釋，而是求得設計師和購買者的心理平衡。Sacai 並不急於表達，而是希望購買者從服裝或搭配中得到自己的理解。
—
SANDRO
吉姆·賈木許的《長假漫漫》中 Aloysious Parker 是位漂泊為生的人，Sandro SS18 以這位原型為靈感，從 20 世紀 50 年代人群（Beat Generation）的經典造型中獲取元素，再到浪漫的地中海徜徉給復古新生。
● 《長假漫漫》
一切伴隨著 Earl Bostic 的音樂緩緩開啟… 以爵士樂為基調，將 50 年代的優雅與自由主義美國青年的隨性氣質結合。
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ACNE STUDIOS
走進預覽現場，我起初以為引導人員帶錯路了，要知道，後臺在秀前是嚴格限制出入的，我走過了化妝間，路過模特們的換裝區域，龍門架上掛著每個 Look 的照片……忽然遇到了品牌的公關，他別著麥站在 T 台入口，見到我寒暄了兩句，然後他說：“到你了～”
有些茫然的我從狹小的入門探出身子，我瞬間明白了這場秀的 Concept——“他們”是觀眾，“我們”是模特～不得不為這種巧妙的形式點贊。“他們”不定時地會起立，為我們這些“模特”們鼓掌～那些鬆馳的輪廓為夏季帶來許多雅致。
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DIOR HOMME
Dior Homme 秀場鋪滿了草坪，頭頂掛滿黑色尼龍繩條。光從秀場就感受到 SS18 系列“仲夏深夜”的精神，草皮冒著清新的味道，秀場模特全是稚嫩的面孔。
Kris Van Assche 任職 Dior Homme 藝術總監已有10年，為了禮贊位於巴黎八區馬里涅街三號的自家工坊，也為了傳承不息的迪奧匠藝精神。全新系列能看到很多結構剪裁上的精緻工藝，細節更是豐富。
依舊與藝術家跨界合作，Francois Bard 的肖像油畫同樣充滿街頭的年輕氣息。
Dior Homme 繼續追求不羈的青年文化風潮，年輕、運動、酷！
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WOOYOUNGMI
《Lords of Dogtown》是一部關於滑板運動的動作影片，母女設計師被片中堅定勇敢的生活方式和態度所折服，於是 Wooyoungmi SS18 系列，便是以滑板運動的動感世界為靈感而產生的。
在這一季的系列中，保留滑板運動的休閒不羈氣息的同時，精緻的剪裁和細節讓優雅共存。造型中多次出現的格紋襯衫，採用明亮的黃色雙層輕薄面料。寬鬆衛衣上的醒目細節，以及滑板少年們將襯衫下擺半束進下裝的隨性風格十分的帥氣。
品牌無論是從設計上、工藝上以及商業上，都已相當醇熟。
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HERMÈS
愛馬仕這一季在造型上與以往挺不一樣的，整體感覺年輕了不少。那些在衣服上的明線，非常別致。
作為最擅長處理皮革的品牌，皮 Hoodie 做的真真是好看死了。
這次還出現了一些尼龍外面加了塗層的面料，看著像很薄很薄的、“可以飄起來”的皮革，這樣的面料在以往不多見，把它們做成風衣或者內搭穿在西服套裝裡，都很巧妙。
配飾方面，最愛黑色的皮涼鞋和那款以棒球為靈感的白色紅線大手袋～
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LANVIN
“資訊喧鬧的年代我們怎麼創新？”Lucas Ossendrijver 問了我一直在想的問題。我們每天被各種資訊淹沒，一波一波來襲，而我們的注意力越來越無法持續。但即使速食時代，詩人也在寫詩。在 Lanvin SS18 系列中 Lucas 也是抱著在喧囂中找到自我的責任，順應當下的同時創新，依舊保持優雅的態度來做設計。
在全新系列中，他將男裝完全對立的兩個領域——工作服和傳統剪裁——拼合在一起，對於 Lanvin 這樣優雅的老牌來說，是一場新的實驗。Lucas 謝幕時，全場掌聲熱烈。即使 Lanvin 從不刻意追求潮流，但卻一直那麼時髦。
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SANKUANZ
上官在 Sankuanz SS18 系列中又研發了一些新面料，在亞麻料上刷塗層，產生出另一種視覺效果。這種研發靈感來自於致敬一位美國藝術家 Cy Twombly。
對於鮮亮色彩的運用依舊延續，明亮的檸檬黃記憶猶新，螢光蘋果綠很好看，但亞洲同胞或許有些難駕馭。
開場幾個 Look 的超大旅行背包看起來很贊，如果能有個拉杆就更贊。
上官喆標誌性的線條還是貫穿在整個系列中，當然還有我們是熟悉的 Logo 簽名。
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PAUL SMITH
又是一個在男裝周上男女合秀的品牌，Paul Smith 這一季好鮮豔～
除了出現了女子的形象，那些令人眼花繚亂的印花和極其“騷包”的豔色，讓人看著就歡樂。我挺佩服老頭子把這麼“難”的一些顏色，處理得相當有味道且優雅。雖然我不確定穿到亞洲人身上是否還成立，但是這些搭配還真是很獨具一格，老男人穿更是有范兒。
喜歡上了女生紮頭髮的那款髮卡，放進 Wish list 吧～
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THOM BROWNE
Thom Browne SS18 系列換了場地，不在遙遠的危險地帶，也少了秀場裝置。在新場地的 Runway 上，從左到右擺放著三雙鞋在玻璃罩中展示，分別是女士高跟鞋、嬰兒鞋和男士皮鞋。
秀開始男模穿著女士高跟鞋和裙子上場，配上他標誌剪裁條紋西裝。變換不同的長短剪裁和裙子款式。不免聯想這是什麼行為藝術，但沒了場地裝置服裝會有點顯得突兀。
直到最後一個模特上場，前身是男士禮服，背後身是女士婚紗。這時突然有些明白為什麼要擺三雙鞋，並且每個模特走到在嬰兒鞋的展示台前都要看一眼鞋子了。
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ALEXANDER MCQUEEN
Sarah Burton 終於回來上班啦～之前因為她生孩子，McQueen 有三季沒有舉辦男裝秀。做為複出後的首個系列，沒在倫敦而是在巴黎。不得不說，這次 Sarah 完成的很漂亮！
那些立領的白襯衫，搭配著長長短短的項鍊，讓我想起了《The Young Pope》中的裘德·洛，裁剪也是無可挑剔，這些衣服給人一種距離感和冷酷。
最後兩套水鑽的禮服，真是光彩奪目，奢華到要原地爆炸！McQueen 應有的另類高貴又回來了～
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KENZO
Kenzo SS18 男女裝系列致敬兩位元繆斯——阪本龍一和山口小夜子。回望兩位的職業生涯以及人生態度，用二元性的平行軸來回顧遙遠卻充滿新奇和不妥協的年代。在本季男女裝中都能看到高田賢三時代 Kenzo 的影子，混搭方式，印花圖案，廓形剪裁以及色彩搭配，個人主義強烈。
除了精彩的秀場，更令人記憶深刻的是“飛簷走壁”的舞蹈藝術家們，他們穿著 Kenzo 標誌性色彩的緊身衣，伴著歌聲起舞。我看著表演，內心卻感受到了他們的自由和勇敢。
撰文、編輯：路遙、高雅
圖片編輯：Jash
品牌一貫偏愛的異國風情及多元文化的元素一閃而過，點綴在男孩們的身上。
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RICK OWENS
38 度高溫的巴黎誰也沒見過，Rick Owens 的秀選擇在豔陽高照的正午進行……於是，每個人的座位下面放著一把扇子、一個遮陽帽和一瓶水。如果不是因為喜歡此鬼才設計師，這種天氣第三排的露天席位我是鐵定不會去的。
諾大的廣場上被鐵架子 T 台填滿，模特們從樓頂上沿線走下來（每個人走到你眼前耗時五分鐘…），我感到自己的腦袋頂要著火了，不得已帶上了帽子。
不得不說沒有缺席這場秀是正確的，因為這樣的環境下如果我還是覺得好看那是真的好看。要知道這是一種獨特的風格，Rick Owens 只有被抄襲，他不會抄襲別人，也不會被潮流帶跑，因此，他只剩自己跟自己比較。
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ANGUS CHIANG
設計師江奕勳 2013 年畢業于臺灣實踐大學，同年他以畢業系列 “Sailing to the Moon” 代表臺灣參與倫敦畢業時裝周，並贏得首獎。2017年入圍 LVMH PRIZE 併入圍 21 強短名單。
本季是他首次在巴黎時裝周走秀，江奕勳以臺灣單車環島文化為靈感，想像車手們騁馳在公路上的奇幻冒險。
臺灣公路上獨特的檳榔攤商與檳榔西施則作為系列的設計靈魂，那些罩在模特身上的奇怪透明上衣，靈感來自裝檳郎的塑膠袋，甚是幽默～
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LOUIS VUITTON
《偏遠島嶼地圖集：50座令人敬而遠之的小島》這本書聽起來應該很有意思，Kim Jones 說書裡的島他都去過了！好生羡慕。也是因為這本書 Kim 有了 Louis Vuitton SS18 系列的靈感——群島。
對於我來說，偏遠的小島更加能勾起我的旅行欲望。人少、天然的風景、自由的氣息和獨特族群。當然，還要穿得漂亮。
怎 麼 穿 得 漂 亮 ？
請 看 圖 示
關於海島的元素在系列中清晰可見，除了標誌性的夏威夷印花和異域風情，還有島上極限運動引發的靈感，例如緊身衣褲就是從潛水運動服中得來的。
經典 Monogram 也推出源於大洋洲的沉靜鈷藍 Monogram Pacific與受極限運動啟發的高反光度塗層設計Monogram Reflect。
秀場發佈完第二天去 Showroom 看衣服！絲綢、安哥拉山羊毛與泡泡紗、配帶有氯丁橡膠內襯的“潛水”山羊皮……都輕的像紙一般。我試了一件大衣，看起來像特殊的塑膠材質，其實是山羊皮，非常柔軟舒服，體驗不錯的！
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SEAN SUEN
Sean Suen SS18 系列以德國藝術家 Daniel Sinsel的作品為靈感，整個系列的充滿粉藍色、粉橘色、粉綠色，以及他標誌性的電光銀等等，整體色彩柔和溫潤，在歐洲被熱浪侵襲的幾天，作為當天唯一有空調的秀場，孫小峰用視覺和體感給我們雙重降溫，感恩！
● 德國藝術家 Daniel Sinsel 的作品
整個系列看下來，廓形和垂順依舊是重點，慵懶隨意是生活的嚮往。
整場秀都用了飛躍球鞋，Feiyue 是相當受巴黎人追捧的品牌呢。
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YOHJI YAMAMOTO
我在回憶那天秀上看到了什麼…印象最深刻的是那套西裝，用許多拉鍊和很粗的銀色鏈條裝飾著，袖口有鏈條墜著的形狀特別好看～
還有在襯衫正面和皮夾克後面的女人圖案，又或是渾身上下的文字，有英文和日文，排列組合的形式很有趣。
當時特別想知道“下流老人”是什麼意思…於是查了百度，原來是這樣：“下流老人一詞出自日本作家藤田孝典《下流老人》一書，’下流’兩字，是指收入水準和社會階層從工作時候的中等水準向下層滑落，以至於滑落到貧困階層的事實”。因此“下流老人”指的是“無法正常度日，被迫過貧困生活的高齡者”，不要想歪了喲～
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LOEWE
薩爾瓦多·達利故居博物館裡飄來了一股性感又異域的迷霧，在這其中若隱若現的是 Loewe 的少年們，每一個個體都似乎像極了少年派中漂流男孩兒的“精裝版”。
● 噴泉邊的凝視，泳池邊的心靈漫遊，白牆間的仰望藍天，這些析出的畫面生動地展示了少年們腦中在海邊的奇思妙想。
新系列的一大亮點是絨面革彈力泳衣。這是在 Loewe 精湛的皮革工藝下衍生出的另類時尚單品。
Loewe 在包具展示上也是眾望所歸，從色彩到款式，都充斥著天真愉悅姿態。
—
CERRUTI 1881
Cerruti 1881 SS18系列是商旅人士的福音，Jason Basmajian 從 Nino Cerruti 為《邁阿密風雲》電視劇設計的服裝中吸取了不少靈感。正裝也不必非要循規蹈矩的，放鬆下來反而更有男性魅力。
本季特別模糊了運動服和商務正裝的界限，奶油、檸檬、電藍等等年輕清新的色彩與夏季正裝慣常使用的羊毛、棉麻和絲綢配合，線條順暢的商旅成衣。
—
BERLUTI
這是 Haider Ackermann 加入 Berluti 後的第二個系列，這個品牌的特質他已經完全把握住了。什麼樣是 Berluti的男人？Haider 的設計裡都交代得很清楚。
● 設計師 Haider Ackermann
在品牌的特質呈現出來的同時，又有 Haider 本人的風格在，獨特的，高級的又很優雅的，那麼不費力和鬆弛～
這一天，巴黎剛剛從少見的高溫回歸到正常氣溫，Berluti 是當天日最後一場秀，傍晚的夕陽灑落在廣場上，模特們踏著石板地，穿梭於眼前，衣服好美、巴黎好美，實在太完美了～
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SACAI
Sacai 是一大早的秀，經過幾日高溫侵襲，我們撿出最薄的衣服出發，結果在等待開秀前直接凍到兩腿發抖。一夜降 10 幾度是怎麼回事。說回 Sacai，它在國內愈發受歡迎。SS18 系列依舊豐富多元，可以塞滿年輕人的衣櫃。除了豐富的色彩、圖案，本季的廓形也加強表達。
還加入了美國極簡藝術創始者倫斯韋納的文字藝術作品 “Stasis as to vector. All in due course”，各樣的字體文字出貫穿整個系列，也是當下年輕人喜歡的標語類別。
● 倫斯韋納文字藝術作品 “Stasis as to vector. All in due course”
設計師對於靈感不多解釋，而是求得設計師和購買者的心理平衡。Sacai 並不急於表達，而是希望購買者從服裝或搭配中得到自己的理解。
—
SANDRO
吉姆·賈木許的《長假漫漫》中 Aloysious Parker 是位漂泊為生的人，Sandro SS18 以這位原型為靈感，從 20 世紀 50 年代人群（Beat Generation）的經典造型中獲取元素，再到浪漫的地中海徜徉給復古新生。
● 《長假漫漫》
一切伴隨著 Earl Bostic 的音樂緩緩開啟… 以爵士樂為基調，將 50 年代的優雅與自由主義美國青年的隨性氣質結合。
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ACNE STUDIOS
走進預覽現場，我起初以為引導人員帶錯路了，要知道，後臺在秀前是嚴格限制出入的，我走過了化妝間，路過模特們的換裝區域，龍門架上掛著每個 Look 的照片……忽然遇到了品牌的公關，他別著麥站在 T 台入口，見到我寒暄了兩句，然後他說：“到你了～”
有些茫然的我從狹小的入門探出身子，我瞬間明白了這場秀的 Concept——“他們”是觀眾，“我們”是模特～不得不為這種巧妙的形式點贊。“他們”不定時地會起立，為我們這些“模特”們鼓掌～那些鬆馳的輪廓為夏季帶來許多雅致。
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DIOR HOMME
Dior Homme 秀場鋪滿了草坪，頭頂掛滿黑色尼龍繩條。光從秀場就感受到 SS18 系列“仲夏深夜”的精神，草皮冒著清新的味道，秀場模特全是稚嫩的面孔。
Kris Van Assche 任職 Dior Homme 藝術總監已有10年，為了禮贊位於巴黎八區馬里涅街三號的自家工坊，也為了傳承不息的迪奧匠藝精神。全新系列能看到很多結構剪裁上的精緻工藝，細節更是豐富。
依舊與藝術家跨界合作，Francois Bard 的肖像油畫同樣充滿街頭的年輕氣息。
Dior Homme 繼續追求不羈的青年文化風潮，年輕、運動、酷！
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WOOYOUNGMI
《Lords of Dogtown》是一部關於滑板運動的動作影片，母女設計師被片中堅定勇敢的生活方式和態度所折服，於是 Wooyoungmi SS18 系列，便是以滑板運動的動感世界為靈感而產生的。
在這一季的系列中，保留滑板運動的休閒不羈氣息的同時，精緻的剪裁和細節讓優雅共存。造型中多次出現的格紋襯衫，採用明亮的黃色雙層輕薄面料。寬鬆衛衣上的醒目細節，以及滑板少年們將襯衫下擺半束進下裝的隨性風格十分的帥氣。
品牌無論是從設計上、工藝上以及商業上，都已相當醇熟。
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HERMÈS
愛馬仕這一季在造型上與以往挺不一樣的，整體感覺年輕了不少。那些在衣服上的明線，非常別致。
作為最擅長處理皮革的品牌，皮 Hoodie 做的真真是好看死了。
這次還出現了一些尼龍外面加了塗層的面料，看著像很薄很薄的、“可以飄起來”的皮革，這樣的面料在以往不多見，把它們做成風衣或者內搭穿在西服套裝裡，都很巧妙。
配飾方面，最愛黑色的皮涼鞋和那款以棒球為靈感的白色紅線大手袋～
—
LANVIN
“資訊喧鬧的年代我們怎麼創新？”Lucas Ossendrijver 問了我一直在想的問題。我們每天被各種資訊淹沒，一波一波來襲，而我們的注意力越來越無法持續。但即使速食時代，詩人也在寫詩。在 Lanvin SS18 系列中 Lucas 也是抱著在喧囂中找到自我的責任，順應當下的同時創新，依舊保持優雅的態度來做設計。
在全新系列中，他將男裝完全對立的兩個領域——工作服和傳統剪裁——拼合在一起，對於 Lanvin 這樣優雅的老牌來說，是一場新的實驗。Lucas 謝幕時，全場掌聲熱烈。即使 Lanvin 從不刻意追求潮流，但卻一直那麼時髦。
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SANKUANZ
上官在 Sankuanz SS18 系列中又研發了一些新面料，在亞麻料上刷塗層，產生出另一種視覺效果。這種研發靈感來自於致敬一位美國藝術家 Cy Twombly。
對於鮮亮色彩的運用依舊延續，明亮的檸檬黃記憶猶新，螢光蘋果綠很好看，但亞洲同胞或許有些難駕馭。
開場幾個 Look 的超大旅行背包看起來很贊，如果能有個拉杆就更贊。
上官喆標誌性的線條還是貫穿在整個系列中，當然還有我們是熟悉的 Logo 簽名。
—
PAUL SMITH
又是一個在男裝周上男女合秀的品牌，Paul Smith 這一季好鮮豔～
除了出現了女子的形象，那些令人眼花繚亂的印花和極其“騷包”的豔色，讓人看著就歡樂。我挺佩服老頭子把這麼“難”的一些顏色，處理得相當有味道且優雅。雖然我不確定穿到亞洲人身上是否還成立，但是這些搭配還真是很獨具一格，老男人穿更是有范兒。
喜歡上了女生紮頭髮的那款髮卡，放進 Wish list 吧～
—
THOM BROWNE
Thom Browne SS18 系列換了場地，不在遙遠的危險地帶，也少了秀場裝置。在新場地的 Runway 上，從左到右擺放著三雙鞋在玻璃罩中展示，分別是女士高跟鞋、嬰兒鞋和男士皮鞋。
秀開始男模穿著女士高跟鞋和裙子上場，配上他標誌剪裁條紋西裝。變換不同的長短剪裁和裙子款式。不免聯想這是什麼行為藝術，但沒了場地裝置服裝會有點顯得突兀。
直到最後一個模特上場，前身是男士禮服，背後身是女士婚紗。這時突然有些明白為什麼要擺三雙鞋，並且每個模特走到在嬰兒鞋的展示台前都要看一眼鞋子了。
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ALEXANDER MCQUEEN
Sarah Burton 終於回來上班啦～之前因為她生孩子，McQueen 有三季沒有舉辦男裝秀。做為複出後的首個系列，沒在倫敦而是在巴黎。不得不說，這次 Sarah 完成的很漂亮！
那些立領的白襯衫，搭配著長長短短的項鍊，讓我想起了《The Young Pope》中的裘德·洛，裁剪也是無可挑剔，這些衣服給人一種距離感和冷酷。
最後兩套水鑽的禮服，真是光彩奪目，奢華到要原地爆炸！McQueen 應有的另類高貴又回來了～
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KENZO
Kenzo SS18 男女裝系列致敬兩位元繆斯——阪本龍一和山口小夜子。回望兩位的職業生涯以及人生態度，用二元性的平行軸來回顧遙遠卻充滿新奇和不妥協的年代。在本季男女裝中都能看到高田賢三時代 Kenzo 的影子，混搭方式，印花圖案，廓形剪裁以及色彩搭配，個人主義強烈。
除了精彩的秀場，更令人記憶深刻的是“飛簷走壁”的舞蹈藝術家們，他們穿著 Kenzo 標誌性色彩的緊身衣，伴著歌聲起舞。我看著表演，內心卻感受到了他們的自由和勇敢。
撰文、編輯：路遙、高雅
圖片編輯：Jash