一年兩度的時尚盛宴，
四大時裝周又即將重磅來襲，
潮流頂端的明星、時尚達人們在秀場內外爭奇鬥豔，
我們在報導中最常看到的也是她們的身影，
但或許你不知，
這些明星、時尚達人只占了不過10%的比例，
那麼時裝周邀請的剩下那90%都是誰呢？
一年兩度的時尚盛宴，
四大時裝周又即將重磅來襲，
在這幾天將聚焦全世界時尚人士的目光，
各大品牌展現著最新的流行服飾，
潮流頂端的明星、時尚達人們在秀場內外爭奇鬥豔，
我們在報導中最常看到的也是她們的身影，
但或許你不知，
這些明星、時尚達人只占了不過10%的比例，
那麼時裝周邀請的剩下那90%都是誰呢?10% 明星四大時裝周的利益鏈包括明星、媒體、品牌三方共贏。
之前有提到過有10%用於邀請明星、時尚達人等，
辦秀的品牌會邀請自己的明星嘉賓來看秀，
明星與品牌所產生的火花有著讓人驚訝影響力，
就連毫無Logo也非大牌的MansurGavriel水桶包成為KristenDust、Miranda Kerr等大牌女星相繼出街所選包袋而名聲大躁。
例如miumiu的章子怡，
CELINE的知音王菲，
還有時裝周的常客范冰冰等，
她們參加時裝周都是由品牌邀請，
提供挑選的衣服餘地也很大，
加上優秀的公關和造型團隊服務，
每次一出場定會驚豔八方網友。
還有一部分媒體邀請的看秀明星，相較而言光芒就小了些，但是這對於藝人和媒體來說是件雙贏的事，媒體可以通過明星做出更多獨家、別出心裁的內容吸引讀者，就明星而言，通過時裝周增加自己的曝光度。40% 媒體人其中的40%的邀請函用於邀請媒體，對於時尚媒體時裝周的報導算是一年當中最重要的事件之一，時尚編輯們在現場需要保持120分的精力，除了瞭解當季流行趨勢之外、還要挖掘獨家新聞內容、秀場花絮等，及時拍好照片、組好內容回傳總部，工作的密集度是十分高的。她們對於時裝評論具有很高的權威性，一場秀的好壞幾乎都出自他們的手，編輯就是秀場的翻譯，充當著時裝周的傳播角色。 30% 買手另外還有30%用於邀請知名知名買手、零售商等，他們算是時裝周的真正金主，除了看貨訂貨之外，還會對設計提出一些商業性的修改建議。設計師會根據這些建議在接下來的時間裡修改設計、組織生產。時裝作家 Dana Thomas 曾經在《奢侈的》一書中提到，時裝秀在“戰後幾年”仍然是一種高尚的社交活動：“每年1月和7月，迪奧都要在總部舉辦兩次新裝發佈會。迪奧會寄出300張刷金的請柬，邀請忠實顧客、雜誌編輯、記者、零售商及社交名人參加發佈會。迪奧總部位於蒙田大街30號，是一棟建於19世紀早期的灰色花崗岩大樓，也被稱作“宅邸”。來賓們坐在一排排漂亮的椅子上，後牆的壁龕裡擺著巨大的花缸，裡面插著玫瑰、梔子花和康乃馨，花香在空氣中氤氳。發佈會準時開始，不會為了等某位遲到者而特別妥協。有一次，溫莎公爵夫人姍姍來遲，只得屈尊站在樓梯間觀看……美國和歐洲的百貨公司、時裝店零售商坐在第一排，在筆記本上飛快地寫下可能會下的訂單。”時裝周發展到如今，其實觀看時裝秀的人們並沒有發生太大的變化，除了走秀現場的超模、明星、時尚達人們。在我們看不見的地方，還有一個叫showroom的地方，每一個在四大時裝周出現的品牌每次都會發佈25套以上。但受到時間，模特，場地，行銷策略等因素的影響，設計師一般不會放出所有的LOOK在秀場上。所以他們會把每季的成衣和鞋子配件等等所有款式都擺在秀場之後的showroom裡。Showroom更像是時裝在銷售期租用一個臨時空間，承擔著許多職能：在這裡買手和訂貨商們在這裡都有機會重新觀賞、用手觸摸秀場上的衣服，品牌會向買手推廣新品系列，買手下單後匯總訂單交由品牌生產，在品牌生產後負責物流到店鋪，非品牌下屬專職的showroom還要幫忙推廣品牌。很多關注時尚的人都會發現，看到在秀上展示的服飾許多在國內專櫃是買不到的。反而很多代購和買手店都能拿到。這是因為showroom這個事物的存在。每個地區的店每季從showroom的配貨和下單是不一樣的。各個地區店鋪的買手會根據當地的消費水準、審美能力來訂貨。所以在時尚大都會能看到秀場同款，在國內基本就是鞋包了，大部分還是經典款，這與國內顧客消費理念有著很大的關係。一般來說大品牌都有多個固定的showroom。比如Louis Vuitton和Chanel這種只在專賣店銷售的品牌，showroom只是完全為自己直營店的買手服務。所以你在諸如Linecrawford和IT是看不到這兩個牌子單品的。而Prada和Gucci這種有批發業務的則會迎接來自世界各地不同管道的買手。一些老牌的設計師品牌，比如Valentino， Maison Martin Margiela，他們都是自己有固定的showroom，接受全管道的買手。 當然很多剛起來，沒有名氣的設計師品牌，都是不具備自建showroom能力，只能在時裝周期間租借場地來展示自己品牌或者委託專業的品牌集成的showroom。還有10%給頂級VIP客戶，這些人算是純粹來看秀，享受時尚盛宴的，當然這個程度的觀秀人都是個頂個的土豪級別了;最後10%備用，以便隨機調配。相信大家都瞭解能坐第一排的都是地位尊貴的貴賓，座位每一行的安排也顯示來賓在時尚界的地位，最頂級當然是頭排，最糟糕的不是最後一排，而是站位以及沒收到邀請函。
還有一部分媒體邀請的看秀明星，相較而言光芒就小了些，但是這對於藝人和媒體來說是件雙贏的事，媒體可以通過明星做出更多獨家、別出心裁的內容吸引讀者，就明星而言，通過時裝周增加自己的曝光度。40% 媒體人其中的40%的邀請函用於邀請媒體，對於時尚媒體時裝周的報導算是一年當中最重要的事件之一，時尚編輯們在現場需要保持120分的精力，除了瞭解當季流行趨勢之外、還要挖掘獨家新聞內容、秀場花絮等，及時拍好照片、組好內容回傳總部，工作的密集度是十分高的。她們對於時裝評論具有很高的權威性，一場秀的好壞幾乎都出自他們的手，編輯就是秀場的翻譯，充當著時裝周的傳播角色。 30% 買手另外還有30%用於邀請知名知名買手、零售商等，他們算是時裝周的真正金主，除了看貨訂貨之外，還會對設計提出一些商業性的修改建議。設計師會根據這些建議在接下來的時間裡修改設計、組織生產。時裝作家 Dana Thomas 曾經在《奢侈的》一書中提到，時裝秀在“戰後幾年”仍然是一種高尚的社交活動：“每年1月和7月，迪奧都要在總部舉辦兩次新裝發佈會。迪奧會寄出300張刷金的請柬，邀請忠實顧客、雜誌編輯、記者、零售商及社交名人參加發佈會。迪奧總部位於蒙田大街30號，是一棟建於19世紀早期的灰色花崗岩大樓，也被稱作“宅邸”。來賓們坐在一排排漂亮的椅子上，後牆的壁龕裡擺著巨大的花缸，裡面插著玫瑰、梔子花和康乃馨，花香在空氣中氤氳。發佈會準時開始，不會為了等某位遲到者而特別妥協。有一次，溫莎公爵夫人姍姍來遲，只得屈尊站在樓梯間觀看……美國和歐洲的百貨公司、時裝店零售商坐在第一排，在筆記本上飛快地寫下可能會下的訂單。”時裝周發展到如今，其實觀看時裝秀的人們並沒有發生太大的變化，除了走秀現場的超模、明星、時尚達人們。在我們看不見的地方，還有一個叫showroom的地方，每一個在四大時裝周出現的品牌每次都會發佈25套以上。但受到時間，模特，場地，行銷策略等因素的影響，設計師一般不會放出所有的LOOK在秀場上。所以他們會把每季的成衣和鞋子配件等等所有款式都擺在秀場之後的showroom裡。Showroom更像是時裝在銷售期租用一個臨時空間，承擔著許多職能：在這裡買手和訂貨商們在這裡都有機會重新觀賞、用手觸摸秀場上的衣服，品牌會向買手推廣新品系列，買手下單後匯總訂單交由品牌生產，在品牌生產後負責物流到店鋪，非品牌下屬專職的showroom還要幫忙推廣品牌。很多關注時尚的人都會發現，看到在秀上展示的服飾許多在國內專櫃是買不到的。反而很多代購和買手店都能拿到。這是因為showroom這個事物的存在。每個地區的店每季從showroom的配貨和下單是不一樣的。各個地區店鋪的買手會根據當地的消費水準、審美能力來訂貨。所以在時尚大都會能看到秀場同款，在國內基本就是鞋包了，大部分還是經典款，這與國內顧客消費理念有著很大的關係。一般來說大品牌都有多個固定的showroom。比如Louis Vuitton和Chanel這種只在專賣店銷售的品牌，showroom只是完全為自己直營店的買手服務。所以你在諸如Linecrawford和IT是看不到這兩個牌子單品的。而Prada和Gucci這種有批發業務的則會迎接來自世界各地不同管道的買手。一些老牌的設計師品牌，比如Valentino， Maison Martin Margiela，他們都是自己有固定的showroom，接受全管道的買手。 當然很多剛起來，沒有名氣的設計師品牌，都是不具備自建showroom能力，只能在時裝周期間租借場地來展示自己品牌或者委託專業的品牌集成的showroom。還有10%給頂級VIP客戶，這些人算是純粹來看秀，享受時尚盛宴的，當然這個程度的觀秀人都是個頂個的土豪級別了;最後10%備用，以便隨機調配。相信大家都瞭解能坐第一排的都是地位尊貴的貴賓，座位每一行的安排也顯示來賓在時尚界的地位，最頂級當然是頭排，最糟糕的不是最後一排，而是站位以及沒收到邀請函。
