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“阿公阿婆起得早， 做好燒餅和油條， 路過朋友瞧一瞧， 不管男女和老少。 ”這當然是說的早餐。
人道是：早餐要吃好。 那麼， 什麼樣的早餐才讓你吃好呢？巴蜀大地廣袤無邊， 物產豐富， 四川又是個移民大省， 歷史上來自不同地域的移民， 也帶來了不同於其他地方的特色餐飲， 而早餐， 更是濃縮了一個地方特色餐飲的精髓。
從本期城市筆記起， 我們將聚焦“四川城市早餐地理”， 將多個地方最著名、最獨有的豐美早餐一一展示出來， 讓大家且嚼且分享。
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在南部縣城， “肥腸乾飯”遍佈大街小巷，
可能你未曾料到：南部肥腸乾飯最初是嘉陵江畔小商販為船工定制的“花錢少、油水多， 吃了經得餓、幹得動粗活”的食品， 經過百年演變、改良， 成為縣城居民喜歡的大眾早餐。
來自草根|江邊村民燉“旺子”
南部縣樂群路上的“謝三娃南部肥腸”老闆謝瑞禮， 對南部肥腸乾飯的前世今生瞭解得很透徹。 他說， 肥腸乾飯是清代末年南部嘉陵江畔的小商販為碼頭搬運工、縴夫量身定制的， “我的先輩謝繼光， 是創制肥腸乾飯的主要代表。 ”
十九世紀90年代， 謝繼光家住南部縣火峰鄉滿福壩， 滿福壩對面就是嘉陵江碼頭。 當時水運發達， 碼頭的貨船進進出出， 江邊活躍著許多碼頭搬運工、縴夫。
謝繼光瞧准了商機。 豬大腸、豬心肺價格低， 豬大腸油脂又多， 謝繼光買來豬大腸、豬心肺， 清洗乾淨後放入鍋中， 並加入豬血旺、豆腐、時令蔬菜以及幹辣椒、花椒等燉製成一大鍋。 同時也單獨煮了一鍋乾飯。 謝繼光稱燉制的大鍋豬大腸、豬心肺、豬血旺、豆腐等混合物為“旺子”。 早、中、晚， 謝繼光等人駕船過江到碼頭叫賣。
一碗“旺子”配一碗乾飯， 碼頭工人、縴夫花幾個銅板就能吃一頓。
價格實惠、味道鮮美， 油水又多， 謝繼光的“旺子”很快成為縴夫和搬運工最愛吃的食物之一。 其他村民和城裡的小商販見狀， 也經營起“旺子”來。
悄然進城|百年演變成“名吃”
令謝繼光等人始料不及的是， 他們為縴夫和搬運工準備的“旺子”悄然進了南部城。
後來， 謝繼光的兒子謝幫喜繼承了父業。 新中國成立後， 謝幫喜的兒子謝家禮也繼承祖輩的手藝， 並在縣城緊靠嘉陵江邊開設了一家專門賣“旺子”的餐館。 再後來， 謝家禮的餐館公私合營了， 但“旺子”沒有退出舞臺。 1985年， 謝家禮的兒子謝瑞禮時年23歲， 他繼承祖輩的衣缽， 繼續經營“旺子”， 成為謝家“旺子”的第四代傳人。
“除謝家以外， 上個世紀80年代， 南部縣城還出現一些賣‘旺子’的……沈老太婆就是其中之一。 ”原南部縣川劇團首席琴師兼樂隊隊長、有“川東北蓋板三雄”之稱的傅學信， 今年78歲，生活、工作一直沒有離開南部縣城。傅學信回憶，上個世紀80年代，他經常到沈錢雪那兒去理髮，同沈錢雪比較熟。沈錢雪的妻子在南部縣人民餐廳工作，1985年，人民餐廳改制，沈錢雪的妻子在街邊擺攤賣肥腸，生意紅火，其兒子、女兒也相繼開店賣“旺子”。
謝瑞禮在原有製作工藝的基礎上進行改良：去掉“旺子”裡面的豆腐和豬血旺，以豬大腸、豬心肺、時令蔬菜為食材，“旺子”改稱“雜燴”。
上世紀90年代，隨著人們飲食文化品位不斷提高，謝瑞禮又去掉豬心肺和影響色澤、口感的時令蔬菜，僅用豬大腸和白蘿蔔（或冬瓜）、海帶進行燉制，“雜燴”更名為“肥腸乾飯”，“肥腸乾飯”最後定型。
精雕細刻|製作工藝成“非遺”
定型後，肥腸的烹製流程十分繁多，火候扼拿十分考手藝。
今年78歲，生活、工作一直沒有離開南部縣城。傅學信回憶，上個世紀80年代，他經常到沈錢雪那兒去理髮，同沈錢雪比較熟。沈錢雪的妻子在南部縣人民餐廳工作，1985年，人民餐廳改制，沈錢雪的妻子在街邊擺攤賣肥腸，生意紅火，其兒子、女兒也相繼開店賣“旺子”。
謝瑞禮在原有製作工藝的基礎上進行改良：去掉“旺子”裡面的豆腐和豬血旺，以豬大腸、豬心肺、時令蔬菜為食材，“旺子”改稱“雜燴”。
上世紀90年代，隨著人們飲食文化品位不斷提高，謝瑞禮又去掉豬心肺和影響色澤、口感的時令蔬菜，僅用豬大腸和白蘿蔔（或冬瓜）、海帶進行燉制，“雜燴”更名為“肥腸乾飯”，“肥腸乾飯”最後定型。
精雕細刻|製作工藝成“非遺”
定型後，肥腸的烹製流程十分繁多，火候扼拿十分考手藝。