梅蘭芳是一代京劇大師， 也是一代著名的美食家， 他家裡流傳下來的“梅府家宴”也是當今炙手可熱的公館菜。 但梅先生的《梅蘭芳舞臺生活四十年》一書裡曾記錄過一款小夜宵，
梅府家宴的小點心
梅先生在書中說， 他晚上演戲歸來， 總是要讓人弄一點夜宵來， 風風火火地一場戲， 晚來也確實腹中空空， 既要吃好， 還要吃的順溜些， 他就常吃一種叫“燒鴨絲燴餅”的小麵點。
我倒是照方抓藥做過一回， 許是梅先生說的太簡略， 反正我吃著很是一般， 既無賣相， 燴餅的口感也欠佳。 後來我在趙珩先生的《老饕漫筆》裡也看過此菜，
餅是用荷葉餅切細絲兒， 並不是真的下鍋燴， 而是放在笊籬上用滾開的鴨湯浞， 浞軟、浞透後放在碗中， 再兌入鴨湯少許， 餅上放些燒鴨子切成的細絲， 一碗燒鴨絲兒燴餅就完成了。 這種燴餅吃起來湯濃， 餅筋道， 鴨絲兒分明， 顯得十分清爽。
趙珩先生是世家子弟， 《清史稿》的總纂官趙爾巽是其曾伯祖， 自小吃過見過， 我對他的美食境界一向非常仰慕， 堪比香港的蔡瀾先生。 他寫的方子當是不錯的， 我也反復嘗試過， 不過一來如今的荷葉餅其實跟舊時並不相同， 當年的荷葉餅如春餅一樣， 是烙出來的， 而今的荷葉餅都是店家為了省事， 蒸出來的薄餅， 材料已經不同；二來， 可能是現代人的口味已經有所不同了， 對這種湯餅一類的東西不太感冒了。 總之， 幾次嘗試， 其實都是失敗的。
不過， 吃不上梅先生寫過的“燒鴨絲燴餅”， 總是會覺得非常遺憾。 於是， 我也就潛心研究了一下， 用南方一種家常做麵條的方式對它改良了改良， 沒想到效果卻是奇佳。 南方人家裡常做的一種陽春麵， 是用鱔魚骨做湯， 下麵條， 味道尤其好。 其實這個辦法用在烤鴨架子身上， 也是很好的選擇。
具體做法就是把鴨架子剁成大塊，燒熱鍋，到上一點油，把鴨架子放在高溫的鍋裡爆炒，大概有個一兩分鐘，鍋溫已經很高的時候，兌入開水。這時候，油分子和水分子迅速碰撞，會使湯色變成奶白，因為一直要保持大火燒，所以放入的開水要多一些。大約20分鐘左右，湯水漸少，就可以關火了，這時候，再放入一些黃瓜絲，用湯溫燙熟即可，鮮亮的黃瓜香會把鴨湯的濃郁從你的鼻子一直竄入你的胃。做湯的同時，從鴨架上取一些鴨肉，切成細絲，再下一點細拉麵，那這款濃湯作為澆頭，我倒是吃出了趙珩先生所說的“湯濃、麵筋道、鴨絲兒筋道”的清爽感覺。
梅府家宴的鴛鴦雞粥
梅先生家的美食實在太多了，什麼鴛鴦雞粥、汁燒桂魚，都是經久不衰的大菜，不過很多家常小麵點也是非常精緻的。像這款“燒鴨絲燴餅”，想必當時也是美味異常，不是關係特別好的朋友，恐怕還吃不上。可惜，如今我們已經無福品嘗了，不過根據書裡的記載，以梅先生的思路改良改良，沒想到也可以是令人大快朵頤的珍饈美味。
具體做法就是把鴨架子剁成大塊，燒熱鍋，到上一點油，把鴨架子放在高溫的鍋裡爆炒，大概有個一兩分鐘，鍋溫已經很高的時候，兌入開水。這時候，油分子和水分子迅速碰撞，會使湯色變成奶白，因為一直要保持大火燒，所以放入的開水要多一些。大約20分鐘左右，湯水漸少，就可以關火了，這時候，再放入一些黃瓜絲，用湯溫燙熟即可，鮮亮的黃瓜香會把鴨湯的濃郁從你的鼻子一直竄入你的胃。做湯的同時，從鴨架上取一些鴨肉，切成細絲，再下一點細拉麵，那這款濃湯作為澆頭，我倒是吃出了趙珩先生所說的“湯濃、麵筋道、鴨絲兒筋道”的清爽感覺。
梅府家宴的鴛鴦雞粥
梅先生家的美食實在太多了，什麼鴛鴦雞粥、汁燒桂魚，都是經久不衰的大菜，不過很多家常小麵點也是非常精緻的。像這款“燒鴨絲燴餅”，想必當時也是美味異常，不是關係特別好的朋友，恐怕還吃不上。可惜，如今我們已經無福品嘗了，不過根據書裡的記載，以梅先生的思路改良改良，沒想到也可以是令人大快朵頤的珍饈美味。