在倫敦邦德街鱗次櫛比的奢侈品店中， 只有一間仍需要由保安控制進店人流 —— 近年來風光無限的義大利時尚巨頭 Gucci。
即便是在一個風雨交加的盛夏上午，
基本由遊客組成的隊伍整齊地排在店外， 他們中的很多人正透過商店玻璃窗的一角， 饑渴地凝望著店內。
Gucci 顧客的這種絕對熱愛， 使其今年前六個月實現了高達 43.4% 的銷售增長。 這個數字， 連同姐妹品牌 Yves Saint Laurent 28.5% 的增長， 給品牌母公司開雲集團（Kering）帶來了創紀錄的收入和利潤。
一家位於維吉尼亞州的 Louis Vuitton 專賣店， 攝影 / Justin T. Gellerson
在開雲集團發佈財報前 24 小時， 全球收益額最大的奢侈品集團 LVMH 也發佈了自己的最新資訊， 其中提到， 得益於在歐洲和亞洲的強勁表現， 集團第二季度的銷售額增長了 12%， 此外， 這也是自 2011 年以來集團利潤增速最快的時期。
而作為開雲集團的另一有力競爭對手， 義大利高檔戶外時裝品牌 Moncler 表示， 在今年上半年實現了超預期的增長後， 公司預計下半年將繼續保持增長的勢頭。
實際上， 作為奢侈品行業趨勢的一部分， 這些歐洲奢侈巨頭們並不是在悄然回歸， 而是大張旗鼓地殺了回來。
他們的成功在邦德街上非常明顯：來自中國的遊客劉文迪和姐姐一同在 Gucci 店外排隊。 手裡攥著 iPhone、戴著 Gucci 大號墨鏡的姐妹二人打算進店後入手運動鞋、樂福鞋， 可能的話還會買手袋。
「我是 Gucci 的忠實粉絲。 」劉文迪說。 她們還表達了對 Alessandro Michele， 這個被稱作 Gucci 文藝復興功臣， 留著大鬍子、魅力四射的創意總監的崇敬之情。
兩年間， 在 Gucci 首席執行官 Marco Bizzarri 的支持下， Michele 一馬當先， 帶著這個困難重重的品牌完成了華麗轉型， 利用多彩繁複的美學、精緻的皮具單品和精明的社交媒體策略， 成功重塑了品牌。
週末從西班牙前來旅遊的 Julieta Vega 說：「我喜歡 Gucci 的衣服和廣告，
正是劉文迪和 Vega 這樣的顧客， 支撐了 Gucci 及其母公司的復蘇。
同時擁有 Balenciaga、 Alexander McQueen 等一線時裝品牌的開雲集團在 2017 年上半年的同類銷售同比去年增長了 26.5%， 達到了 73 億歐元；同時營業利潤增長了 57.1%， 達到 13 億歐元。 兩份資料都遠遠超出了分析師的預期。
今年上半年， Gucci 實現了 43.4% 的銷售增長， 攝影 / Velerio Mezzanotti
這些結果為歐洲奢侈品公司描繪了一個比去年樂觀得多的景象。
根據貝恩諮詢公司的資料， 去年， 個人奢侈品的全球市場總規模停留在了 2,490 億歐元， 是金融危機以來首次出現的零增長。 奢侈品產業受到了中國經濟增長放緩的打擊， 匯率變化也影響了業績， 另外， 消費者的情緒也受到了暴力和恐怖襲擊的影響。
但一切都在好轉。 歐洲品牌們今年的表現， 除了受到中國消費者在國內和海外消費復蘇的支撐， 以及歐洲旅遊業恢復的影響外， 奢侈品牌針對特定群體 —— 尤其是千禧一代 —— 進行重新定位和回應的做法也收到了成效。
比如，Louis Vuitton 和街頭潮牌 Supreme 合作推出了大受歡迎的聯名系列，用 25 歲以下消費者們喜歡的「限時快閃店」在全球售賣限量合作款。擁有強大且多種社交媒體平臺的 Gucci 更是最先使用 Snapchat 直播時裝秀的品牌之一，公司宣稱，自己將近一半的客人來自千禧一代。
比起歐洲奢侈品巨頭們的成功，大西洋另一側的對手們，與之形成了鮮明對比。
由於沒能在普遍性和獨特性上保持足夠的平衡（這是決定現代奢侈品牌成敗的關鍵），Ralph Lauren、Michael Kors 和 Coach 等品牌正受到過度曝光的影響，品牌在消費者眼中不斷貶值。
美國一處頹敗的購物中心，攝影 / Dan Bell
過度擴張的專賣店、頻繁的打折銷售以及對品牌折扣店的過度依賴，嚴重影響了這些品牌的表現。更糟的是，北美購物中心和百貨商店的人流量已經下滑很長時間了，同時，以亞馬遜為首的線上競爭對手正在飛速趕超。
和通過避免打折，維持定價權和市場地位的 LVMH 及開雲集團不同，以美國為中心的輕奢品牌追求的是高速增長，但這樣的增長已經崩潰了。
一些品牌目前正通過搶購新晉品牌來維持增長，以增加經營的多樣性。在五月， Coach 用 24 億美元收購了手袋品牌 Kate Spade，其競爭品牌 Michael Kors 則將目光投向了頂級品牌，投向了歐洲。今年七月，Michael Kors 完成了自己的第一筆大宗收購，花費 12 億美元，將倫敦鞋履品牌 Jimmy Choo 收入囊中。
今天的市場，隨著消費者們向產業的兩極 —— Zara 和 H&M 等快時尚巨頭以及 Gucci 和 Fendi 等頂級品牌 —— 聚攏，那些佔據了「中部市場」的品牌正在苦苦掙扎。
但同時，那些在近期有著不俗業績的歐洲巨頭們，仍舊時不時透露著對於前景的擔憂。
LVMH 集團主席兼首席執行官 Bernard Arnault 警告說，目前的業績雖然亮眼，但卻是因為參照了一年前的表現，當時，受到法國恐怖襲擊的影響，來巴黎旅遊的遊客數量銳減，給銷售造成了打擊。
而開雲集團也表露出同樣的擔憂，聲稱歐元的強勢走向可能傷害銷售、影響旅遊業，導致未來更平緩的增長。
不管怎麼說，Gucci 當前輝煌的營業額，依然占到了開雲集團銷售總額的一半左右。邦德街上的 Gucci 專賣店裡，客人們掏錢的速度仍未出現放緩的跡象。儘管上午門口的隊伍很短，但到午飯時，隊伍就蜿蜒到了整條馬路。
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撰文：Elizabeth Paton
翻譯：熊貓譯社 Harry
編輯：王乙凡
比如，Louis Vuitton 和街頭潮牌 Supreme 合作推出了大受歡迎的聯名系列，用 25 歲以下消費者們喜歡的「限時快閃店」在全球售賣限量合作款。擁有強大且多種社交媒體平臺的 Gucci 更是最先使用 Snapchat 直播時裝秀的品牌之一，公司宣稱，自己將近一半的客人來自千禧一代。
比起歐洲奢侈品巨頭們的成功，大西洋另一側的對手們，與之形成了鮮明對比。
由於沒能在普遍性和獨特性上保持足夠的平衡（這是決定現代奢侈品牌成敗的關鍵），Ralph Lauren、Michael Kors 和 Coach 等品牌正受到過度曝光的影響，品牌在消費者眼中不斷貶值。
美國一處頹敗的購物中心，攝影 / Dan Bell
過度擴張的專賣店、頻繁的打折銷售以及對品牌折扣店的過度依賴，嚴重影響了這些品牌的表現。更糟的是，北美購物中心和百貨商店的人流量已經下滑很長時間了，同時，以亞馬遜為首的線上競爭對手正在飛速趕超。
和通過避免打折，維持定價權和市場地位的 LVMH 及開雲集團不同，以美國為中心的輕奢品牌追求的是高速增長，但這樣的增長已經崩潰了。
一些品牌目前正通過搶購新晉品牌來維持增長，以增加經營的多樣性。在五月， Coach 用 24 億美元收購了手袋品牌 Kate Spade，其競爭品牌 Michael Kors 則將目光投向了頂級品牌，投向了歐洲。今年七月，Michael Kors 完成了自己的第一筆大宗收購，花費 12 億美元，將倫敦鞋履品牌 Jimmy Choo 收入囊中。
今天的市場，隨著消費者們向產業的兩極 —— Zara 和 H&M 等快時尚巨頭以及 Gucci 和 Fendi 等頂級品牌 —— 聚攏，那些佔據了「中部市場」的品牌正在苦苦掙扎。
但同時，那些在近期有著不俗業績的歐洲巨頭們，仍舊時不時透露著對於前景的擔憂。
LVMH 集團主席兼首席執行官 Bernard Arnault 警告說，目前的業績雖然亮眼，但卻是因為參照了一年前的表現，當時，受到法國恐怖襲擊的影響，來巴黎旅遊的遊客數量銳減，給銷售造成了打擊。
而開雲集團也表露出同樣的擔憂，聲稱歐元的強勢走向可能傷害銷售、影響旅遊業，導致未來更平緩的增長。
不管怎麼說，Gucci 當前輝煌的營業額，依然占到了開雲集團銷售總額的一半左右。邦德街上的 Gucci 專賣店裡，客人們掏錢的速度仍未出現放緩的跡象。儘管上午門口的隊伍很短，但到午飯時，隊伍就蜿蜒到了整條馬路。
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撰文：Elizabeth Paton
翻譯：熊貓譯社 Harry
編輯：王乙凡