記憶中的敦煌
主播：舊雨
後期：淡顏
作者：吳佳駿
一
坐于鳴沙山之上， 極目處皆蒼涼。 沙壟縱橫， 脈絡分明。 佇立遠眺， 恰似時間饋贈給大地的皺紋， 又像雕刻家刀下那凝固的水波， 有孤絕之美。
風乍起， 掀掉了我的帽子。 細沙鑽入脖頸， 癢癢的， 像有蟲子在爬。 我整整風衣領子， 想抵擋沙子的入侵， 也抵擋風的入侵。 身處沙漠之中， 我是脆弱和渺小的。 我擔心， 一陣巨大的旋風刮起， 會把一坐沙丘移至我的頭頂， 然後， 落下來， 將我掩埋。 像掩埋一個家園， 和一段歷史那樣。
夕陽， 照著黃沙， 也照著遠處那些滑沙的遊人。
據《敦煌志》記載， “風吹或人乘沙流， 生鼓角之聲。 其聲輕若江南絲竹， 其音重如旱天雷鳴。 ”鳴沙山因此而得名。 但那天， 我沒能聆聽到沙山發出的雷鳴之音。 我耳朵聽到的， 只有滑沙的遊人肆無忌憚的爽朗笑聲， 和遠遠傳來的清脆的駝鈴聲。
也許， 沙山的雷鳴之音， 本屬天籟， 只有未被塵世喧擾的耳朵， 才能聽到。
二
兩個頭裹水紅色絲巾的婦女， 牽來駱駝， 用當地話說：“沙山的那邊， 就是月牙泉了。 坐駱駝去， 很快的。 ”未及詢問價錢， 朋友便拉著我， 急忙爬上了這“沙漠之舟”。 作為一個攝影愛好者， 我理解他對美的追尋。 來到敦煌， 不去瞧瞧那只“沙漠之眼”， 還算來過此地嗎？
坐在駱駝背上， 我心澄澈。 這種澄澈， 來自於對月牙泉的幻想。 那該是怎樣一塊明鏡呢？耳畔自然又響起田震的那首歌來：“它是天的鏡子， 沙漠的眼， 星星沐浴的樂園。 從那年我月牙泉邊走過， 從此以後魂繞夢牽……”這首歌， 一直被我視為月牙泉的安魂曲。 它曾深深地打動過我， 讓我的心有洗滌風塵之後的乾淨。
牽駱駝的婦女， 帶著我們在沙漠裡兜圈子， 消磨時間。 這讓我們甚為惱火。 不知她是想製造路程遠的假像， 還是， 故意不讓我們冒失地靠近月牙泉， 以免我們身上的世俗氣， 玷污了月牙泉的聖潔。
可當我們真的走進月牙泉時， 我和朋友都少了預料中的激動， 反倒生出失望——那哪是明澈的聖潔之水啊， 分明是接近乾涸的眼淚。
月牙泉左邊的涼亭， 陳舊破敗。 三兩遊客， 坐于亭中， 下棋、品茗， 一副忘我境界。 只是涼亭上方的匾額上， 趙朴初先生題寫的“聽雷軒”三字， 依然蒼勁， 古樸， 透著佛家禪境， 昭示著月牙泉那來自天地造化的神奇與絕妙。
來此遊覽的人們， 或躺或臥， 或舉手或叉腰， 爭相與月牙泉留影。 月牙泉是他們心中的一個夢境。 而他們， 是月牙泉眼裡的什麼呢？
朋友舉著相機的手， 有些顫抖。 他說：“美是最經不起傷害的， 被傷害過的美， 不再是美， 頂多算是美的殘骸。 ”
我繞著月牙泉，
朋友叫住我：“既然來了， 還是拍張照， 留作紀念吧。 ”我拒絕了。 我想把這裡的景象， 藏在記憶裡。 印在照片上的東西， 缺乏想像空間， 也缺乏深邃的美感和厚度。 而留在記憶裡的物景， 卻能恒久鮮活。 只要記憶不滅， 這鮮活， 便如生命一般豐富， 且永存反思的力量。
從月牙泉出來， 偶見鳴沙山下右側， 裸露著一片墓地。 凸起的沙堆， 像是鳴沙山的縮影。 每個墳堆前， 都立著一塊牌子， 上刻亡者姓名及生卒年月。 那些逝者， 活著時， 與風沙為伴。 死後， 又化為沙塵， 去追覓生者的蹤跡。
如此艱辛的輪回， 會不會使他們的靈魂， 也像跑動的風沙一樣，躁動不安？
三
戈壁灘上，風沙漫捲。坐在車內，聽見四面八方飛來的砂粒，擊打在車窗玻璃上，如玉石碎裂。
司機三十多歲，是個駕車好手。她常年在這片灘地上往返，接送遊客。她熟悉這片戈壁灘的脾性，就像熟悉這裡的季候，把一輛桑塔納轎車開得輕車熟路，左右逢源。她說：“我閉著眼，也知道車行駛的方向。就像我用耳朵，能聽懂風的語言。”
車，在玉門關停了下來。
歷史在這裡凝固了，我寧可把玉門關想像成歷史長河裡的一個化石標本。那樣，它或許會受到更多的保護，而不至於像現在這樣，孤零零的，聳立於戈壁灘狹長的砂石崗上，成為一個風化嚴重的土墩遺跡，與南邊的鹽鹼地遙遙相望。
我近身，朝玉門關西、北兩道門裡瞅，夢想能發現幾個兩千年前的馬蹄印，或者，一款從西域和田輾轉塔里木盆地，經此門輸入中原時遺失的美玉。但我再一次被自我的臆想弄得迷離和惶恐。我看到的，是繁華落盡後的蒼涼和寂滅。
人去了，門猶在。
無人通行之門，進出的，只有風和歲月的影子。
玉門關前，不知是誰，擱了把椅子，供遊人留影之用。椅子旁立一石碑，上刻飄逸行書：“黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”。
我和朋友摸摸那把椅子，都沒敢坐上去。我們怕一坐上去，就會陷入歷史，出不來。
四
繞玉門關西側，驅車向南，直達陽關。
車上，司機為我們朗誦起王維的詩句：“勸君更進一杯酒，西出陽關無故人”。朋友贊其涵養深厚，格調高雅。女司機羞紅著臉答道：“不敢跟你們文化人比，淺薄得很，淺薄得很。”說完，她笑了。我和朋友也相視而笑，笑得很舒心。後來，我們才知道她是個詩歌愛好者，偷偷地寫過不少的詩，但從未拿出去發表。她說：“我寫詩，不為發表，只為讓枯燥的生活，詩意一點；讓平淡的人生，美麗一點。”這回，該輪到我和朋友羞愧了。她的文學心態，以及價值取向，讓我們這些成天與文學打交道的人，自愧弗如。
陽關博物館，似一個方形四合院。院內植物，一半淡黃，一半淺綠，很有層次感。低垂的屋簷，遮擋了光線，加之遊人稀少，把整個場館襯托得寂寥。惟院中張騫騎馬西行的浮雕，雄姿英發，氣吞萬里如虎。
博物館右側，開一大門，此門即是陽關關口。關口的那邊，便是通往西域的方向。關口處，一中年男子，身披盔甲，腰佩長劍，假扮成古時戍卒模樣，向遊人發放“通關文牒”。其儀態威嚴，剛正不阿，卻又憨態可掬。旁邊，兩個遊人，寬衣解帶，換上工作人員早已備好的官服，戲充漢武大帝和驃騎大將軍。看他倆高舉令旗，指揮千軍萬馬的英姿，真有做了帝王將相的豪邁與霸氣。
出關，秋陽杲杲，長風烈烈。荒蕪戈壁之上，一座殘敗烽燧當風而立，遠遠看去，仿佛短兵相接後，遺留在沙場上的一處傷疤。傷疤上，刻著熱血男兒的壯志豪情，刻著寂寞心靈的思鄉情懷，刻著生死之交的兄弟情誼，刻著楚楚動人的愛情傳說……
烽燧之下，一條碑林長廊，逶迤如龍，橫臥在絲綢之路的起始線上。碑石各具形狀，上刻古今名人緬懷、憑弔“陽關遺址”的詩詞。朋友啪啪按動相機快門，試圖將碑石上的詩句，悉數藏入相機，據為己有。對美的貪戀，使他自己也成了美的化身。
佇立涼亭，極目天涯，絲綢之路盡收眼底。凝神中，我仿佛看見一列列駝隊，沿著絲綢之路慢慢西行。西路上，玉佩當當，瓔珞煌煌，羌笛悠悠，駝鈴聲聲。上演著一幕千年前的繁華盛旅，那該是怎樣一種文化與宗教的大繁榮，大融合呢？
一老嫗牽著一匹棗紅色馬，來到我跟前問：“騎馬嗎？”。我有些膽怯。老嫗大概識破了我的心思，她撫摩著馬身說：“別怕，只要你騎上它的背，就是它的主人，它會很溫順的。”我壯著膽爬上馬背，老嫗一拍馬腿，那匹棗紅色馬繞著陽關奔跑起來。
西風古道，金戈鐵馬。我把自己想像成一個久經沙場，驍勇善戰的將士，在戰場上快意恩仇，血濺黃沙……
策馬揚鞭中，我找到了自己精神的疆場。
五
清晨，薄霧繚繞。習習涼風中，莫高窟仿佛披了件袈裟。導遊小姐說：“早上人少，拜佛最宜清靜，先生真會選時間，一看，便是懂佛之人。”我笑笑，不答。拜佛得有佛緣，塵緣易得，佛緣難求。況且，“緣”這東西，即使佛，也未必能完全參悟得透吧。
在棧道上行走，像在時光中穿行，有一種朝聖者的艱險與虔誠。每一個洞窟，都是一個佛的世界，深藏玄秘，開悟眾生。在與時間的漫長對峙中，洞窟那鬥型窟頂所彰顯出來的，不止是建築學和美學上的價值，更有來自宇宙與人生關係的象徵。一幅幅精美的壁畫，惟妙惟肖，其百態千姿，如流水行雲，似靜欲動。尤其是那超凡脫俗的“飛天”，清舞弄影，衣袂翩翩，不知是要爭脫浩蕩時光的桎梏，飛向自由之美？還是要借助佛法，將永恆之美遍灑天地人間。
觀賞莫高窟，堪稱一場視覺的盛宴！
可惜，有一半的洞窟，鐵門緊鎖，未能向遊客開放。我對那些緊鎖的洞窟，充滿神秘。走過時，總不忘朝門縫裡看。但裡面一片漆黑，什麼也看不見。
看不見也好，人心何必那麼貪呢？佛的真身，又豈是我等凡胎肉眼所能看得見的。
莫高窟門前，一排鑽天楊，依天挺立，和諧地站在一起。或許，它們也受到佛的感化，學會了悟道、參禪。面對時間，安靜地生長著，與對面的佛一起，堅守著恒定的東西。
鑽天楊下，一條河流，沿著屬於它的方向，流向深遠。
夕陽西下，晚風拂面。遊客漸次散去。我斜靠在石橋欄杆上，凝神遐想。朋友趁我不備，舉起相機，抓拍了一張照片。這次，我沒有對拍照表示反感，反而萌生感動——為莫高窟，也為敦煌。
晚霞映照下的莫高窟，幽靜而神秘。我們披一身霞光，悄悄離去，仿佛兩個從夢境中走出的孩子。
吳佳駿，青年散文家。著有散文集《掌紋》《院牆》《蓮花的盛宴》《在黃昏眺望黎明》《生靈書》《雀舌黃楊》《結婚季》《巴山夜雨》《飄逝的歌謠》九部。現居重慶，供職於某雜誌社。
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本文編審：馬 飛
校 對：彭友澤
南部戰區投稿郵箱：415630831@qq.com
也像跑動的風沙一樣，躁動不安？三
戈壁灘上，風沙漫捲。坐在車內，聽見四面八方飛來的砂粒，擊打在車窗玻璃上，如玉石碎裂。
司機三十多歲，是個駕車好手。她常年在這片灘地上往返，接送遊客。她熟悉這片戈壁灘的脾性，就像熟悉這裡的季候，把一輛桑塔納轎車開得輕車熟路，左右逢源。她說：“我閉著眼，也知道車行駛的方向。就像我用耳朵，能聽懂風的語言。”
車，在玉門關停了下來。
歷史在這裡凝固了，我寧可把玉門關想像成歷史長河裡的一個化石標本。那樣，它或許會受到更多的保護，而不至於像現在這樣，孤零零的，聳立於戈壁灘狹長的砂石崗上，成為一個風化嚴重的土墩遺跡，與南邊的鹽鹼地遙遙相望。
我近身，朝玉門關西、北兩道門裡瞅，夢想能發現幾個兩千年前的馬蹄印，或者，一款從西域和田輾轉塔里木盆地，經此門輸入中原時遺失的美玉。但我再一次被自我的臆想弄得迷離和惶恐。我看到的，是繁華落盡後的蒼涼和寂滅。
人去了，門猶在。
無人通行之門，進出的，只有風和歲月的影子。
玉門關前，不知是誰，擱了把椅子，供遊人留影之用。椅子旁立一石碑，上刻飄逸行書：“黃河遠上白雲間，一片孤城萬仞山。羌笛何須怨楊柳，春風不度玉門關”。
我和朋友摸摸那把椅子，都沒敢坐上去。我們怕一坐上去，就會陷入歷史，出不來。
四
繞玉門關西側，驅車向南，直達陽關。
車上，司機為我們朗誦起王維的詩句：“勸君更進一杯酒，西出陽關無故人”。朋友贊其涵養深厚，格調高雅。女司機羞紅著臉答道：“不敢跟你們文化人比，淺薄得很，淺薄得很。”說完，她笑了。我和朋友也相視而笑，笑得很舒心。後來，我們才知道她是個詩歌愛好者，偷偷地寫過不少的詩，但從未拿出去發表。她說：“我寫詩，不為發表，只為讓枯燥的生活，詩意一點；讓平淡的人生，美麗一點。”這回，該輪到我和朋友羞愧了。她的文學心態，以及價值取向，讓我們這些成天與文學打交道的人，自愧弗如。
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博物館右側，開一大門，此門即是陽關關口。關口的那邊，便是通往西域的方向。關口處，一中年男子，身披盔甲，腰佩長劍，假扮成古時戍卒模樣，向遊人發放“通關文牒”。其儀態威嚴，剛正不阿，卻又憨態可掬。旁邊，兩個遊人，寬衣解帶，換上工作人員早已備好的官服，戲充漢武大帝和驃騎大將軍。看他倆高舉令旗，指揮千軍萬馬的英姿，真有做了帝王將相的豪邁與霸氣。
出關，秋陽杲杲，長風烈烈。荒蕪戈壁之上，一座殘敗烽燧當風而立，遠遠看去，仿佛短兵相接後，遺留在沙場上的一處傷疤。傷疤上，刻著熱血男兒的壯志豪情，刻著寂寞心靈的思鄉情懷，刻著生死之交的兄弟情誼，刻著楚楚動人的愛情傳說……
烽燧之下，一條碑林長廊，逶迤如龍，橫臥在絲綢之路的起始線上。碑石各具形狀，上刻古今名人緬懷、憑弔“陽關遺址”的詩詞。朋友啪啪按動相機快門，試圖將碑石上的詩句，悉數藏入相機，據為己有。對美的貪戀，使他自己也成了美的化身。
佇立涼亭，極目天涯，絲綢之路盡收眼底。凝神中，我仿佛看見一列列駝隊，沿著絲綢之路慢慢西行。西路上，玉佩當當，瓔珞煌煌，羌笛悠悠，駝鈴聲聲。上演著一幕千年前的繁華盛旅，那該是怎樣一種文化與宗教的大繁榮，大融合呢？
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可惜，有一半的洞窟，鐵門緊鎖，未能向遊客開放。我對那些緊鎖的洞窟，充滿神秘。走過時，總不忘朝門縫裡看。但裡面一片漆黑，什麼也看不見。
看不見也好，人心何必那麼貪呢？佛的真身，又豈是我等凡胎肉眼所能看得見的。
莫高窟門前，一排鑽天楊，依天挺立，和諧地站在一起。或許，它們也受到佛的感化，學會了悟道、參禪。面對時間，安靜地生長著，與對面的佛一起，堅守著恒定的東西。
鑽天楊下，一條河流，沿著屬於它的方向，流向深遠。
夕陽西下，晚風拂面。遊客漸次散去。我斜靠在石橋欄杆上，凝神遐想。朋友趁我不備，舉起相機，抓拍了一張照片。這次，我沒有對拍照表示反感，反而萌生感動——為莫高窟，也為敦煌。
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本文編審：馬 飛
校 對：彭友澤
南部戰區投稿郵箱：415630831@qq.com