喜歡一件事的時候, 人們總顯得特別單純又無畏, 但若想拒絕一個人或一件事時, 則會冒出一萬條藉口。 這個道理用在奢侈品身上尤為適合, 作為一個造夢的行業, 奢侈品品牌們至今不願意進入高速發展的大碼女裝市場, 但它從來不曾告訴人們真正的緣由。
看似合理的理由並不太能支撐理性的商業邏輯, 如果胖意味著不健康, 那麼得了厭食症的瘦弱模特也不能和健康劃上等化。 何況, 奢侈品面對的是一個出奇大的大碼女裝市場, 這個市場正在高速增長, 無論是出於對利潤的追求, 還是對人權的尊重,
英國著名的醫學雜誌《柳葉刀》曾在2016年發表過全球成年人的體重調查報告, 發現中國和美國的肥胖人數是全球最多的兩個國家, 並且中國已經超過了美國。 早在2014年, 全球就有超過2.66億肥胖男士, 3.75億肥胖女性。 這個群體不是一個小眾群體, 而是社會的重要組成。
然而, 商業卻一直忽略這個市場, 尤其是在服飾行業。 大碼女裝覆蓋的人群卻極其細分, 只滿足長尾需求, 即使互聯網興起後, 大碼女裝的整體市場依然很小。
雖然近年來從模特領域, 已經能看到一些大碼名模的出現,
或者, 它們只是希望人們認為“奢侈品足夠大膽”, 從而喚起對品牌精神的認同。 一位奢侈品品牌的高管曾對時尚行業類Glossy說, 奢侈品非常希望將自己塑造成勇敢的公共藝術家, 但其實”奢侈品在創新領域都很猶豫, 它們沒有那麼大膽。 ”
這是由於奢侈品對於一個新決策的判斷, 有時候並不完全從自身的角度出發, 它們更關注競爭者的行動, 或取決於競爭者行動的數量。 “當奢侈品領域中有人做了一件事,
因此, 在適應新的消費趨勢時, 奢侈品始終慢於時尚行業中的其他成員, 比如快時尚。 ASOS和H&M都於2010年和2011年開始出售大碼女裝, 行業裡也興起了一些垂直型的品牌, 比如Eloquii和Dia&Co。
這些趨勢早已經影響了一些高端設計師人群, Michael Kors等人曾經表示過自己對大碼女裝的重視, 也的確做了更大的尺碼, 但他們人數有限, 無法說服太多同行。 並且, Michael Kors雖然做了大碼女裝, 但幾乎不為這部分業務做廣告, 也沒有在網上進行銷售。
大碼女裝對於奢侈品來說成了有一個晦暗不明的東西,
不過, Fosina 行銷集團的CEO Jim Fosina認為, 如果奢侈品持續堅持舊的標準, 也一定會為此付出相應的代價。 因為市調公司NPD的報告顯示, 這些大碼女性有足夠的錢, 她們甚至是奢侈品消費的主要群體。