（本文由物道原創，
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“秋風響， 蟹腳癢。 ”寒露一過， 秋風一起， 一隻只油滿膏肥的大閘蟹橫行上桌， 剝開紅澄澄的蟹殼，
中國人對食物的欲望總隨著季節輪轉， 什麼時節吃什麼， 憑的是舌尖上的記憶和心裡頭的念想。
金秋十月， 再也沒有一種食物能夠像螃蟹一樣， 讓人癡迷， 因為只要它一上桌， 百味皆淡。
➊ ➋ 圖片來源於「enjoy 攝」
吃蟹之人， 必是勇士世界上任何一種食物， 包括陽澄湖大閘蟹， 第一個敢去嘗試的人， 都是勇士， 比如第一個吃番茄的羅伯特、第一個吃螃蟹的巴解將軍。
魯迅曾稱讚道：“第一次吃螃蟹的人很令人佩服， 不是勇士誰敢去吃它呢？”螃蟹形狀怪異，
➊ 圖片來源於網路
可中國人偏偏在幾千年前就降服了這只“怪物”。 相傳那時候江湖河泊裡有一種雙螯八足、形狀兇惡的甲殼蟲。
後來大禹治水， 派壯士巴解督工， 夾人蟲嚴重妨礙工程。 巴解便在城邊挖一條圍溝， 灌進沸水， 夾人蟲路過紛紛跌入溝裡燙死。 誰知燙死的夾人蟲渾身通紅， 並發出一股誘人的鮮香。
巴解心生好奇，
美味， 總會犒賞勇於嘗試的人。 如果你因臭豆腐味臭而繞道， 你就錯過了口腔裡的酥香；如果你因皮蛋貌醜而棄食， 你就錯失了舌尖上的鮮滑。
自從巴解開啟了螃蟹這道美食的大門，每逢入秋，螃蟹便是百鮮之尊，不僅是餐桌上絕不可少的美味，更是無數名人難舍的心頭好。橘黃色的蟹黃、白璧似的脂膏、鱸魚般的蟹肉，色香味俱佳，積攢眾多鐵杆粉絲，引無數名士為其折腰。
晉代有個叫畢卓的人，既是酒鬼，又是蟹癡，一生最大的願望便是“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中”，螃蟹配美酒，做鬼也風流。
➊ ➋ 圖片來源於「enjoy 攝」
酒仙李白也是嗜蟹之徒：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”，李白持螯飲酒，佳釀微醺，美味至酣，不免詩性湍飛。就連陸遊也難擋螃蟹的誘惑：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明”。老先生一邊吃蟹一邊狂飲，高興得連老花眼也頓時明亮起來。
➊ 圖片來源於「喵嗚不停攝」
➋ 圖片來源於網路
螃蟹的美味自然也勾出了大文豪蘇東坡的饞蟲。他窮困潦倒之際，為解蟹饞，居然以詩換蟹：“堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團”。對吃貨來說，“不食螃蟹辜負腹”，他沒錢買蟹，便買來便宜的羊脊肉，煮熟後灑上酒和鹽，烤至微焦，吃起來竟也有蟹的滋味。
➊ 蟹迷為了聊以解饞，研製出賽螃蟹，由土豆、胡蘿蔔與醬末、糖醋等翻炒而成，外形酷似，蟹味十足，只花一塊錢。
螃蟹之美味，足以讓人不顧一切。章太炎的夫人湯國黎，為了大閘蟹而定居蘇州；豐子愷為了吃蟹而開葷，自稱這“口腹之欲”使他不及師父弘一法師；宋慶齡一吃蟹便皮膚過敏，卻經常先吃下抗過敏的藥，再慢慢品嘗螃蟹，頗有“冒死吃河豚”的氣概。
但要說真正嗜蟹如命的人，必是明代劇作家李漁。他自稱以蟹為命，一生嗜之，螃蟹從上市到退市，家裡49口大缸始終裝滿螃蟹，並用雞蛋白來飼養催肥，甚至專門蓄“蟹奴”為他打理。螃蟹剛一退市，他便開始存錢以待來年買蟹，並稱之為“買命錢”。
為了能在冬天也吃到蟹，他用花雕酒醃制醉蟹，並稱醃蟹的酒為“蟹釀”，一直喝到來年螃蟹上市。這樣用生命在吃蟹的人，簡直可以把吃蟹“終身成就獎”頒給他。
➊ ➋ 圖片來源於網路
一場蟹宴，詩酒花茶這世上很少有一道美食能讓人如此鄭重其事地去細細品嘗。吃一隻螃蟹，人們願意在它身上花兩個小時。在中國人眼裡，吃蟹，不僅是品一道美味，更是一種閒情逸致的文化享受。
魏晉時，吃蟹就已成為一件雅事。自畢卓開了持螯飲酒之風，人們便把吃蟹、飲酒、賞菊、賦詩作為金秋的風流雅事，後來發展成“螃蟹宴”，親朋好友齊聚，一起有說有笑地吃蟹。
在明朝宮廷的螃蟹宴上，百官女眷五六成群，圍坐成一圈，嬉嬉笑笑，好不熱鬧。細細用指甲挑剔蟹肉蘸點糖醋送進嘴裡，再佐一口酒，吃畢，蟹螯上的骨頭還可以拼成一隻蝴蝶。
▲ 仕女生活圖
可說起吃蟹，一定得聊聊大名鼎鼎的“蟹八件”。“錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針”8件，小巧玲瓏，又功能齊全，將吃蟹文化發展到了極致。清代美食家袁枚說：“美食不如美器”，在吃蟹這件事上，美食搭美器，再好不過。
➊ 蟹八件
➋ 圖片來源於網路
江南文人雅士吃蟹，會用蟹八件精心剔出每一處細小的蟹肉，不慌不忙。會吃的人，食畢還能把空蟹殼拼回一隻完整的大閘蟹。所以一場鄭重其事的蟹宴，往往要花兩個小時，卻有一種難以言喻的雅致和快樂。
蟹本無用，可吃的內容有限，拆甲殼也極為艱難，若只為飽腹，還不如囫圇吞一碗紅燒肉來得痛快。然而，這樣精緻的麻煩卻使吃蟹人有了一份慢慢悠悠的閒情雅致。
時令是好食材的鬧鐘，熱情是美食的火候。
秋風一吹，螃蟹正肥，味美色鮮、黃多油滿，
燦燦的蟹黃泛著油光，舊年的酒正好釀成芬芳。
秋不食蟹，何以解饞？
文字為物道原創，圖片來源於網路，圖片版權歸原作者所有。
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自從巴解開啟了螃蟹這道美食的大門，每逢入秋，螃蟹便是百鮮之尊，不僅是餐桌上絕不可少的美味，更是無數名人難舍的心頭好。橘黃色的蟹黃、白璧似的脂膏、鱸魚般的蟹肉，色香味俱佳，積攢眾多鐵杆粉絲，引無數名士為其折腰。
晉代有個叫畢卓的人，既是酒鬼，又是蟹癡，一生最大的願望便是“右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中”，螃蟹配美酒，做鬼也風流。
➊ ➋ 圖片來源於「enjoy 攝」
酒仙李白也是嗜蟹之徒：“蟹螯即金液，糟丘是蓬萊。且須飲美酒，乘月醉高臺”，李白持螯飲酒，佳釀微醺，美味至酣，不免詩性湍飛。就連陸遊也難擋螃蟹的誘惑：“蟹肥暫擘饞涎墮，酒綠初傾老眼明”。老先生一邊吃蟹一邊狂飲，高興得連老花眼也頓時明亮起來。
➊ 圖片來源於「喵嗚不停攝」
➋ 圖片來源於網路
螃蟹的美味自然也勾出了大文豪蘇東坡的饞蟲。他窮困潦倒之際，為解蟹饞，居然以詩換蟹：“堪笑吳中饞太守，一詩換得兩尖團”。對吃貨來說，“不食螃蟹辜負腹”，他沒錢買蟹，便買來便宜的羊脊肉，煮熟後灑上酒和鹽，烤至微焦，吃起來竟也有蟹的滋味。
➊ 蟹迷為了聊以解饞，研製出賽螃蟹，由土豆、胡蘿蔔與醬末、糖醋等翻炒而成，外形酷似，蟹味十足，只花一塊錢。
螃蟹之美味，足以讓人不顧一切。章太炎的夫人湯國黎，為了大閘蟹而定居蘇州；豐子愷為了吃蟹而開葷，自稱這“口腹之欲”使他不及師父弘一法師；宋慶齡一吃蟹便皮膚過敏，卻經常先吃下抗過敏的藥，再慢慢品嘗螃蟹，頗有“冒死吃河豚”的氣概。
但要說真正嗜蟹如命的人，必是明代劇作家李漁。他自稱以蟹為命，一生嗜之，螃蟹從上市到退市，家裡49口大缸始終裝滿螃蟹，並用雞蛋白來飼養催肥，甚至專門蓄“蟹奴”為他打理。螃蟹剛一退市，他便開始存錢以待來年買蟹，並稱之為“買命錢”。
為了能在冬天也吃到蟹，他用花雕酒醃制醉蟹，並稱醃蟹的酒為“蟹釀”，一直喝到來年螃蟹上市。這樣用生命在吃蟹的人，簡直可以把吃蟹“終身成就獎”頒給他。
➊ ➋ 圖片來源於網路
一場蟹宴，詩酒花茶這世上很少有一道美食能讓人如此鄭重其事地去細細品嘗。吃一隻螃蟹，人們願意在它身上花兩個小時。在中國人眼裡，吃蟹，不僅是品一道美味，更是一種閒情逸致的文化享受。
魏晉時，吃蟹就已成為一件雅事。自畢卓開了持螯飲酒之風，人們便把吃蟹、飲酒、賞菊、賦詩作為金秋的風流雅事，後來發展成“螃蟹宴”，親朋好友齊聚，一起有說有笑地吃蟹。
在明朝宮廷的螃蟹宴上，百官女眷五六成群，圍坐成一圈，嬉嬉笑笑，好不熱鬧。細細用指甲挑剔蟹肉蘸點糖醋送進嘴裡，再佐一口酒，吃畢，蟹螯上的骨頭還可以拼成一隻蝴蝶。
▲ 仕女生活圖
可說起吃蟹，一定得聊聊大名鼎鼎的“蟹八件”。“錘、鐓、鉗、鏟、匙、叉、刮、針”8件，小巧玲瓏，又功能齊全，將吃蟹文化發展到了極致。清代美食家袁枚說：“美食不如美器”，在吃蟹這件事上，美食搭美器，再好不過。
➊ 蟹八件
➋ 圖片來源於網路
江南文人雅士吃蟹，會用蟹八件精心剔出每一處細小的蟹肉，不慌不忙。會吃的人，食畢還能把空蟹殼拼回一隻完整的大閘蟹。所以一場鄭重其事的蟹宴，往往要花兩個小時，卻有一種難以言喻的雅致和快樂。
蟹本無用，可吃的內容有限，拆甲殼也極為艱難，若只為飽腹，還不如囫圇吞一碗紅燒肉來得痛快。然而，這樣精緻的麻煩卻使吃蟹人有了一份慢慢悠悠的閒情雅致。
時令是好食材的鬧鐘，熱情是美食的火候。
秋風一吹，螃蟹正肥，味美色鮮、黃多油滿，
燦燦的蟹黃泛著油光，舊年的酒正好釀成芬芳。
秋不食蟹，何以解饞？
文字為物道原創，圖片來源於網路，圖片版權歸原作者所有。
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