回甘肅靖遠，吃一頓媽媽包的餛飩
甘肅靖遠人有句俗語：“出門餛飩家來面”。餃子的樣子像古時的銀錁和元寶，有希望出門人發財之意。
餛飩，類似於餃子、餛飩，原以為只有靖遠一帶有這樣的稱呼，沒曾想在除甘肅以外也有同樣的叫法。可能不一樣的是，有些地方是當作小吃，做正餐的點綴，而我們是當作主食，一盤一盤扎扎實實的，管飽管夠。
我的記憶裡關於餛飩的，只有屬於母親的，那樣的味道仿佛是滲透在血液裡，雖經年累月，卻愈發惦記。
如今，吃頓餛飩稀鬆平常，而在我小的時候，卻是一件很值得奢望的事情。倘若心生幻想，想要吃頓純肉餡的，那就更稀罕了。不過，無論世道如何艱難，事關祭祖，清明、七月半、除夕，再貧窮的人家也會包頓餛飩。孩子們是最高興的，一年數得起來的幾頓美餐，也算沾了先人的光，
做餛飩頗為繁瑣。且不說割肉的肥瘦搭配，單說和麵、擀皮就很勞煩。水多了，面軟，餛飩立起不成形；水少了，面硬，餛飩容易開裂。不同時令，餡兒更是五花八門：韭菜的、白菜的、芹菜的、青菜的……大凡這個世界上能入菜的幾乎都能剁了做餡。
母親是個地道的農村婦女，讀過幾年學，算是識得幾個字。在家庭經濟十分窘迫的景況下，她總能“妙手生花”，將一家人的衣食住行安排得體面妥當。以至於從前的我只知道貧窮，卻不知道有貧寒一說。縱然在青黃不接的時候，
左鄰右舍中，數母親包的餛飩名氣最大。逢年過節，眾人得了母親的秘笈，仿佛有了准心，便大張旗鼓地張羅起來，但依葫蘆畫瓢，味道似乎都差了一些。
包餛飩是最有群眾基礎的活動，
煮餛飩也有技巧。否則不是煮得半生不熟，就是煮過了頭，甚至煮破了皮。一場辛勞變成一場失敗，讓人遺憾。煮餛飩時水要多，鄉下人叫湯要大。一次煮的量不能太大，太大了轉不開，煮不透，生的生，熟的熟。等到煮沸時再放一瓢冷水，大火繼續一路伺候，等再次煮沸時，餛飩便漂浮在水面上，那就大功告成了。
吃餛飩是最熱鬧的。一鍋連著一鍋，一盤子連著一盤子，熱氣騰騰的，大家擠在一起，一種富足幸福感自始至終彌漫在整個屋子裡。老家一帶通常蘸醋，不是靖遠人看不懂，他們要蘸和了辣椒醬的香油碟子。各地有各地的門道，各地有各地的習慣，愛好不同，口味不同，想必是五花八門。
我常年在外地輾轉，想念家鄉，更想念老屋那張漆面油亮桌子上常常擺起的餛飩和紅燒肉，那是我關於故鄉最濃情蜜意的記憶。仿佛母親依然年輕，父親依然年壯，兄弟姐妹們芳華依然。
作者：三毛
等到煮沸時再放一瓢冷水，大火繼續一路伺候，等再次煮沸時，餛飩便漂浮在水面上，那就大功告成了。吃餛飩是最熱鬧的。一鍋連著一鍋，一盤子連著一盤子，熱氣騰騰的，大家擠在一起，一種富足幸福感自始至終彌漫在整個屋子裡。老家一帶通常蘸醋，不是靖遠人看不懂，他們要蘸和了辣椒醬的香油碟子。各地有各地的門道，各地有各地的習慣，愛好不同，口味不同，想必是五花八門。
我常年在外地輾轉，想念家鄉，更想念老屋那張漆面油亮桌子上常常擺起的餛飩和紅燒肉，那是我關於故鄉最濃情蜜意的記憶。仿佛母親依然年輕，父親依然年壯，兄弟姐妹們芳華依然。
作者：三毛