將微不足道的小事變得趣味盎然

《活著，就得有點滋味兒》 汪曾祺、汪朗 著 江蘇鳳凰文藝出版社

散 文

夏學傑

《活著，就得有點滋味兒》是汪曾祺和汪朗合著的散文集。內容分為三輯，第一輯按地域論述美食，講述各地美食的精髓和有趣的見聞。第二輯論述口感獨特的美食，借酸甜苦辣咸說盡人生百味。第三輯論述美食文化、淵源，憶苦思甜，追古察今，啟發美食之外的思考。

汪曾祺系現當代著名小說家、散文家，京派小說傳人。汪朗是汪曾祺的長子，媒體人，美食家，

其文頗具家學淵源，較其父多一些發散性的東西，于談吃講古的間隙中總試圖咂摸出些微言大義。

當然，汪朗的文筆，比照其父還是遜色不少。不過，其文筆幽默亦可觀，尤其值得一提的是，他的記錄，對於外人瞭解汪曾祺頗有益處。

汪曾祺的美食文章寫得很粗略，如寫醃篤鮮，“上海菜。鮮肉和鹹肉同燉，加扁尖筍。”只有這麼幾個字，跟報帳似的。除了是他自己做的菜，他是不大說菜的具體做法的，

就連吃的感覺也寫得極其簡略。寫獅子頭的口感：“獅子頭松而不散，入口即化，北方的‘四喜丸子’不能與之相比。” 寫長沙的臘肉：“我沒有想到臘肉能蒸得這樣爛！入口香糯，真是難得。”對此汪朗是這樣理解的：“他的這類文章和一般人不太一樣，很少談某種菜的具體做法，也不怎麼談自己的‘美食歷程’，只是進行簡簡單單的介紹，讓讀者自己去想像其味道，這充分體現了他的寫作主張：文章要留白。”

汪曾祺自稱是個雜食動物，跑了不少地方，對各地的吃食都很有興趣，都想品嘗一番，特別是那些稀奇古怪的東西。汪朗說：他去內蒙古，專門要試著生吃羊肉。他晚年去雲南，就想嘗一下傣族的苦腸——牛腸裡沒有完全消化的青草，傣族人生吃、做調料、蘸肉。當地人怕同去的作家接受不了，只做了一個苦腸加肉蒸丸子，讓他覺得很不過癮。

汪曾祺為何這麼喜歡吃？或者說，

他對吃為何如此留心呢？難道他是標準的吃貨嗎？我想，他不是醉心於吃，大概是想在尋常煙火中尋覓點樂趣罷了。

或許，還有點“醉翁之意不在酒，在乎山水之間也”的味道。汪曾祺在口味一文中說：“有些東西，自己盡可不吃，但不要反對旁人吃。不要以為自己不吃的東西，誰吃，就是豈有此理……對食物如此，對文化也應該這樣。”在《苦瓜是瓜嗎》中，他又言：“我希望評論家、作家，

特別是老作家，口味要雜一點，不要偏食，不要對自己沒有看慣的作品輕易地否定、排斥。”不過，這樣直白的很少，汪曾祺的微言大義是極含蓄的，不細品，讀不大出來。

“玩物從來非喪志，著書老去為抒情。”這是汪曾祺寫給沈從文八十歲生日賀詩中的一聯。這又何嘗不是在說他自己呢？