作者 張鵬
“雪白的蔥白正拌炒著肥嫩的羊肉；一碗酒， 四兩肉， 有兩三毛錢就可以混個醉飽。 高粱紅的河蟹， 用席簍裝著， 沿街叫賣，
如今北京正是秋風乍起的時節， 螃蟹肥美， 羊肉飄香， 再看老舍在《四世同堂》中的這一段文字 ， 仍然是止不住地動心。 筆者作為一個資深吃貨， 從小看書就有個毛病， 對書中描寫吃的那部分格外留意， 通常多年後連主角名字都忘了， 也忘不了裡面的吃食。 按照我如此的讀書經驗， 描寫美食最生動的還是要數民國時代的那些大文豪， 抗戰之前的北平， 在他們的描述中簡直是一個天堂般的地方， 最後的繁華勝景， 無論是八大樓的佳餚， 還是街頭的小吃， 都有它們的迷人之處， 令人無限懷想。 於是， 忍不住擷取文豪們的一些美文片段以及生活瑣事，
老舍 家宴名菜芥末墩
這第一位當然是老舍。 老舍的散文和小說中描寫美食的地方非常多， 我感覺他似乎更偏愛北平的水果和蔬菜。 他在《想北平》裡寫道：“至於青菜， 白菜， 扁豆， 毛豆角， 黃瓜， 菠菜等等， 大多數是直接由城外擔來而送到家門口的。
他在《四世同堂》裡寫香瓜：“那銀白的， 又酥又甜的‘羊角蜜’假若適於文雅的仕女吃取， 那硬而厚的， 綠皮金黃瓤子的‘三白’與‘哈蟆酥’就適於少壯的人們試一試嘴勁， 而‘老頭兒樂’， 顧名思義， 是使沒牙的老人們也不至向隅的。 ”
他寫端陽節的小吃：“在端陽節， 有錢的人便可以嘗到湯山的嫩藕了。 趕到遲一點鮮藕也下市， 就是不十分有錢的， 也可以嘗到“冰碗”了：一大碗冰， 上面覆著張嫩荷葉， 葉上托著鮮菱角， 鮮核桃， 鮮杏仁， 鮮藕， 與香瓜組成的香， 鮮， 清， 冷的， 酒菜兒。 什刹海畔借著柳樹支起的涼棚內， 也可以爽適的吃半天茶，
他筆下北平的粽子是這樣的：“真正北平的正統的粽子是北平舊式滿漢餑餑鋪賣的， 沒有任何餡子， 而只用頂精美的糯米包成很小， 很小的， 粽子；吃的時候， 只撒上一點白糖。 這種粽子也並不怎麼好吃， 可是它潔白， 嬌小， 擺在彩色美麗的盤子裡顯著非常的官樣。 ”
在家人朋友的回憶中， 老舍熱情好客， 尤愛交友， 經常請客吃飯。 在老舍日記裡， “同飯”這個詞出現過多次， 據統計， 僅1950年1月到3月， “同飯”就有42次之多， 1月份就有16次。 葉聖陶先生在日記中曾寫老舍先生有愛“下小館”的喜好：“老舍嘗謂盛宴共餐， 不如小酒店之有情趣……共謂數十年之老友得以小敘， 彌可珍也。 ”
舍還喜歡叫外賣， 解放後， 老舍常常把小飯館的菜叫到家裡來。
而汪曾祺則回憶， 老舍家的芥末墩是他吃過的最好的芥末墩！“芥末墩”是老舍先生家的名菜， 遠近聞名， 過年時要做一大盆。 這種白菜吃到嘴裡又脆、又甜、又酸、又辣， 別提多爽了！因過年吃葷菜多， 所以這種爽口的白菜最受歡迎。 老舍在客人面前總是含著得意的微笑推薦：“您嘗嘗！”過年時老舍還要把沒有成家的單身漢都請來共用， 大年初二，無數的老朋友相約而來，點著名要芥末墩，老舍把手一揮，“味兒很沖！管夠。”
這樣一個熱愛生活的人，如此其樂融融的美好場景，然而，十餘年後，老舍先生卻在孤獨絕望中自沉太平湖，人生之無常，令人唏噓不已。
魯迅 有錢任性愛下館子
現在很多人都知道了，這位橫眉冷對的文學鬥士，大文豪魯迅先生，是一枚大大的吃貨，而且拿著教授的不菲收入，還有優厚的稿酬，月入數百元，魯迅可謂有錢任性，經常光顧的都是北京的八大堂、八大樓這些名菜館，令人羡慕。
有人統計過，從1912年到1926年，魯迅在北京生活了14年，可以從他的日記裡發現他去過的有名的餐館就有65家!這65家北京館子包括：廣和居、致美樓、便宜坊、集賢樓、覽味齋、同和居、東興樓、杏花村等等。這還是不完全的統計，魯迅去過的餐館應該超過一百家。作為文學家中最用功的吃貨，魯迅把吃飯這件事看得很重，在日記中占了非常重要的篇幅。
在眾多餐館裡，魯迅去得最勤快的是廣和居。廣和居是北京“八大居”之首，店址在宣武門外菜市口附近。這裡是北京文人雅士以及官員常常聚會的地方，在民國時代非常有名。其招牌菜之一的“潘魚”，就是晚清翰林潘祖蔭創造的，以前叫做潘氏清蒸魚。還有一道“曾魚”，是曾國藩創造的。當官的和文人都好這口，社會上，附庸風雅的，也喜歡往這兒來。
名菜三不沾
魯迅喜歡廣和居一道叫“三不粘”的菜，是用雞蛋黃、澱粉、白糖、清水加工烹製而成。這道菜講究烹製時動作快，成品似糕非糕，似羹非羹，用湯匙舀食時，要一不粘匙，二不粘盤，三不粘牙，清爽利口，故名“三不粘”，還有解酒的功用。
泰豐樓是另一家魯迅常去的店，這是家老字型大小，1876年開業，原來位於北京前門煤市街。民國時期，泰豐樓是孫中山、宋慶齡等一大批國民黨元老常去的地方。他們愛去主要是有油爆肚仁、油爆鱔魚，炸八塊，九蒸鴨子的著名菜式。西城一家叫做和記小館的餐廳是魯迅經常去的地方，基本上相當於他的工作食堂了，與魯迅工作的教育部就隔著一條馬路。這裡的東西可口，價錢便宜。魯迅在1918年正月廿三的日記中提到：“微雪。午二弟來部，並邀陳師曾、齊壽山往和記飯。”實際上和記以賣牛羊肉出名，魯迅最喜歡吃這裡的清湯大塊牛肉麵。
關於魯迅的吃貨屬性在他的日記中表露無疑，他不但愛下館子，還最愛吃甜食，奶油蛋糕、薩其馬、柿餅、糖，都是他的心頭好，這樣的形象實在和他多年的人設有些違和，不過，在文豪、鬥士的標籤之外，吃貨魯迅帶著人間煙火氣，讓人覺得可愛多了。
張恨水 街頭小館吃烤肉
張恨水，一位被嚴重低估的作家，主要是”鴛鴦蝴蝶派“後來受到批判，而他正是這一派的代表人物。他的小說當年受歡迎的程度在今天看來簡直難以置信，他可以同時給五家報紙寫連載小說，每天更新萬餘字，居然人物故事還能不混淆，實在是高人，如今的網路小說大咖們也是望塵莫及，他的每一部作品都是暢銷一時，堪稱大IP，《金粉世家》、《啼笑姻緣》被不斷翻拍。
張恨水不是北京人，卻寫出了京味兒小說，小時候看他寫的《春明外史》描寫北平風物，極是動人。張恨水熱愛北平美食，最喜歡烤肉。他在文章中提到過老北京秋日的特色美食：松柴烤肉。他對此道美味感觸頗深：“現在街頭上橙黃橘綠，菊花攤子四處擺著，嘗過這異味的人，就會對北平悠然神往。”
“一個高可三尺的圓爐灶，上面罩著一個鐵棍罩子，北方人叫著甑（讀如贈），將二三尺長的松樹柴，塞到甑底下去燒。賣肉的人，將牛羊肉切成像牛皮紙那麼薄，巴掌大一塊（這就是藝術），用碟兒盛著，放在櫃檯或攤板上……這裡爐子四周，圍了四條矮板凳，你走過去，可以將長袍兒大襟一撩，把右腳踏在凳子上。你夾起碟子裡的肉，向醬油料酒裡面一和弄，立刻送到鐵甑的火焰上去烤烙。但別忘了放蔥白，去摻和著，於是肉氣味、蔥氣味、醬油酒氣味、松煙氣味，融合一處，鐵烙罩上吱吱作響，筷子越翻弄越香。趣味還不止此，一個甑，同時可以圍了六七個人吃。大家全是過路人，誰也不認識誰。可是各人在甑上占一塊小地盤烤肉，偶然交上一句話：‘味兒不壞！’於是做個會心的微笑。吃飽了，在店堂裡去喝碗小米稀飯，就著鹽水疙瘩，或者要個天津蘿蔔啃，濃膩了之後再來個清淡，其味無窮。”
可見，張恨水鍾愛的烤肉是街頭小館子的平民美食，他陶醉於這樣濃濃的市井味道中，才能寫出如此接地氣兒的市民文學吧。
季羨林 魂牽夢縈涮羊肉
相比於前邊幾位，季羨林的吃貨經歷有點慘，在抗日戰爭之前，教授的工資非常高，所以有這種閒情雅致，到了抗戰勝利之後，教授的工資就遠不如民國初年，再加上當時通貨膨脹嚴重，所以教授們的生活水準直線下降。
季羨林在文章中回憶了當時在北京的生活情況。1946年深秋，他從海外歸來，在北京大學任教，手頭並不寬裕的他，常去北大紅樓對面的一個小飯鋪裡吃飯。飯鋪極為狹窄，只有四五張桌子。不過，老闆手藝極高，待客又特別和氣，好多北大的教員都到那裡去吃飯。
季羨林有時還會坐到紅樓前馬路旁的長條板凳上，同“引車賣漿者流”擠在一起，在小攤子上喝一碗豆腐腦，吃兩個火燒。季羨林自嘲是天生的“土包子”，雖留洋十餘年，而“土”性難改。季羨林說道，“以大學教授之‘尊’而竟在光天化日之下，端坐在街頭飯攤的長板凳上卻又怡然自得，旁人謂之斯文掃地，我則稱之源於天性。是是非非，由別人去鑽研討論吧。”
當年馬神廟有兩個極小的飯鋪，門臉不大，卻是名聲在外。一個叫“菜根香”，只有一味主菜：清燉雞。然而一到飯點，賓客盈門，川流不息，其中頗有些知名人物，不僅僅是北大的教授們，連馬連良、杜近芳等京劇名家，也會擠進這小小的飯鋪。另一個是四川飯館，門面更小，名聲更大，季羨林常見外交官的汽車停在門口。這兩個飯鋪，對季羨林來說是“山川信美非吾土”，再加上當時通貨膨脹厲害，季羨林只能偶爾去一次。
對季羨林來說，北平是個魂牽夢縈的地方，1946年9月21日，他在日記中寫道：“九點五十分到北平，我在黑暗中，看到北平的城牆，不知為什麼，忽然流下淚來。”豆漿、燒燒餅、涮羊肉是季羨林的最愛。9月24日，他在日記中寫道：“到大陸銀行，領出稿費，到市場去買了個熱水壺，就到東來順去吃飯，羊肉做得真好，心中大樂，真覺得北平是世界上最好的住家的地方了。”
4天后，季羨林又請朋友去吃了涮羊肉。他在日記中寫道：“六點我們到東安市場去，我請他們吃涮羊肉，已經十幾年沒有吃了，真可以說是天下絕美。”原來，季老也是最愛涮羊肉這一口。
梁實秋 描繪北平四季美食圖景
壓軸吃貨，必須是他，只能是他，那就是寫出了《雅舍談吃》的梁思秋。相比于民國時另一位對飲食文化頗有研究的大家林語堂，我更喜歡梁實秋的文字，沒有那麼多文化比較的論證與感慨，只專心於每種吃食的色味與回憶，真吃貨也！
梁實秋說到北平烤鴨，“除了專門賣鴨的餐館如全聚德之外，是由便宜坊（即醬肘子鋪）發售的。在館子裡亦可吃烤鴨，例如在福全館宴客，就可以叫右邊鄰近的一家便宜坊送了過來。自從宜外的老便宜坊關張以後，要以東城的金魚胡同口的寶華春為後起之秀。在家裡打一個電話，寶華春就會派一個小利巴，用保溫的鉛鐵桶送來一隻才出爐的燒鴨，油淋淋的，燙手熱的。附帶著他還管代蒸荷葉餅蔥醬之類。他在席旁小桌上當眾片鴨，手藝不錯，講究片得薄，每一片有皮有油有肉，隨後一盤瘦肉，最後是鴨頭鴨尖，大功告成。主人高興，賞錢兩吊，小利巴歡天喜地稱謝而去。”
他喜歡糖葫蘆，“信遠齋也賣蜜餞、冰糧子兒、糖葫蘆。以糖葫蘆為最出色。正宗是冰糖葫蘆，薄薄一層糖，透明雪亮。材料種類甚多，諸如海棠、山藥、山藥豆、杏幹、葡萄、桔子、荸薺、核桃，但是以山裡紅為正宗。山裡紅，即山楂，北地盛產，味酸，裹糖則極可口。”
他認為“館子裡賣的餛飩，以致美齋的為最出名。好多年前，《同治都門紀略》就有讚美致美齋的餛飩的打油詩：包得餛飩味勝常，餡融春韭嚼來香，湯清潤吻休嫌淡，咽來方知滋味長。可是我最激賞的是致美齋的煎餛飩，每個餛飩都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子。入油鍋慢火生炸，炸黃之後再上小型蒸屜猛蒸片刻，立即帶屜上桌。餛飩皮軟而微韌，有異趣。
下面這段文字是我看到的吃貨文中最動人的：“人之最饞的時候是在想吃一樣東西而又不可得得那一段期間。我曾癡想北平羊頭肉的風味，想了七八年；勝利還鄉之後，一個冬夜，聽得深巷賣羊頭肉小販的吆喝聲，立即從被窩裡爬出來，把小販喚進門洞，我坐在懶椅上看著他於暗淡的油燈照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，橫著刀刃片羊臉子，片得飛薄，然後取出一隻蒙著紗布等羊角，灑上一些焦鹽。我托著一盤羊頭肉，重複鑽進被窩，在枕上一片一片的羊頭肉放進嘴裡，不知不覺的進入了睡鄉，十分滿足的解了饞癮。”
梁實秋為我們描述了這樣一幅北京四季美食圖景：“開春吃春餅，隨後黃花魚上市，緊接著大頭魚也來了。恰巧這時候後院花椒樹發芽，正好掐下來烹魚。魚季過後，青蛤當令。紫藤花開，吃藤羅餅，玫瑰花開，吃玫瑰餅；還有棗泥大花糕。到了夏季，緊接著是菱角、蓮蓬、藕、豌豆糕、驢打滾、愛窩窩，一起出現。席上常見水晶肘，坊間唱賣燒羊肉，這時候嫩黃瓜，新蒜頭應時而至。秋風一起，先聞到糖炒栗子的氣味，然後就是炮烤涮羊肉，還有七尖八團的大螃蟹。過年前後，食物的豐盛就更不必細說了。
梁實秋最後總結道，北平的生活就是“一年四季的饞，周而復始的吃。”這簡直是吃貨的理想吧！
[說明 : “京味兒”是北京晚報首席記者張鵬的頭條號專欄，全部為原創文章，內容以名人專訪、北京故事、人物特寫為主。如使用請事先聯繫作者，微信號zp535797667。】 大年初二，無數的老朋友相約而來，點著名要芥末墩，老舍把手一揮，“味兒很沖！管夠。”這樣一個熱愛生活的人，如此其樂融融的美好場景，然而，十餘年後，老舍先生卻在孤獨絕望中自沉太平湖，人生之無常，令人唏噓不已。
魯迅 有錢任性愛下館子
現在很多人都知道了，這位橫眉冷對的文學鬥士，大文豪魯迅先生，是一枚大大的吃貨，而且拿著教授的不菲收入，還有優厚的稿酬，月入數百元，魯迅可謂有錢任性，經常光顧的都是北京的八大堂、八大樓這些名菜館，令人羡慕。
有人統計過，從1912年到1926年，魯迅在北京生活了14年，可以從他的日記裡發現他去過的有名的餐館就有65家!這65家北京館子包括：廣和居、致美樓、便宜坊、集賢樓、覽味齋、同和居、東興樓、杏花村等等。這還是不完全的統計，魯迅去過的餐館應該超過一百家。作為文學家中最用功的吃貨，魯迅把吃飯這件事看得很重，在日記中占了非常重要的篇幅。
在眾多餐館裡，魯迅去得最勤快的是廣和居。廣和居是北京“八大居”之首，店址在宣武門外菜市口附近。這裡是北京文人雅士以及官員常常聚會的地方，在民國時代非常有名。其招牌菜之一的“潘魚”，就是晚清翰林潘祖蔭創造的，以前叫做潘氏清蒸魚。還有一道“曾魚”，是曾國藩創造的。當官的和文人都好這口，社會上，附庸風雅的，也喜歡往這兒來。
名菜三不沾
魯迅喜歡廣和居一道叫“三不粘”的菜，是用雞蛋黃、澱粉、白糖、清水加工烹製而成。這道菜講究烹製時動作快，成品似糕非糕，似羹非羹，用湯匙舀食時，要一不粘匙，二不粘盤，三不粘牙，清爽利口，故名“三不粘”，還有解酒的功用。
泰豐樓是另一家魯迅常去的店，這是家老字型大小，1876年開業，原來位於北京前門煤市街。民國時期，泰豐樓是孫中山、宋慶齡等一大批國民黨元老常去的地方。他們愛去主要是有油爆肚仁、油爆鱔魚，炸八塊，九蒸鴨子的著名菜式。西城一家叫做和記小館的餐廳是魯迅經常去的地方，基本上相當於他的工作食堂了，與魯迅工作的教育部就隔著一條馬路。這裡的東西可口，價錢便宜。魯迅在1918年正月廿三的日記中提到：“微雪。午二弟來部，並邀陳師曾、齊壽山往和記飯。”實際上和記以賣牛羊肉出名，魯迅最喜歡吃這裡的清湯大塊牛肉麵。
關於魯迅的吃貨屬性在他的日記中表露無疑，他不但愛下館子，還最愛吃甜食，奶油蛋糕、薩其馬、柿餅、糖，都是他的心頭好，這樣的形象實在和他多年的人設有些違和，不過，在文豪、鬥士的標籤之外，吃貨魯迅帶著人間煙火氣，讓人覺得可愛多了。
張恨水 街頭小館吃烤肉
張恨水，一位被嚴重低估的作家，主要是”鴛鴦蝴蝶派“後來受到批判，而他正是這一派的代表人物。他的小說當年受歡迎的程度在今天看來簡直難以置信，他可以同時給五家報紙寫連載小說，每天更新萬餘字，居然人物故事還能不混淆，實在是高人，如今的網路小說大咖們也是望塵莫及，他的每一部作品都是暢銷一時，堪稱大IP，《金粉世家》、《啼笑姻緣》被不斷翻拍。
張恨水不是北京人，卻寫出了京味兒小說，小時候看他寫的《春明外史》描寫北平風物，極是動人。張恨水熱愛北平美食，最喜歡烤肉。他在文章中提到過老北京秋日的特色美食：松柴烤肉。他對此道美味感觸頗深：“現在街頭上橙黃橘綠，菊花攤子四處擺著，嘗過這異味的人，就會對北平悠然神往。”
“一個高可三尺的圓爐灶，上面罩著一個鐵棍罩子，北方人叫著甑（讀如贈），將二三尺長的松樹柴，塞到甑底下去燒。賣肉的人，將牛羊肉切成像牛皮紙那麼薄，巴掌大一塊（這就是藝術），用碟兒盛著，放在櫃檯或攤板上……這裡爐子四周，圍了四條矮板凳，你走過去，可以將長袍兒大襟一撩，把右腳踏在凳子上。你夾起碟子裡的肉，向醬油料酒裡面一和弄，立刻送到鐵甑的火焰上去烤烙。但別忘了放蔥白，去摻和著，於是肉氣味、蔥氣味、醬油酒氣味、松煙氣味，融合一處，鐵烙罩上吱吱作響，筷子越翻弄越香。趣味還不止此，一個甑，同時可以圍了六七個人吃。大家全是過路人，誰也不認識誰。可是各人在甑上占一塊小地盤烤肉，偶然交上一句話：‘味兒不壞！’於是做個會心的微笑。吃飽了，在店堂裡去喝碗小米稀飯，就著鹽水疙瘩，或者要個天津蘿蔔啃，濃膩了之後再來個清淡，其味無窮。”
可見，張恨水鍾愛的烤肉是街頭小館子的平民美食，他陶醉於這樣濃濃的市井味道中，才能寫出如此接地氣兒的市民文學吧。
季羨林 魂牽夢縈涮羊肉
相比於前邊幾位，季羨林的吃貨經歷有點慘，在抗日戰爭之前，教授的工資非常高，所以有這種閒情雅致，到了抗戰勝利之後，教授的工資就遠不如民國初年，再加上當時通貨膨脹嚴重，所以教授們的生活水準直線下降。
季羨林在文章中回憶了當時在北京的生活情況。1946年深秋，他從海外歸來，在北京大學任教，手頭並不寬裕的他，常去北大紅樓對面的一個小飯鋪裡吃飯。飯鋪極為狹窄，只有四五張桌子。不過，老闆手藝極高，待客又特別和氣，好多北大的教員都到那裡去吃飯。
季羨林有時還會坐到紅樓前馬路旁的長條板凳上，同“引車賣漿者流”擠在一起，在小攤子上喝一碗豆腐腦，吃兩個火燒。季羨林自嘲是天生的“土包子”，雖留洋十餘年，而“土”性難改。季羨林說道，“以大學教授之‘尊’而竟在光天化日之下，端坐在街頭飯攤的長板凳上卻又怡然自得，旁人謂之斯文掃地，我則稱之源於天性。是是非非，由別人去鑽研討論吧。”
當年馬神廟有兩個極小的飯鋪，門臉不大，卻是名聲在外。一個叫“菜根香”，只有一味主菜：清燉雞。然而一到飯點，賓客盈門，川流不息，其中頗有些知名人物，不僅僅是北大的教授們，連馬連良、杜近芳等京劇名家，也會擠進這小小的飯鋪。另一個是四川飯館，門面更小，名聲更大，季羨林常見外交官的汽車停在門口。這兩個飯鋪，對季羨林來說是“山川信美非吾土”，再加上當時通貨膨脹厲害，季羨林只能偶爾去一次。
對季羨林來說，北平是個魂牽夢縈的地方，1946年9月21日，他在日記中寫道：“九點五十分到北平，我在黑暗中，看到北平的城牆，不知為什麼，忽然流下淚來。”豆漿、燒燒餅、涮羊肉是季羨林的最愛。9月24日，他在日記中寫道：“到大陸銀行，領出稿費，到市場去買了個熱水壺，就到東來順去吃飯，羊肉做得真好，心中大樂，真覺得北平是世界上最好的住家的地方了。”
4天后，季羨林又請朋友去吃了涮羊肉。他在日記中寫道：“六點我們到東安市場去，我請他們吃涮羊肉，已經十幾年沒有吃了，真可以說是天下絕美。”原來，季老也是最愛涮羊肉這一口。
梁實秋 描繪北平四季美食圖景
壓軸吃貨，必須是他，只能是他，那就是寫出了《雅舍談吃》的梁思秋。相比于民國時另一位對飲食文化頗有研究的大家林語堂，我更喜歡梁實秋的文字，沒有那麼多文化比較的論證與感慨，只專心於每種吃食的色味與回憶，真吃貨也！
梁實秋說到北平烤鴨，“除了專門賣鴨的餐館如全聚德之外，是由便宜坊（即醬肘子鋪）發售的。在館子裡亦可吃烤鴨，例如在福全館宴客，就可以叫右邊鄰近的一家便宜坊送了過來。自從宜外的老便宜坊關張以後，要以東城的金魚胡同口的寶華春為後起之秀。在家裡打一個電話，寶華春就會派一個小利巴，用保溫的鉛鐵桶送來一隻才出爐的燒鴨，油淋淋的，燙手熱的。附帶著他還管代蒸荷葉餅蔥醬之類。他在席旁小桌上當眾片鴨，手藝不錯，講究片得薄，每一片有皮有油有肉，隨後一盤瘦肉，最後是鴨頭鴨尖，大功告成。主人高興，賞錢兩吊，小利巴歡天喜地稱謝而去。”
他喜歡糖葫蘆，“信遠齋也賣蜜餞、冰糧子兒、糖葫蘆。以糖葫蘆為最出色。正宗是冰糖葫蘆，薄薄一層糖，透明雪亮。材料種類甚多，諸如海棠、山藥、山藥豆、杏幹、葡萄、桔子、荸薺、核桃，但是以山裡紅為正宗。山裡紅，即山楂，北地盛產，味酸，裹糖則極可口。”
他認為“館子裡賣的餛飩，以致美齋的為最出名。好多年前，《同治都門紀略》就有讚美致美齋的餛飩的打油詩：包得餛飩味勝常，餡融春韭嚼來香，湯清潤吻休嫌淡，咽來方知滋味長。可是我最激賞的是致美齋的煎餛飩，每個餛飩都包得非常俏式，薄薄的皮子挺拔舒翹，像是天主教修女的白布帽子。入油鍋慢火生炸，炸黃之後再上小型蒸屜猛蒸片刻，立即帶屜上桌。餛飩皮軟而微韌，有異趣。
下面這段文字是我看到的吃貨文中最動人的：“人之最饞的時候是在想吃一樣東西而又不可得得那一段期間。我曾癡想北平羊頭肉的風味，想了七八年；勝利還鄉之後，一個冬夜，聽得深巷賣羊頭肉小販的吆喝聲，立即從被窩裡爬出來，把小販喚進門洞，我坐在懶椅上看著他於暗淡的油燈照明之下，抽出一把雪亮的薄刀，橫著刀刃片羊臉子，片得飛薄，然後取出一隻蒙著紗布等羊角，灑上一些焦鹽。我托著一盤羊頭肉，重複鑽進被窩，在枕上一片一片的羊頭肉放進嘴裡，不知不覺的進入了睡鄉，十分滿足的解了饞癮。”
梁實秋為我們描述了這樣一幅北京四季美食圖景：“開春吃春餅，隨後黃花魚上市，緊接著大頭魚也來了。恰巧這時候後院花椒樹發芽，正好掐下來烹魚。魚季過後，青蛤當令。紫藤花開，吃藤羅餅，玫瑰花開，吃玫瑰餅；還有棗泥大花糕。到了夏季，緊接著是菱角、蓮蓬、藕、豌豆糕、驢打滾、愛窩窩，一起出現。席上常見水晶肘，坊間唱賣燒羊肉，這時候嫩黃瓜，新蒜頭應時而至。秋風一起，先聞到糖炒栗子的氣味，然後就是炮烤涮羊肉，還有七尖八團的大螃蟹。過年前後，食物的豐盛就更不必細說了。
梁實秋最後總結道，北平的生活就是“一年四季的饞，周而復始的吃。”這簡直是吃貨的理想吧！
[說明 : “京味兒”是北京晚報首席記者張鵬的頭條號專欄，全部為原創文章，內容以名人專訪、北京故事、人物特寫為主。如使用請事先聯繫作者，微信號zp535797667。】