“我人生中的第一口酒， 是托了大閘蟹的福。 家裡長輩覺得這物件實在性寒， 便將溫了的黃酒給年齡稍大的小孩兒喝。 大抵是不把它當酒的——就是為防寒氣鬱結的藥。
然而到我長成了發現各種酒的妙處， 便每年都想在身邊親友的耳邊大聲喊：“默認蟹和黃酒是“買一送一套餐”的人們啊， 你錯過了老多外面的精彩世界！”
中國古代有一大堆愛吃、懂吃的文人。 和我們發朋友圈一樣， 他們吃得High了就要寫詩。 隔天謄起來在“才子圈”裡一傳， 才名也揚了， 你有多高的生活品味大家也知道了， 立馬就變Kol了， 實在美哉。
所以看古代飲食潮流， 往詩詞裡找就行。
吃蟹搭配黃酒 是不會出錯的安全牌！
今天說的是吃蟹， 我們就找找吃蟹的詩。 李白寫“搖扇對酒樓， 持袂把蟹螯”；真山民寫“江頭風景日堪醉， 酒美蟹肥橙橘香”；司馬光寫“雁飛斜柱弦隨指， 蟹蘆新螯酒滿船”， 無一不是有蟹就有酒。
就連《紅樓夢》第三十六回裡大家詠蟹， 也都默契十足的把它當作個下酒物。
他們吃蟹喝什麼酒呢？大多就是我開頭寫的黃酒。
不得不說， 第一個將蟹搭配黃酒的前輩， 一定是個老饕。
古代文人吃蟹多愛清蒸。 到了清代有個李漁， 是吃蟹的大行家，
這樣清淡的做法， 搭配的酒要不宣兵奪主， 安全牌就是度數較低的酒。 黃酒性溫， 口味不算濃烈， 做綠葉正合適。
都2017年了， 還打安全牌有意思嗎？
如小標， 年復一年的打安全牌，
大董今年的秋季菜， 主角是蟹。
開宴前， 這位中國美食界泰斗級人物特地去陽澄湖采風， 吃了當地蟹農用18般武藝炮製的蟹菜， 回來靈感爆棚， 每一道都濃墨重彩。
整個菜單虛實並進， 疏密有致。 用了蟹件的菜色做得讓你找不到蟹蹤， 全場最像蟹的菜裡卻恰恰沒有蟹。 更有酸甜開胃的小品菜穿插於豐腴的蟹味之中， 一頓吃下來讓人大呼過癮。
然而最讓人驚豔的， 是配酒。
大董一改人們的傳統認知， 為他這一桌子蟹菜搭配了馬爹利藍帶幹邑。
《舌尖上的中國》總顧問沈宏非沈爺一吃之後更是大呼：“橫菜配橫酒！”
下面， 作為有幸也去吃了這頓的人， 我就來為大家擼一遍菜單。
落花時節又逢君 螃蟹喚吾入醉鄉
首先上來的涼菜是葵花雞和蟹糊布丁。
葵花雞想來吃貨們都知道， 是指用葵花餵養的雞。 厲害的是它不但吃葵花， 連喝的水都必須是葵花杆子炸出來的。 雞肉自帶清香。
上來的這盤白切葵花雞皮下有凍， 肉質細嫩。 明知今天主要是來吃蟹， 我還是沒忍住多夾了兩塊。
蟹糊布丁我一開始沒有認出來是什麼。 用勺子切開正方形的“布丁”送到嘴裡， 才發現它的主原料應該就是生蟹醃制的“蟹糊”。
大董為它搭配了橘系口感的分子料理珠， 不但讓味蕾從蟹糊至鮮的體驗中降溫， 還暗合了中國古已有之的秋天吃蟹、吃橘子的風俗，頗有深意。
熱菜包括禿黃油燉花膠佐義大利香脂醋、黑松露芙蓉雞片、賽螃蟹和震澤繡花錦。
禿黃油燉花膠自不用說，硬菜中的硬菜。禿黃油是蟹膏、蟹黃加熟透的肥膘末炮製後得的吃食。至鮮。一勺我就可以下一大碗飯。加上膠原蛋白滿滿的花膠簡直是強強聯手。
義大利香脂醋同樣被做成分子珠點綴其中。吃起來滿口的鮮味在珠子爆破中染上醋香，不能更美。
如果說冷菜佐酒需要輕一點。那麼從這道開始，馬爹利藍帶幹邑便天衣無縫的跟入了菜單的節奏。酒體中濃郁的花果香氣和因長久窖藏而帶來的細緻餘韻，與禿黃油燉花膠厚重的鮮香相輔相成。
雖然每道菜後都有清口的小品菜，但主菜式也被設計的錯落。濃郁的禿黃油燉花膠後是清淡的黑松露芙蓉雞片。
白松露的特殊香味讓本來以淡雅為主的芙蓉雞片煥發出別樣的魅力，和藍帶幹邑中的木系香氣非常和諧。
賽螃蟹我想特別說一下。它其實不是一道蟹菜，而是主廚以魚肉、蛋黃、加蔥薑等調味，運用烹飪技法催生味覺轉化而炮製出的“偽裝蟹菜”。吃口軟嫩爽滑，不是螃蟹勝似螃蟹。
主食上了野鴨八寶飯、小雛鴨佐黃金魚子和黃金魚子拌米飯。不管是富含油脂鮮脆無匹的鴨皮還是如白紙一張的米飯，在黃金魚子醬的點綴下都顯得熠熠生輝。
完美的一餐以興安嶺樹莓冰淇淋配石榴啫喱作為句點。
讓我驚訝的是酸味濃郁的莓果竟然和藍帶幹邑也很搭，原因大概是酒液中豐富的果香和甜品所起的美好化學反應。
飯後我問大董，為什麼想到用馬爹利的藍帶幹邑來搭配這張以蟹為主角的菜單。他說：“因為這次的菜偏重口，用幹邑來搭再好不過。”
瞧，大師們從不墨守成規。“套餐法”只能敷衍一般人，和諧、平衡、有趣、有針對性又符合時代的餐酒搭配，才能滿足永不饜足的真正吃客。
還暗合了中國古已有之的秋天吃蟹、吃橘子的風俗，頗有深意。
熱菜包括禿黃油燉花膠佐義大利香脂醋、黑松露芙蓉雞片、賽螃蟹和震澤繡花錦。
禿黃油燉花膠自不用說，硬菜中的硬菜。禿黃油是蟹膏、蟹黃加熟透的肥膘末炮製後得的吃食。至鮮。一勺我就可以下一大碗飯。加上膠原蛋白滿滿的花膠簡直是強強聯手。
義大利香脂醋同樣被做成分子珠點綴其中。吃起來滿口的鮮味在珠子爆破中染上醋香，不能更美。
如果說冷菜佐酒需要輕一點。那麼從這道開始，馬爹利藍帶幹邑便天衣無縫的跟入了菜單的節奏。酒體中濃郁的花果香氣和因長久窖藏而帶來的細緻餘韻，與禿黃油燉花膠厚重的鮮香相輔相成。
雖然每道菜後都有清口的小品菜，但主菜式也被設計的錯落。濃郁的禿黃油燉花膠後是清淡的黑松露芙蓉雞片。
白松露的特殊香味讓本來以淡雅為主的芙蓉雞片煥發出別樣的魅力，和藍帶幹邑中的木系香氣非常和諧。
賽螃蟹我想特別說一下。它其實不是一道蟹菜，而是主廚以魚肉、蛋黃、加蔥薑等調味，運用烹飪技法催生味覺轉化而炮製出的“偽裝蟹菜”。吃口軟嫩爽滑，不是螃蟹勝似螃蟹。
主食上了野鴨八寶飯、小雛鴨佐黃金魚子和黃金魚子拌米飯。不管是富含油脂鮮脆無匹的鴨皮還是如白紙一張的米飯，在黃金魚子醬的點綴下都顯得熠熠生輝。
完美的一餐以興安嶺樹莓冰淇淋配石榴啫喱作為句點。
讓我驚訝的是酸味濃郁的莓果竟然和藍帶幹邑也很搭，原因大概是酒液中豐富的果香和甜品所起的美好化學反應。
飯後我問大董，為什麼想到用馬爹利的藍帶幹邑來搭配這張以蟹為主角的菜單。他說：“因為這次的菜偏重口，用幹邑來搭再好不過。”
瞧，大師們從不墨守成規。“套餐法”只能敷衍一般人，和諧、平衡、有趣、有針對性又符合時代的餐酒搭配，才能滿足永不饜足的真正吃客。