魯瑉（湖北）
對於現在的生活來說， 鮮見有油渣滓這個詞了。 可在那個物質匱乏的年代， 油渣滓就是那個時代的“海鮮”， 珍貴而又稀少。
進入冬天， 就有人家開始張羅著殺豬了。 沒等豬肉冷卻， 就將還冒著熱氣的豬油放進鍋裡， 開始煸豬油。 煸豬油， 就是過春節的前奏曲。
每每此時， 灶台邊總是圍著大大小小的孩子， 目不轉睛地望著母親翻炒著肥肥的豬油。 “媽， 給我一塊嘛！”母親拗不過孩子的糾纏， 用鍋鏟尋一個小塊的， 遞給灶台邊的孩子。 孩子抓起一個， 管它燙不燙， 扔進嘴裡， “哢嚓哢嚓”， 幾下就下肚了， 任滿嘴流油，
想起來小時候， 母親熬豬油時， 我都會寸步不離地堅守在鍋旁。 一邊聞著炸出來的豬油香味， 一邊吃著又香又脆的豬油渣滓。 那種美妙滋味， 很難準確地用詞語來表達， 好像一年的幸福與滿足， 都在那一咬就出油的油渣滓裡面。
年豬肉的豬油不是一次就熬完了。 母親會用鹽醃好， 掛在柴火壟上熏炕， 直到變成淡黃色。 那樣， 就可以很長時間不變質。
隔一段時間， 母親就會切一塊下來， 在鍋裡熬油。 熬過的油渣， 母親總是變著花樣做油渣菜， 而不是讓我光吃油渣。 豆豉炒油渣、青椒炒油渣、油渣土豆湯， 做得最多的還是油渣炒飯。
特別是秋收時節， 年豬肉早吃光了， 就連豬油也所剩無幾。 割稻子是重活， 天天要天黑好久才能收工。
上學時， 村裡集中勞力修河堤。 一名副支書生病了， 炊事員給他炒了一碗油渣飯， 他端起來吃了一口， 說怎麼是油渣飯， 放下就不吃了。 他嚴厲批評了炊事員， 說不能搞特殊化， 還把一碗油渣飯分給了十幾個工友。
那時， 學校都有文藝宣傳隊。 會作曲寫詞的班主任謝老師， 根據這件事寫了一齣戲， 就叫《一碗油渣飯》。
那個時候， 只有在殺年豬後的一段很短時間， 早上上學才能吃到油渣飯。 母親把油渣剁碎， 與米飯一起炒， 再加一小勺豆瓣醬， 炒出來一粒粒噴香噴香的油渣飯。
後來， 生活慢慢變得好起來， 當教師的父親偶爾也會帶一塊豬油回來， 為的是我們能夠經常有油渣飯吃。 我們兄弟姐妹多， 為了能多吃幾天， 父親說早上每人只能夾兩塊拌飯吃。
於是， 我們每個人都咬一小口油渣， 吃一大口飯， 你看著他碗裡， 他看著我碗裡……每次最後飯吃完了， 都還剩下一塊油渣滓。 那時， 油渣拌飯就是我們最豐盛的早餐。
時光荏苒， 幾十年過去了，
嘎嘣脆的油渣滓， 你還記得它的滋味嗎？
