裡奧哈（Rioja）是西班牙最著名的葡萄酒產區， 也是西班牙最高等級的 DOCa 級產區（西班牙只有 2 個 DOCa 級產區， 裡奧哈是其中之一）。 該產區所生產的紅葡萄酒往往具有如天鵝絨般柔軟的特質， 令人沉醉。
但是我們會發現， 裡奧哈葡萄酒的等級劃分是按照橡木桶陳釀時間來劃分的， 陳釀時間越長， 等級就越高。 而法國波爾多（Bordeaux）、勃艮第（Bourgogne）等卻是根據產地來劃分的， 一般產地範圍越小， 葡萄酒的等級就越高， 勃艮第的產地劃分甚至已經精確到了葡萄園。 裡奧哈為什麼要這樣來劃分葡萄酒等級， 這樣的劃分合理嗎？
1、裡奧哈葡萄酒等級劃分
在裡奧哈， 所有的葡萄酒都可以劃分為 4 個等級， 由低至高新酒（Joven）、陳釀酒（Crianza）、珍藏酒（Reserva）和特級珍藏酒（Gran Reserva）。 而這個等級的劃分， 是根據葡萄酒在橡木桶和瓶中窖藏的時間來定， 窖藏的時間越長， 等級越高。 具體的劃分依據如下：
（1）新酒：通常是在釀造後 1-2 年內就發售的裡奧哈葡萄酒，
（2）陳釀酒：要求紅葡萄酒酒齡至少為 2 年， 其中在橡木桶中陳釀至少 6 個月， 在瓶中陳年至少 18 個月；白葡萄酒和桃紅葡萄酒酒齡至少 18 個月， 其中在橡木桶中陳釀至少 6 個月， 在瓶中陳年至少 12 個月。 陳釀酒貼有紅色的認證標籤。
（3）珍藏酒：要求紅葡萄酒酒齡至少為 3 年， 其中在橡木桶中陳釀至少 12 個月， 在瓶中陳年至少 24 個月；白葡萄酒和桃紅葡萄酒酒齡至少 2 年， 其中在橡木桶中陳釀至少 6 個月， 在瓶中陳年至少 18 個月。 珍藏酒貼有磚紅色的認證標籤。
（4）特級珍藏酒：要求紅葡萄酒酒齡至少為 5 年， 其中在橡木桶中陳釀至少 24 個月， 在瓶中陳年至少 36 個月；白葡萄酒和桃紅葡萄酒酒齡至少 4 年， 其中在橡木桶中陳釀至少 12 個月， 在瓶中陳年至少 36 個月。 特級珍藏酒貼有藍色的認證標籤。
這個等級劃分看起來非常合理。 因為對於很多葡萄酒而言， 橡木桶陳釀能讓酒液進行有氧熟化， 讓酒中的單寧變柔軟、結構變穩定，
2、裡奧哈為什麼會形成這樣的等級劃分體系？
裡奧哈會形成這樣的葡萄酒等級劃分體系， 很大一部分是因為歷史的原因。 裡奧哈以前並不出名， 直到波爾多受 18、19 世紀的葡萄根瘤蚜病影響， 多數葡萄園被摧毀， 酒商們不得不尋找其他可以替代波爾多葡萄酒的酒， 以填滿他們空蕩蕩的酒窖。 裡奧哈因為地處歐洲的比利牛斯山以南， 並未受到葡萄根瘤蚜蟲的侵襲， 所以， 波爾多的酒商們轉而向裡奧哈購買葡萄酒。
在 19 世紀的時候， 裡奧哈的一些酒莊都傾向于向當地的小酒農購買葡萄。 由於釀酒的葡萄來自裡奧哈各個地區， 這實際上就將葡萄酒與土地的聯繫斷開來了。他們無法根據產地將葡萄酒劃分，自然就產生了根據葡萄酒木桶陳釀和瓶中陳年時間來劃分品質等級的一套體系。因此，在 19 世紀末，裡奧哈葡萄酒以窖藏時間為依據的品質等級劃分體系出現了。而且，因為裡奧哈在市場上的成功，西班牙其他產區也紛紛效仿這一做法。
3、這樣的等級劃分體系合理嗎？
在葡萄酒世界裡，基本上一致認為，能反映產地風土特徵的葡萄酒才是好酒。因為將追求風土的理念做到了極致，勃艮第才能釀出世界上最貴的葡萄酒。而裡奧哈葡萄酒，有太重的人為干預的痕跡。如裡奧哈最高等級的特級珍藏葡萄酒，須至少在橡木桶中陳釀至少 2 年，在瓶中至少陳年 3 年，一不小心就會出現過度氧化或過重橡木味的現象。窖藏的時間越長，葡萄酒受橡木桶的影響就越重，果味也會越來越淡直至消失，橡木風味蓋過葡萄品種香氣特徵的可能性就越大。而且，裡奧哈的丹魄（Tempranillo）和歌海娜（Garnacha），並不是中性的、沒有品種特色的葡萄品種，窖藏那麼長的時間，真的合理嗎？
丹魄
裡奧哈當地也出現了一些質疑的聲音，其中不乏一些大人物。如西班牙最具創造力、最出色並有遠見卓識的釀酒商之一胡安•卡洛斯•洛佩茲•拉卡爾（Juan Carlos Lopez de Lacalle）、西班牙現代葡萄酒教父奧瓦•帕爾（Alvaro Palacios）、名莊德莫•羅德瑞茲酒莊（Telmo Rodriguez）莊主德莫•羅德瑞茲以及平古斯酒莊（Dominio de Pingus）莊主彼得•西塞克（Peter Sisseck）。
著名的釀酒商拉卡爾擁有阿塔迪酒莊（Artadi），人們可能會認為裡奧哈產區的未來就在阿塔迪酒莊的酒窖中決出勝負。早在 2015 年的 12 月份，阿塔迪酒莊就已經放棄了 DOCa 身份，因為拉卡爾反對裡奧哈以窖藏時間來定品質等級，認為只有尊重自然、追求風土，才能釀出好酒。
西班牙葡萄酒界最聲名遠揚的人物帕爾則認為：“在酒標上標示出產地的村莊名或葡萄園名對消費者而言是一種保證。我希望我的葡萄酒能被嚴肅認真地對待，希望它能比波爾多和勃艮第的頂級酒款還要好。”要做到這一點，要重視的是風土，而不是釀酒過程中的人為手段。
2016 年 1 月，超過 150 名釀酒者、酒商和葡萄酒作家聯名簽署一份聲明，公開支持西班牙的“風土論者”。另外，陣容強大的西班牙頂級酒莊聯盟（Grandes Pagos de Espana）也認為，西班牙應專注于自然風土，最獨特、最珍貴的葡萄酒即來於此。
此酒由德莫•羅德瑞茲酒莊釀造，出自酒莊在朗榭戈村最好的一塊葡萄園
目前，市場上出現了一些村莊或單一葡萄園級別的裡奧哈葡萄酒，如塞尼塞羅（Cenicero）、朗榭戈（Lanciego）、埃爾謝戈（Elciego）、拉瓜迪亞（Laguardia）“村莊級”裡奧哈葡萄酒，就頗受好評。
但是評論並不是一邊倒的。桃樂絲（Torres）市場部負責人就認為，不管是以風土為尊，還是以橡木桶為中心，二者都有存在的理由。但是對於葡萄酒品質而言，最重要的保證是生產商的名字。Felix Soils、Gonzalez Byass 等知名酒商公司則認為，二者完全可以共存，這樣有利於消費者選擇的多元化。
話說，你怎麼看？歡迎在下方寫留言，與 10 萬酒粉一起分享你的意見。
這實際上就將葡萄酒與土地的聯繫斷開來了。他們無法根據產地將葡萄酒劃分，自然就產生了根據葡萄酒木桶陳釀和瓶中陳年時間來劃分品質等級的一套體系。因此，在 19 世紀末，裡奧哈葡萄酒以窖藏時間為依據的品質等級劃分體系出現了。而且，因為裡奧哈在市場上的成功，西班牙其他產區也紛紛效仿這一做法。3、這樣的等級劃分體系合理嗎？
在葡萄酒世界裡，基本上一致認為，能反映產地風土特徵的葡萄酒才是好酒。因為將追求風土的理念做到了極致，勃艮第才能釀出世界上最貴的葡萄酒。而裡奧哈葡萄酒，有太重的人為干預的痕跡。如裡奧哈最高等級的特級珍藏葡萄酒，須至少在橡木桶中陳釀至少 2 年，在瓶中至少陳年 3 年，一不小心就會出現過度氧化或過重橡木味的現象。窖藏的時間越長，葡萄酒受橡木桶的影響就越重，果味也會越來越淡直至消失，橡木風味蓋過葡萄品種香氣特徵的可能性就越大。而且，裡奧哈的丹魄（Tempranillo）和歌海娜（Garnacha），並不是中性的、沒有品種特色的葡萄品種，窖藏那麼長的時間，真的合理嗎？
丹魄
裡奧哈當地也出現了一些質疑的聲音，其中不乏一些大人物。如西班牙最具創造力、最出色並有遠見卓識的釀酒商之一胡安•卡洛斯•洛佩茲•拉卡爾（Juan Carlos Lopez de Lacalle）、西班牙現代葡萄酒教父奧瓦•帕爾（Alvaro Palacios）、名莊德莫•羅德瑞茲酒莊（Telmo Rodriguez）莊主德莫•羅德瑞茲以及平古斯酒莊（Dominio de Pingus）莊主彼得•西塞克（Peter Sisseck）。
著名的釀酒商拉卡爾擁有阿塔迪酒莊（Artadi），人們可能會認為裡奧哈產區的未來就在阿塔迪酒莊的酒窖中決出勝負。早在 2015 年的 12 月份，阿塔迪酒莊就已經放棄了 DOCa 身份，因為拉卡爾反對裡奧哈以窖藏時間來定品質等級，認為只有尊重自然、追求風土，才能釀出好酒。
西班牙葡萄酒界最聲名遠揚的人物帕爾則認為：“在酒標上標示出產地的村莊名或葡萄園名對消費者而言是一種保證。我希望我的葡萄酒能被嚴肅認真地對待，希望它能比波爾多和勃艮第的頂級酒款還要好。”要做到這一點，要重視的是風土，而不是釀酒過程中的人為手段。
2016 年 1 月，超過 150 名釀酒者、酒商和葡萄酒作家聯名簽署一份聲明，公開支持西班牙的“風土論者”。另外，陣容強大的西班牙頂級酒莊聯盟（Grandes Pagos de Espana）也認為，西班牙應專注于自然風土，最獨特、最珍貴的葡萄酒即來於此。
此酒由德莫•羅德瑞茲酒莊釀造，出自酒莊在朗榭戈村最好的一塊葡萄園
目前，市場上出現了一些村莊或單一葡萄園級別的裡奧哈葡萄酒，如塞尼塞羅（Cenicero）、朗榭戈（Lanciego）、埃爾謝戈（Elciego）、拉瓜迪亞（Laguardia）“村莊級”裡奧哈葡萄酒，就頗受好評。
但是評論並不是一邊倒的。桃樂絲（Torres）市場部負責人就認為，不管是以風土為尊，還是以橡木桶為中心，二者都有存在的理由。但是對於葡萄酒品質而言，最重要的保證是生產商的名字。Felix Soils、Gonzalez Byass 等知名酒商公司則認為，二者完全可以共存，這樣有利於消費者選擇的多元化。
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