1996年的電影《食神》裡， 黯然銷魂飯有兩碗。
一碗是史蒂芬周摔下神壇時， 落魄潦倒於街頭， 路邊面攤的齙牙女老闆火雞不計前嫌，
簡簡單單的叉燒荷包蛋蓋飯， 不過幾十塊港幣， 只因饑腸轆轆， 只因雪中送炭， 成了史蒂芬周心裡最念念不忘的味道。
一碗是史蒂芬周打食神翻身賽時， 男主角光環爆棚， 逼得薛家燕小姐直呼“銷魂”的那碗。
“叉燒的肉汁鎮在纖維裡面， 好似江河彙聚，
面對極致的美味， 再多的語言總是蒼白的。 小S和邰哥會因為美食站起來“轉圈圈”， 薛小姐則獨創了一種“薛氏滿地打滾表達好吃得不得了”的肢體語言。
前者黯然， 後者銷魂。
天底下無法超越的美味， 不過這兩種：極度饑餓時， 難忘記憶中。
叉燒， 粵菜中極尋常又極特別的一種烤肉。 選瘦多肥少的“夾心肉”， 用生抽、腐乳、糖、五香、蒜蓉、蠔油等抹勻醃制， 後燒烤而成。
在廣式的美食裡， 甜是一種治癒的味道。 除了叉燒， 廣式的燒臘中不少有偏甜的味道， 如廣式香腸， 加入大量的酒和蔗糖， 油亮鮮紅， 風味獨特， 與麻辣的四川香腸、咸香的江浙香腸都很不一樣。
有話說：廣東臘肉甜， 四川臘肉辣， 湖南臘肉煙。 廣東的臘肉和香腸一樣鮮甜， 而湘西的臘肉煙熏味濃郁， 剛好中和廣式香腸的甜， 更適合口味偏鹹的北方人， 這裡指廣東以北的人（不包括蘇州）。
米當然要是長粒的秈米， 東北的圓粒粳米在這裡是行不通的，粘性太大，粘上砂鍋的底，鍋就完啦。
鍋底要再刷一層油，刷油全靠經驗，刷少了，就結不出脆香金黃的鍋巴，還容易糊鍋；刷多了，吃到鍋底油膩膩，鍋巴全泡在油裡。我常在外吃的煲仔飯或石鍋飯，鍋底浸著油，就倒了胃口了。
第一次揭蓋，米飯裡的水正好收幹，要爭分奪秒地鋪臘肉和香腸，再用蒸飯的熱氣迅速熏出臘味的香氣和風味。隔幾分鐘後再開，臘肉和香腸變了半透明，此時要下一顆核心的雞蛋，荷包蛋太普通，試試這顆“蒸蛋”，不同凡響。
雞蛋表面一凝固，就要打開放上新鮮的廣東菜心，這並不是可有可無的點綴，它是清爽解膩的唯一平衡點，也是面對這整鍋高熱量和亞硝酸鹽的有力的自我寬慰。
生抽、老抽、魚露、芝麻油、鹽、白糖，再加涼水調一小碗拌汁，最終揭蓋時趁熱勻勻地淋在飯上，開拌。這時，如果蛋黃是半熟的溏心，就完美了。
這一鍋沒有叉燒也沒有故事的黯然銷魂飯，調味和配菜都樸素得無法言說，然而，味道全憑對火候的掌控，每一次揭蓋下料都必扣時精准，不浪費一絲煙火氣。
何為黯然銷魂飯？學生時代每天都要和同學吃的食堂的蓋澆飯，在宿舍熬夜看美劇時與室友一起點的夜宵牛肚飯，在陌生的城市獨自一人總去吃的鹹肉菜飯，不記得上次什麼時候父親炒的蛋炒飯。
思之黯然，憶之銷魂。
再相遇記憶中的人，親手為他做一鍋恰到好處的煲仔飯吧，鍋心的這顆溏心蛋最銷魂，記得挖給他。
鍋底要再刷一層油，刷油全靠經驗，刷少了，就結不出脆香金黃的鍋巴，還容易糊鍋；刷多了，吃到鍋底油膩膩，鍋巴全泡在油裡。我常在外吃的煲仔飯或石鍋飯，鍋底浸著油，就倒了胃口了。
第一次揭蓋，米飯裡的水正好收幹，要爭分奪秒地鋪臘肉和香腸，再用蒸飯的熱氣迅速熏出臘味的香氣和風味。隔幾分鐘後再開，臘肉和香腸變了半透明，此時要下一顆核心的雞蛋，荷包蛋太普通，試試這顆“蒸蛋”，不同凡響。
雞蛋表面一凝固，就要打開放上新鮮的廣東菜心，這並不是可有可無的點綴，它是清爽解膩的唯一平衡點，也是面對這整鍋高熱量和亞硝酸鹽的有力的自我寬慰。
生抽、老抽、魚露、芝麻油、鹽、白糖，再加涼水調一小碗拌汁，最終揭蓋時趁熱勻勻地淋在飯上，開拌。這時，如果蛋黃是半熟的溏心，就完美了。
這一鍋沒有叉燒也沒有故事的黯然銷魂飯，調味和配菜都樸素得無法言說，然而，味道全憑對火候的掌控，每一次揭蓋下料都必扣時精准，不浪費一絲煙火氣。
何為黯然銷魂飯？學生時代每天都要和同學吃的食堂的蓋澆飯，在宿舍熬夜看美劇時與室友一起點的夜宵牛肚飯，在陌生的城市獨自一人總去吃的鹹肉菜飯，不記得上次什麼時候父親炒的蛋炒飯。
思之黯然，憶之銷魂。
再相遇記憶中的人，親手為他做一鍋恰到好處的煲仔飯吧，鍋心的這顆溏心蛋最銷魂，記得挖給他。