此類風格更像是一句脫口而出的俚語， 毫無規章， 無視禮法， 過分任性卻絲毫不懼囂張。 更為胡攪蠻纏的， 反精裝之道而行。
惹人生癮的Junk food
不可否認的是， 時尚圈又開始了新一輪的新陳代謝， 先前為人所追捧的濃妝素裹逐漸淡去， 坦然而裸露的“性飽滿”時代亦被層疊的面料所覆蓋；彼時曾被邊緣化的風格悄然興起， 在出人意料之時， 風格“垮下來”了；一度精裝的時髦客， 開始沉迷後蘇維埃時代“和”垃圾搖滾樂風的穿衣風格。
對於此時以成衣加身而筆挺幹練的精英而言， 邋遢風格無疑是一種顛覆。 它有別於以往主流時尚所推崇的任意一種審美風格，
復古外套Ground Zero
紅色背帶褲Feng Chen Wang
白色運動鞋Gucci
人們對於“規矩”的厭倦打破了時裝穿搭的舊規章， 而早已站在風口浪尖的（那個）邊緣群體， 也立圖將時尚引領到下一個篇章中去， 開始嘗試顛覆長此以往佔據統治地位的精英審美。
顯而易見， Demna Gvasalia的第一個Blenciaga成衣系列是一股浪潮、始作俑者以及驚詫眾人的先驅。 如果說早前Vetements的街頭式後蘇維埃時尚復興似是一類宣告， 而此時的Balenciaga無疑是一系列侵略了。 於2016年發佈的Blenciaga 2016秋冬成衣系列以“擺脫規規矩矩穿衣”的姿態， 將一系與精緻無緣的單品以更加玩味的mode， 或披肩， 或系袖融入些許街頭感的T台Look中， 塑造了一系列游走於世俗邊緣的後蘇維埃Fashion Folks形象。
Martine Rose 2017秋冬系列
Y/Project 2017秋冬系列
從一開始， Vetements 就代表一種觀點， 一種態度， 它或許不是前所未有， 但絕非空穴來風。 而此類風格之於Blenciaga而言更像是多種亞文化交匯， 並經過編排重新演繹的曲子。
Gosha Rubchinskiy亦作為這一類“邋遢風格”的代表， 相較於Demna Gvasalia所重塑的Blenciaga， Gosha式風格呈現更加得無所事事、遊手好閒。
受後蘇聯“垮掉的一代”風尚指引， Gosha 在單品的設計與用色上更加拘泥， 試圖還原人們在成長邊緣的某個回憶， 而非徘徊於更當代化的重新解讀。 設計師所描繪的風格輪廓昭然若揭:拋棄衣衫筆挺， 時髦的跨度直指憤世嫉俗。
Balenciaga 風頭尤勝的Triples Daddy Runner
同樣的框架下， 品牌Jacquemus時而顯露出的淩亂感卻精緻許多。 同樣以世紀交替期的著裝畫風作為行文， Jacquemus偶然的淩亂感中依舊夾雜著禮法， 些許反差才惹人欲罷不能。
在這之後， 諸如Y/project、Martine Rose等品牌也悄然興起， 為廣大人群所接受。 這些品牌並不像一類“後蘇維埃時尚品牌”那樣一味追求頹廢的形式感， 轉而以此為基礎， 在系列中的部分單品上添加諸如刺繡、泡泡袖等貴族化時裝元素，有所反差。
近來，一度宣揚絕倫極簡感的設計師Raf Simons也受到這股浪潮的感染，他所執掌的第一個Calvin Klein系列中摻雜著此類風格的影子。而品牌Raf Simons 的2018春夏系列更是展現一種邊緣化的“國境線集市風格”，更為寬大的漁夫帽檐與誇張的漆皮水手靴，衣服遠離常規般從模特的肩頭滑落，Raf毫不避諱地描述了此番與眾不同的景致從何而來。
“很多往事我們都試圖將其重現，根本不必究其成因，卻有不同的方式斷章取義；來自過去的‘垃圾搖滾樂風格’思考，有一點新浪潮，加之朋克態度，將諸如此類的邊緣文化雜糅到一處，做出另一種不為‘審美’所容納的態度。”先不論消極可否為一種活力，而人群對此的共鳴卻一如既往理所當然。
設計師Demna Gvasalia與Balenciaga 2017春夏系列
此時此刻，從時裝周的街拍客身上再難見到不失條理的造型，當人們膩了，也就變得更為隨意，曾經的更為突出也逐漸向平庸走去。我們都難以抵擋對於街邊小食的癡迷，更熱衷於看到它換上昂貴的包裝，被更為巧妙的工藝感所重塑。
複製過去的時尚，設計師們不約而同選擇了一種更為練達的方式呈現，“邋遢風格”搶灘時裝圈主流，實為一種對往昔華服論調的逆反。當造型感統統垮下來，便是一股思潮。
後現代嬉皮士與緘默的90年代
“邋遢風格”源於90年代的後現代嬉皮士群體，舉棋不定的90年代重塑了一系列風格上的老生常談，集各個年代的經典元素之大成的同時，卻形成了更為漫無目的地偏執畫風。
工業時代晚期的頹勢攜來自華爾街的暴風雨，正宣告泡沫經濟的破碎；世紀末的大時代背景下，積壓已久的危機初顯；初見雛形的IT產業帶來變革，再而三地掀起對世代交替的恐懼。
Raun Larose Fall 2017
彼時的人民娛樂尚不發達，兜裡揣著幾枚銅板的年輕人高舉啤酒瓶，游離在西方社會的巷尾旮旯。時代化身為不安，促使徘徊在街頭巷尾乃至電子遊戲廳的邊緣人群將從救濟站領來的舊衣龐雜裹身；不安的種子萌芽，化為一群時尚異見者，無所事事的人群更熱衷用僅有的幾件成衣反復折騰，帶有實用目的地把一整個衣櫥拗弄在一起。
這些忤逆傳統卻不願接受改變的群體，在思想上逐漸與主流背道而馳。從風頭正勝的地下俱樂部時尚到深巷中交易的幫派風格，這群人身上混雜有各種類型的單品，當時亦有不少設計師從中汲取靈感，給予稍顯僵化的時裝模式反叛的一擊。
90年代初期的“邋遢風格”更多地雜糅了Vivienne Westwood所引領的朋克時代，John Galliono便是其中一例。那時他還未沉迷濃墨重彩的中世紀腔調，其中1993年的成衣系列更是肆無忌憚的表達了自己對這種巷尾風格的戲謔；時裝行文間融入不同程度的荒唐，電子樂感的髮型以及更為“垃圾搖滾”感的胸衣，地下disco俱樂部風格的皮褲、rave時代的時裝輪廓逐一羅列;荒誕的風格比起街頭的後現代嬉皮士,更加戲劇化且包含高級時裝的脈絡。
Raf Simons 1999年春夏系列與2000年秋冬系列
設計師John Galliono
而1999年的Dior高級定制系列實為此種思潮的巔峰，大面積漆皮質感的運用，無數的紗織面料層疊其中，雜糅的邋遢風格在世紀末哼出囈語，愈加“離經叛道”。從近期Galiono所執掌的Maison Margiela高級定制系列中，依稀探得此種風格的影子（非常規穿法的單品設計以及半開半掩的大衣）；而在個人穿衣風格上，John Galliono已是眾所周知的“邋遢風格”代表人物了，不僅留存在他的日常街拍照中，還融於其日常的談吐中。
同樣於世紀末，Raf Simon在千禧年間發佈的幾個系列也深陷於“地下派對”的錯亂感中。突出功能性的服裝單品（羽絨服，空軍夾克等）好不規矩的穿在從街頭巷尾發掘而來的素人模特身上，盡可能地在短短幾分鐘的秀場上還原一系邊緣群體最真實的面貌。
在這一點上現今的Balenciaga，Vetements等品牌一直在效仿同樣的行為，畢竟從骨子裡散發出的脫力感DNA是標準的模特所無從還原的。
橘色運動服Lost General
黑色風衣Miaoran
90年代男裝風格
彼時的“邋遢時尚”在風格上未成定數，集各家的特點，也不曾推舉出幾個標誌性的潮流單品，從“沒有風格”轉而成為一類風格定性。這類風格在當時的簇擁者－一些社會閒散人員，顯然未曾料想自己的周遭會被時裝設計師抬舉，而登大雅之堂。
而在現在的時髦客身上，垮下去的look卻不顯頹靡，只是繼承了當時“尋釁滋事”般的囂張。
半荒唐的衍生劇
長久以來，邋遢風格向來存在於喜劇舞臺上，卻與如今的風格大相徑庭。1969年10月5日，當五個英國人和一個美國人第一次胡言亂語般穿著任性而為的衣著出現在電視媒體上時，整個英倫都為之訝異。從這天開始，在之後短短的四年間，“Monty Python”及其六位成員的名字通過《Flying Circus》這套空前成功的荒誕喜劇節目，很快成為了英國現代文化的一個標誌。
英國喜劇組合Monty Python獨特的穿衣風格是現今品牌的風格參照。
也正是從《Flying Circus》開始，“Monty Python”逐漸為世界所熟知，而這些荒誕派喜劇演員“反其道而行”的反諷式穿衣方法在當時一度飽受時尚界的抨擊。卻在此後的2016年，他們獨特的幽默式著裝卻重新回潮，開創了一種被全世界廣泛效仿和套用的風格雛形。
80年代末，一群人應證了當年這群喜劇大師的反諷。當時東歐國家混亂的政治局面中，他們或刻意加身同樣風格的衣著，每晚聚集在一起，在磁帶與酒精的簇擁下舞到天亮，儘管這種過度縱欲的行為給人一種頹喪感，作為一款異見，也依舊是以自己獨到的行徑向主流群體豎起中指。
而早在19世紀20年代，法國默劇大師Marcel Marceau就為“邋遢風格”奠定了基礎。他標誌性的“層疊穿衣，卻依舊衣不遮體”被現今的Hood By Air廣泛套用。仿佛被歲月蹂躪的破舊款皺禮帽在前些年還一度躋身熱門時髦單品。90年代的後現代嬉皮士在風格上不知是否從中有所攝取，而這毫無疑問確是如今“邋遢風格”被遺忘的前身。
俄羅斯的邊緣群體gopniks
而現今的“邋遢風格”更多地雜糅了幫派街頭元素，當你看到的長到腿的袖子、不對稱休閒服、拼接牛仔褲、人造皮毛、惡搞大眾消費品logo的T恤衛衣等很“垮”的街頭元素都是對此的詮釋。昂貴的價格標籤下，是同樣脫胎于當年的“無業遊民群體”著裝，拼疊的角料、反人體結構的款垮褲形卻默默攝取了當年無產階級匠人們的謀生裝束，用逆向思維審視了一貫的潮流定性。
需要工作的人與不需要工作的人，同時還有無法工作的人及渴望工作的人，他們的著裝ID在潮流中互相轉換，融入彼此，這也拼湊出現在這件價值不菲的奢侈品牌“流浪漢衛衣”。
20年代的喜劇大師Marcel Marceau與歌手Pharrell Williams的著裝風格如出一轍。
從2013年走紅的Raf Simons復古款“旅遊鞋”開始，到之後大熱的Valentino rock系列runner，潮流人士接納運動鞋僅僅還只是個開始，那時的設計還留存有精緻曼妙的影子；直至後來的Vetements及Balenciaga daddy runner氾濫變得一發不可收拾。
這在幾年前踩著手工定制款loffer的老派時髦客的眼中，是難以估量的，特別是（在過去被以此類單品作為主打的人群所打攪到的）舊派精裝分子。邋遢風格就像是一個青少年，魯莽而衝動；時尚圈輸起“年輕化”的血袋，這其中或許有幾番誤解，但從好的方面來看，這也為時尚的新陳代謝擬定了新的藍圖。
一直以來流傳著一句相當具有諷刺意味的格言，“你終將成為自己所討厭的樣子”。聽上去雖然荒謬，可是時尚圈的長此以往似乎印證了一部分現實。當年被時尚圈群起而攻的嘻哈風格開始讓無數時尚人士趨之若鶩；脫胎于喜劇發揚自“癟三”而常見於流浪漢的種種邋遢風格單品也逐漸得到了主流時尚人群的認可。
當然，這一切與最初的那樣相比顯然變換了腔調，價格變得更趨向于高端消費群體。這背後除卻時尚一貫的潮流更替規律及社會思潮的轉變，更多的是人們審美上的不斷偏移。
編輯·郭琪 | 文·Pippi Kong | 攝影·李全
在系列中的部分單品上添加諸如刺繡、泡泡袖等貴族化時裝元素，有所反差。近來，一度宣揚絕倫極簡感的設計師Raf Simons也受到這股浪潮的感染，他所執掌的第一個Calvin Klein系列中摻雜著此類風格的影子。而品牌Raf Simons 的2018春夏系列更是展現一種邊緣化的“國境線集市風格”，更為寬大的漁夫帽檐與誇張的漆皮水手靴，衣服遠離常規般從模特的肩頭滑落，Raf毫不避諱地描述了此番與眾不同的景致從何而來。
“很多往事我們都試圖將其重現，根本不必究其成因，卻有不同的方式斷章取義；來自過去的‘垃圾搖滾樂風格’思考，有一點新浪潮，加之朋克態度，將諸如此類的邊緣文化雜糅到一處，做出另一種不為‘審美’所容納的態度。”先不論消極可否為一種活力，而人群對此的共鳴卻一如既往理所當然。
設計師Demna Gvasalia與Balenciaga 2017春夏系列
此時此刻，從時裝周的街拍客身上再難見到不失條理的造型，當人們膩了，也就變得更為隨意，曾經的更為突出也逐漸向平庸走去。我們都難以抵擋對於街邊小食的癡迷，更熱衷於看到它換上昂貴的包裝，被更為巧妙的工藝感所重塑。
複製過去的時尚，設計師們不約而同選擇了一種更為練達的方式呈現，“邋遢風格”搶灘時裝圈主流，實為一種對往昔華服論調的逆反。當造型感統統垮下來，便是一股思潮。
後現代嬉皮士與緘默的90年代
“邋遢風格”源於90年代的後現代嬉皮士群體，舉棋不定的90年代重塑了一系列風格上的老生常談，集各個年代的經典元素之大成的同時，卻形成了更為漫無目的地偏執畫風。
工業時代晚期的頹勢攜來自華爾街的暴風雨，正宣告泡沫經濟的破碎；世紀末的大時代背景下，積壓已久的危機初顯；初見雛形的IT產業帶來變革，再而三地掀起對世代交替的恐懼。
Raun Larose Fall 2017
彼時的人民娛樂尚不發達，兜裡揣著幾枚銅板的年輕人高舉啤酒瓶，游離在西方社會的巷尾旮旯。時代化身為不安，促使徘徊在街頭巷尾乃至電子遊戲廳的邊緣人群將從救濟站領來的舊衣龐雜裹身；不安的種子萌芽，化為一群時尚異見者，無所事事的人群更熱衷用僅有的幾件成衣反復折騰，帶有實用目的地把一整個衣櫥拗弄在一起。
這些忤逆傳統卻不願接受改變的群體，在思想上逐漸與主流背道而馳。從風頭正勝的地下俱樂部時尚到深巷中交易的幫派風格，這群人身上混雜有各種類型的單品，當時亦有不少設計師從中汲取靈感，給予稍顯僵化的時裝模式反叛的一擊。
90年代初期的“邋遢風格”更多地雜糅了Vivienne Westwood所引領的朋克時代，John Galliono便是其中一例。那時他還未沉迷濃墨重彩的中世紀腔調，其中1993年的成衣系列更是肆無忌憚的表達了自己對這種巷尾風格的戲謔；時裝行文間融入不同程度的荒唐，電子樂感的髮型以及更為“垃圾搖滾”感的胸衣，地下disco俱樂部風格的皮褲、rave時代的時裝輪廓逐一羅列;荒誕的風格比起街頭的後現代嬉皮士,更加戲劇化且包含高級時裝的脈絡。
Raf Simons 1999年春夏系列與2000年秋冬系列
設計師John Galliono
而1999年的Dior高級定制系列實為此種思潮的巔峰，大面積漆皮質感的運用，無數的紗織面料層疊其中，雜糅的邋遢風格在世紀末哼出囈語，愈加“離經叛道”。從近期Galiono所執掌的Maison Margiela高級定制系列中，依稀探得此種風格的影子（非常規穿法的單品設計以及半開半掩的大衣）；而在個人穿衣風格上，John Galliono已是眾所周知的“邋遢風格”代表人物了，不僅留存在他的日常街拍照中，還融於其日常的談吐中。
同樣於世紀末，Raf Simon在千禧年間發佈的幾個系列也深陷於“地下派對”的錯亂感中。突出功能性的服裝單品（羽絨服，空軍夾克等）好不規矩的穿在從街頭巷尾發掘而來的素人模特身上，盡可能地在短短幾分鐘的秀場上還原一系邊緣群體最真實的面貌。
在這一點上現今的Balenciaga，Vetements等品牌一直在效仿同樣的行為，畢竟從骨子裡散發出的脫力感DNA是標準的模特所無從還原的。
橘色運動服Lost General
黑色風衣Miaoran
90年代男裝風格
彼時的“邋遢時尚”在風格上未成定數，集各家的特點，也不曾推舉出幾個標誌性的潮流單品，從“沒有風格”轉而成為一類風格定性。這類風格在當時的簇擁者－一些社會閒散人員，顯然未曾料想自己的周遭會被時裝設計師抬舉，而登大雅之堂。
而在現在的時髦客身上，垮下去的look卻不顯頹靡，只是繼承了當時“尋釁滋事”般的囂張。
半荒唐的衍生劇
長久以來，邋遢風格向來存在於喜劇舞臺上，卻與如今的風格大相徑庭。1969年10月5日，當五個英國人和一個美國人第一次胡言亂語般穿著任性而為的衣著出現在電視媒體上時，整個英倫都為之訝異。從這天開始，在之後短短的四年間，“Monty Python”及其六位成員的名字通過《Flying Circus》這套空前成功的荒誕喜劇節目，很快成為了英國現代文化的一個標誌。
英國喜劇組合Monty Python獨特的穿衣風格是現今品牌的風格參照。
也正是從《Flying Circus》開始，“Monty Python”逐漸為世界所熟知，而這些荒誕派喜劇演員“反其道而行”的反諷式穿衣方法在當時一度飽受時尚界的抨擊。卻在此後的2016年，他們獨特的幽默式著裝卻重新回潮，開創了一種被全世界廣泛效仿和套用的風格雛形。
80年代末，一群人應證了當年這群喜劇大師的反諷。當時東歐國家混亂的政治局面中，他們或刻意加身同樣風格的衣著，每晚聚集在一起，在磁帶與酒精的簇擁下舞到天亮，儘管這種過度縱欲的行為給人一種頹喪感，作為一款異見，也依舊是以自己獨到的行徑向主流群體豎起中指。
而早在19世紀20年代，法國默劇大師Marcel Marceau就為“邋遢風格”奠定了基礎。他標誌性的“層疊穿衣，卻依舊衣不遮體”被現今的Hood By Air廣泛套用。仿佛被歲月蹂躪的破舊款皺禮帽在前些年還一度躋身熱門時髦單品。90年代的後現代嬉皮士在風格上不知是否從中有所攝取，而這毫無疑問確是如今“邋遢風格”被遺忘的前身。
俄羅斯的邊緣群體gopniks
而現今的“邋遢風格”更多地雜糅了幫派街頭元素，當你看到的長到腿的袖子、不對稱休閒服、拼接牛仔褲、人造皮毛、惡搞大眾消費品logo的T恤衛衣等很“垮”的街頭元素都是對此的詮釋。昂貴的價格標籤下，是同樣脫胎于當年的“無業遊民群體”著裝，拼疊的角料、反人體結構的款垮褲形卻默默攝取了當年無產階級匠人們的謀生裝束，用逆向思維審視了一貫的潮流定性。
需要工作的人與不需要工作的人，同時還有無法工作的人及渴望工作的人，他們的著裝ID在潮流中互相轉換，融入彼此，這也拼湊出現在這件價值不菲的奢侈品牌“流浪漢衛衣”。
20年代的喜劇大師Marcel Marceau與歌手Pharrell Williams的著裝風格如出一轍。
從2013年走紅的Raf Simons復古款“旅遊鞋”開始，到之後大熱的Valentino rock系列runner，潮流人士接納運動鞋僅僅還只是個開始，那時的設計還留存有精緻曼妙的影子；直至後來的Vetements及Balenciaga daddy runner氾濫變得一發不可收拾。
這在幾年前踩著手工定制款loffer的老派時髦客的眼中，是難以估量的，特別是（在過去被以此類單品作為主打的人群所打攪到的）舊派精裝分子。邋遢風格就像是一個青少年，魯莽而衝動；時尚圈輸起“年輕化”的血袋，這其中或許有幾番誤解，但從好的方面來看，這也為時尚的新陳代謝擬定了新的藍圖。
一直以來流傳著一句相當具有諷刺意味的格言，“你終將成為自己所討厭的樣子”。聽上去雖然荒謬，可是時尚圈的長此以往似乎印證了一部分現實。當年被時尚圈群起而攻的嘻哈風格開始讓無數時尚人士趨之若鶩；脫胎于喜劇發揚自“癟三”而常見於流浪漢的種種邋遢風格單品也逐漸得到了主流時尚人群的認可。
當然，這一切與最初的那樣相比顯然變換了腔調，價格變得更趨向于高端消費群體。這背後除卻時尚一貫的潮流更替規律及社會思潮的轉變，更多的是人們審美上的不斷偏移。
編輯·郭琪 | 文·Pippi Kong | 攝影·李全