張愛玲在《沉香屑·第一爐香》裡做過一個有趣的比喻：上海女人像荷葉粉蒸肉， 廣東女人像糖醋排骨。
在她眼中， 上海女人既有荷葉的清新優雅， 又有粉蒸肉般面子與裡子兼顧的實在， 恰到好處不張揚。 而廣東女人則有一種骨感美， 性格又像糖醋般酸酸甜甜， 惹人喜愛。
現代人講究養生， 而糖醋排骨開胃生津， 似乎比“油膩”的粉蒸肉要受歡迎得多。 可在我看來， 一道半肥的粉蒸肉， 其實是一種活色生香的美。
做粉蒸肉就如同人過日子， 能不能達到“肥而不膩”的境界， 全在於人的功夫。
無肥不歡粉蒸肉
清代吃貨詩人袁枚是粉蒸肉的粉絲， 他在《隨園食單》寫道：“用精肥參半之肉， 炒米粉黃色， 拌麵醬蒸之， 下用白菜作墊， 熟時不但肉美， 菜亦美。 ”
一句“肉美菜亦美”， 隱晦地道出了粉蒸肉迷人的真相——肥。 為什麼？因為沒有油水的蔬菜， 是不可能鮮美的。 可怎樣將五花肉的“肥”做得恰到好處呢？答案在於三樣東西：米粉、荷葉和水蒸氣。
粉蒸肉， 就是米粉裹著五花肉。 先將粳米磨成粗粒， 不能磨得過細， 否則就失了口感。 米粉磨好後， 加入八角桂皮下鍋炒至粒粒金黃， 這便是粉蒸肉外面那一層“面子”。
而“裡子”， 則要肥瘦相間的五花肉。 對蒸菜而言， 過瘦的肉會口感乾柴， 而五花肉瘦中帶肥、肥不壓瘦， 二者相融之後堅韌中帶著柔滑， 最適合蒸煮做法。
將五花肉切成食指寬的厚片， 下醬油、黃酒、白糖、姜蔥水勾兌的鹵汁醃制片刻， 再蘸上香熟的焦黃米粉粒， 一片片碼在預先鋪好新鮮荷葉的籠屜上， 遠看猶如一座隆起的小山丘。 最後放入鍋中， 用旺火蒸到半熟時， 再改用文火繼續蒸至軟爛。
剛出鍋的荷葉粉蒸肉， 顏色紅潤透亮，老遠就能聞到撲鼻的香。在蒸汽的作用下，肉的油份被逼出，滲入米粉，連同五花肉一起被蒸得柔糯腴潤，入口即化，齒間更有絲絲荷葉清氣繚繞。肥肉的膩，最終被化解為宜人的鮮美。
肥而不膩過生活
肥美的粉蒸肉，不止征服過張愛玲、袁枚，也征服過世人眼中清心寡欲的木心先生。他說：“山氣清新，胃欲亢盛，粗粒子米粉加醬油蒸出來的肥豬肉，簡直迷人。心想，此物與炒青菜、蘿蔔湯之類同食，堪愛吃一輩子。”
我感歎，那般清清冷冷的詩人，原來心中也存著一股對人間煙火的熱。冬天的餐桌，一碟脆甜的炒青菜、一屜紅亮腴潤的粉蒸肉，再加一大大碗公的蘿蔔骨頭湯，日子，就要這樣活色生香，才能盤活一整個冬日的冷。
故然懂得欣賞粉蒸肉的人，都是懂生活的人。詩人兼美食家周牆就有一個甜蜜的故事。30多年前，他正在追求現在的夫人，為了搞定岳父大人，他專門研製一道私房粉蒸肉：在醃料中加入豆腐乳和醪糟汁，再耐心蒸制2個小時。
這樣蒸出來的五花肉，比往常更加香醇柔嫩，肥而不膩。准岳父吃了非常高興，在飯桌上當場就答應將女兒嫁給他。
是啊，一個人過日子，就像做一道粉蒸肉，一旦不走心，就會落得油膩敗胃口；可只要用心經營，哪怕柴米油鹽，肥肉膏腴，也能像詩與遠方一樣滋潤人心。
記得馮唐說，做人不可油膩。可我說，有心人過日子，卻能肥而不膩，有滋有味。
肥而不膩過生活
肥美的粉蒸肉，不止征服過張愛玲、袁枚，也征服過世人眼中清心寡欲的木心先生。他說：“山氣清新，胃欲亢盛，粗粒子米粉加醬油蒸出來的肥豬肉，簡直迷人。心想，此物與炒青菜、蘿蔔湯之類同食，堪愛吃一輩子。”
我感歎，那般清清冷冷的詩人，原來心中也存著一股對人間煙火的熱。冬天的餐桌，一碟脆甜的炒青菜、一屜紅亮腴潤的粉蒸肉，再加一大大碗公的蘿蔔骨頭湯，日子，就要這樣活色生香，才能盤活一整個冬日的冷。
故然懂得欣賞粉蒸肉的人，都是懂生活的人。詩人兼美食家周牆就有一個甜蜜的故事。30多年前，他正在追求現在的夫人，為了搞定岳父大人，他專門研製一道私房粉蒸肉：在醃料中加入豆腐乳和醪糟汁，再耐心蒸制2個小時。
這樣蒸出來的五花肉，比往常更加香醇柔嫩，肥而不膩。准岳父吃了非常高興，在飯桌上當場就答應將女兒嫁給他。
是啊，一個人過日子，就像做一道粉蒸肉，一旦不走心，就會落得油膩敗胃口；可只要用心經營，哪怕柴米油鹽，肥肉膏腴，也能像詩與遠方一樣滋潤人心。
記得馮唐說，做人不可油膩。可我說，有心人過日子，卻能肥而不膩，有滋有味。