說 春 餅
立春吃春餅的食俗， 出現的時間很早， 據說唐朝就有了。 有此食俗的地方也很廣， 南北均有， 但吃法差別很大， 這裡說說北京的春餅。
先說餅， 北京春餅之餅薄如紙， 所以老北京人都管春餅叫薄餅（薄讀如báo）， 反而很少有人叫春餅， 說春餅當然也都知道， 因為立春之日是必須吃的。 這餅是燙麵做的， 比現在卷烤鴨吃的荷葉餅略大些， 而且餅面上要有烙出的焦黃的咯吱， 不像吃烤鴨的荷葉餅兩面光。 兩張餅勁兒中間抹上香油， 合在一起擀， 烙成一張薄餅， 可以揭成兩片， 兩片稱一合。 老北京家庭大多有一種陶制的炙爐， 像一個反扣著的砂鍋， 上面有很多小孔， 架在爐火上烙餅， 用炙爐來烙薄餅最為合適。
薄餅是卷著菜吃的， 它之所以好吃， 就在於它卷的東西太豐富了。 就來說說餅內所卷之物， 有多種熟肉， 如醬肉、小肚、熏雞、香腸， 叉燒等等， 講究的可以樣數多點， 但必有的是醬肉和小肚這兩樣， 我的感覺是樣數多了， 味道雜了， 未必好吃， 不如突出重點， 其中醬肉和小肚兩樣對味道的影響較大， 要足夠多， 足夠好， 最好用天福家的醬肘子和小肚。 所有熟肉都切一寸來長的細絲。 還有炒菜， 如攤雞蛋、炒菠菜、炒韭黃或炒韭菜、炒綠豆芽、炒粉絲黃花等等，
吃的時候， 要把一合餅揭開， 有人（特別是食量大的人）把揭開的兩張錯開了平放在盤子裡，
北京薄餅也是非得在北京人家裡吃的美食， 北京有的飯館裡也賣， 但都沒家裡做得那麼好吃， 吃的那麼舒服（這裡本來想用一句老北京話“四支”， 來表示舒服自在， 但確實不知道這兩個字怎麼寫， 也怕外地朋友看不懂， 也就作罷， 但記在這裡， 讓北京的朋友重溫一下這即將逝去的京腔）。
說起薄餅，總想起小時候聽奶奶說的一件舊事。我父親有位四姑母，我叫四姑太，聽我奶奶說，這位老太太那譜這個大，怹吃薄餅的時候，兒媳婦要在旁邊伺候著，給她現烙，這張沒吃完，下一張不能提前烙好，這張吃完了，下一張也不能還沒烙好，要正合適，這張剛吃完，下一張剛烙好，我奶奶就很厭煩她這擺譜的習氣，家裡吃薄餅的時候，奶奶就常提起四姑太的這事，很同情四姑太的兒媳婦，所以我就記住了。都說旗人家的講究多、規矩大，但其實也很不一樣。
立春又稱打春，農諺說“春打六九頭”，“五九六九河邊看柳”，六九到了，該往河邊看柳樹上那飄渺的嫩綠了，春終於又來了。吃春餅不是叫咬春嗎？今兒趕緊去咬住這春吧！
（轉自新浪博客：老鐵）
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說起薄餅，總想起小時候聽奶奶說的一件舊事。我父親有位四姑母，我叫四姑太，聽我奶奶說，這位老太太那譜這個大，怹吃薄餅的時候，兒媳婦要在旁邊伺候著，給她現烙，這張沒吃完，下一張不能提前烙好，這張吃完了，下一張也不能還沒烙好，要正合適，這張剛吃完，下一張剛烙好，我奶奶就很厭煩她這擺譜的習氣，家裡吃薄餅的時候，奶奶就常提起四姑太的這事，很同情四姑太的兒媳婦，所以我就記住了。都說旗人家的講究多、規矩大，但其實也很不一樣。
立春又稱打春，農諺說“春打六九頭”，“五九六九河邊看柳”，六九到了，該往河邊看柳樹上那飄渺的嫩綠了，春終於又來了。吃春餅不是叫咬春嗎？今兒趕緊去咬住這春吧！
（轉自新浪博客：老鐵）
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