20世紀90年代中期在波爾多出現了一群釀酒師， 他們釀造了一種非常惹人爭議的葡萄酒， 就是車庫酒（Garage wine）。
車庫酒的特點用一個字概括， 就是：逼格高！
車庫酒出生於車庫或地窖， 與傳統的波爾多紅酒比起來， 它的風格更為大膽直接。
Garage wine photo via Flickr/Yun Huang Yong
現在就來說說最出名的車庫酒莊莊主Jean-Luc Thunevin和他的酒莊Chateau Valandraud（瓦蘭德魯莊園）
Chateau Valandraud
當時， Thunevin和他的妻子Murielle Andraud用聖愛美濃僅僅0.6公頃的葡萄園起家。
世人也總是善意調侃這件事：Thunevin除了那0.6公頃，
由於資金有限， 葡萄園和車庫釀酒的工作都由Thunevin親力親為。 把葡萄藤東拼西湊地種起來， 就算霜凍把葡萄園虐了個遍， 產量只剩下一丟丟， 到了採收季， 他也要逐粒精選， 不好的葡萄全部丟棄。 在小小的車庫，
Chateau Valandraud‘s vineyard
而Chateau Valandraud這種的做法也給了車庫酒一個大概的定義：高密度勞動力&低產出。
Thunevin也是很厲害， 在1991年釀出了自己酒莊的第一個年份， 雖然產量只有區區100箱， 基本可以忽略不計。
相對于單寧較重需要長時間陳年的傳統波爾多紅酒來講， 車庫酒的果香來得更為濃郁， 酒精度也比較高， 橡木桶也用了很多。
但是堅守波爾多傳統的人就坐不住了， 紛紛開始爭論：
“你這酒不行啊！又不能陳年， 又表現不出風土···這， 這簡直是對傳統的漠視嘛！”
真正引起眾人爭論的是Valandraud的1992年份。 那次的產量上升到了375箱， 得到了貝丹以及派克的稱讚。 不僅如此， Thunevin把酒的價位定得和拉菲、瑪歌， 木桐一樣高！而在1995年， Robert Parker拿著他的酒杯和紙筆嗖地一下跳出來， 把Valandraud酒的分數打得比波美侯名莊柏圖斯酒莊（Pétrus）的還要高， 這就讓Valandraud的名氣更大了！
wine cellar
Valandraud成功地引起了美國媒體的關注，越來越多的美國人想要喝到這個鼎鼎大名的車庫酒。在這種情況下，Valandraud的酒價也越來越高！到了1997年的時候，Valandraud的酒就賣到了91歐元。到了2005年，每瓶則已經漲到了165歐！
1991年擁有不到2公頃的地，現在的Valandraud已擁有了20公頃的土地。釀酒室的設備也大為改進，變得非常摩登現代，再也不是當初的簡陋模樣。
波美侯的另一家車庫酒莊Chateau Le Pin（裡鵬莊園）也是成功車庫酒的一個典型例子。Le Pin這個名字取自酒莊附近生長的一棵孤獨松樹，乍一眼看上去，小小的簡陋酒莊和那些大氣派的名莊相比之下，在外型上就相形見絀得多。
Chateau Le Pin
Le Pin車庫酒的歷史來源於1979年，比利時人Jacques Thienpont用1萬法郎的價格買下了1公頃的葡萄園，開始釀酒。
有次，著名英國葡萄酒作家Oz Clarke描述了他拜訪Le Pin的場景：
只見Thienpont先生把車庫門口一輛髒兮兮的舊舊的老爺車移走，又趕走了幾隻在地上覓食的雞，給我展示了車庫裡的一些橡木桶。喝到Le Pin的酒，我第一感覺就是：這實在是一個很稀有很特殊的酒！
wine cellar at Le Pin
Le Pin photo
在Le Pin的葡萄園，大部分種植著平均樹齡為38歲的梅洛葡萄。像是Le Pin2009年份的酒就被Robert Parker打出了滿分，有些酒甚至賣出了世界上最貴的價格。所以，Le Pin也經常頻頻亮相於多個葡萄酒拍賣市場上（據悉在國內，2011年份的Le Pin價格在18000人民幣左右）。
正是看到車庫酒因其“稀有”、“大膽”和“時尚”的標籤被賣出了高價，很多車庫酒如雨後春筍般紛紛破土而出。
除了法國波爾多，美國也有不少車庫酒莊，Cartlidge & Browne就是一個例子。回想起當時這麼做的原因，酒莊其中一個創始人Tony Cartlidge說：“我們都是釀自己喜歡喝的酒。”在其他美國釀酒師身處各種摩登的釀酒設備中時，Tony Cartlidge他們找了最好的葡萄，把它們帶到了自己的簡易釀酒室——一個車庫。他說：“其他人就好比好萊塢大製作，我們則是獨立電影製片人。”
對於這些車庫酒的成功，有人認為車庫酒只代表了一種時尚，還有人認為對這些葡萄酒的崇拜簡直就是“皇帝的新衣”的具象化。葡萄酒大師Michael Palij說：“每一個車庫酒都是風格勝於實質的勝利，既不關注歷史也不關注風土。”
The Emperor's New Clothes comic
雖然有爭議，卻沒有抵擋得住人們釀造車庫酒的熱情。但到了21世紀，這種情況就不一樣了。
一方面，車庫葡萄酒市場“大幅萎縮”；另一方面，顯然品質好的車庫酒才能存活；再然後，車庫酒表達的理念之一“低產量就能有好品質”經常被大產量卻能表現得十分優異的酒反駁了回去。
在談到車庫酒的時候，人們也會經常提到起源於美國的膜拜酒（Cult wine）。在車庫酒熱度下降的同時，起源于美國，陳年能力極強的膜拜酒則變成了市場的寵兒。
不過呢，敢於挑戰波爾多傳統，把車庫酒做的風生水起也是挺厲害了。如Oz Clarke所說：開始這些創新行動的往往是“小眾”。
因為他們沒什麼可輸的。
wine cellar
Valandraud成功地引起了美國媒體的關注，越來越多的美國人想要喝到這個鼎鼎大名的車庫酒。在這種情況下，Valandraud的酒價也越來越高！到了1997年的時候，Valandraud的酒就賣到了91歐元。到了2005年，每瓶則已經漲到了165歐！
1991年擁有不到2公頃的地，現在的Valandraud已擁有了20公頃的土地。釀酒室的設備也大為改進，變得非常摩登現代，再也不是當初的簡陋模樣。
波美侯的另一家車庫酒莊Chateau Le Pin（裡鵬莊園）也是成功車庫酒的一個典型例子。Le Pin這個名字取自酒莊附近生長的一棵孤獨松樹，乍一眼看上去，小小的簡陋酒莊和那些大氣派的名莊相比之下，在外型上就相形見絀得多。
Chateau Le Pin
Le Pin車庫酒的歷史來源於1979年，比利時人Jacques Thienpont用1萬法郎的價格買下了1公頃的葡萄園，開始釀酒。
有次，著名英國葡萄酒作家Oz Clarke描述了他拜訪Le Pin的場景：
只見Thienpont先生把車庫門口一輛髒兮兮的舊舊的老爺車移走，又趕走了幾隻在地上覓食的雞，給我展示了車庫裡的一些橡木桶。喝到Le Pin的酒，我第一感覺就是：這實在是一個很稀有很特殊的酒！
wine cellar at Le Pin
Le Pin photo
在Le Pin的葡萄園，大部分種植著平均樹齡為38歲的梅洛葡萄。像是Le Pin2009年份的酒就被Robert Parker打出了滿分，有些酒甚至賣出了世界上最貴的價格。所以，Le Pin也經常頻頻亮相於多個葡萄酒拍賣市場上（據悉在國內，2011年份的Le Pin價格在18000人民幣左右）。
正是看到車庫酒因其“稀有”、“大膽”和“時尚”的標籤被賣出了高價，很多車庫酒如雨後春筍般紛紛破土而出。
除了法國波爾多，美國也有不少車庫酒莊，Cartlidge & Browne就是一個例子。回想起當時這麼做的原因，酒莊其中一個創始人Tony Cartlidge說：“我們都是釀自己喜歡喝的酒。”在其他美國釀酒師身處各種摩登的釀酒設備中時，Tony Cartlidge他們找了最好的葡萄，把它們帶到了自己的簡易釀酒室——一個車庫。他說：“其他人就好比好萊塢大製作，我們則是獨立電影製片人。”
對於這些車庫酒的成功，有人認為車庫酒只代表了一種時尚，還有人認為對這些葡萄酒的崇拜簡直就是“皇帝的新衣”的具象化。葡萄酒大師Michael Palij說：“每一個車庫酒都是風格勝於實質的勝利，既不關注歷史也不關注風土。”
The Emperor's New Clothes comic
雖然有爭議，卻沒有抵擋得住人們釀造車庫酒的熱情。但到了21世紀，這種情況就不一樣了。
一方面，車庫葡萄酒市場“大幅萎縮”；另一方面，顯然品質好的車庫酒才能存活；再然後，車庫酒表達的理念之一“低產量就能有好品質”經常被大產量卻能表現得十分優異的酒反駁了回去。
在談到車庫酒的時候，人們也會經常提到起源於美國的膜拜酒（Cult wine）。在車庫酒熱度下降的同時，起源于美國，陳年能力極強的膜拜酒則變成了市場的寵兒。
不過呢，敢於挑戰波爾多傳統，把車庫酒做的風生水起也是挺厲害了。如Oz Clarke所說：開始這些創新行動的往往是“小眾”。
因為他們沒什麼可輸的。