河南面積最大、人口最多的地級市， 非南陽莫屬。 很多人都知道， 南陽人文薈萃， 古代出了很多聖賢先哲， 現代各行各業中的精英翹楚都有南陽人的身影， 比如南陽作家群。 很多人的印象裡， 提起文化和歷史， 南陽非常牛， 但飲食方面卻是乏善可陳。 真的是這樣嗎？
真不是， 作為河南次區域中心的南陽並不止於大， 飲食文化兼收並蓄、花樣百出， 兼併南北口味的南陽吃食從某種方面也代表了南陽人的性格， 粗中帶細， 有柔情也有傲骨。
大口口丨文
英雄疊出的臥龍之地
最豪放的是吃肉
一位日本學者曾經這樣說過：“研究唐代文化要去西安， 研究宋代文化要去開封， 研究元、明、清文化要去北京， 而研究漢文化只能去河南南陽。 ”
南陽人則自豪於家鄉是臥龍之地， 作家二月河說：“什麼叫“宛”， 你把吃飯的碗掀過來， 那樣的形態就叫“宛”， 當年劉秀雄踞天下， 出現了當時輝耀於世的時勢英雄諸葛亮、張仲景、張衡都是這麼一回事，
把吃飯的碗掀過來， 就是“宛”。 這話說的真不假， 英雄輩出的南陽盆地裡， 卻幾乎所有的南陽人都是吃貨。
而南陽的吃食之多，
比如說， 南陽特產炸鵝脖， 乍一聽， 以為是大鵝的脖子。
非也， 炸鵝脖是南陽社旗縣傳統小吃， 豆腐皮包著豬肉， 鍋裡一炸， 由於形似鵝脖而被稱為“炸鵝脖”， 色澤金黃， 香酥焦嫩。
名字具有欺騙性的還有腳踏肉。 聽這名字， 似乎不太有胃口。 但腳踏肉可不是腳踩出來的， 而是深冬時節， 選新鮮豬肉， 去骨， 割成1斤左右的碎塊， 掛在通風處， 晾一天后， 裝入布袋， 紮好， 外套麻布， 製成“肉包”。
然後在屋門內側挖一土坑， 把“肉包”放入， 用碎土掩埋。 人們進出房屋， 腳踏其肉， 故稱“腳踏肉”。 吃的時候將“肉包”扒出， 用溫水洗淨， 配以新鮮蔬菜炒熟。 腳踏肉因部分油質被土吸去， 入口即化， 香而不膩， 又不像臘肉那麼柴。
傳說腳踏肉還是商聖范蠡發明的。 范蠡年輕時窮， 常被債主追債。 有一年臘月， 範蠡給人抄書， 換了一小塊豬肉。 怕討債人知道， 便用布袋包好， 藏於門內地下， 準備過年吃。 過年時， 范蠡把藏肉的事兒忘了。 第二年春天， 猛然記起， 取出烹製， 香味兒四溢。
吳滅越， 範蠡跟隨越王勾踐到吳國服役。
南陽人的另一種性格就是牛肉湯。
南陽人愛喝牛肉湯， 從早餐就喝。 和著晨光的腳步， 南陽城大大小小的湯館中飄出的肉香湯味， 早已開始撩撥人的味覺神經。
花個十幾塊錢，一碗熱氣騰騰的牛肉東加上一個火燒饃，夠味又飽肚，典型南陽人的早餐。
有人說，洛陽牛肉湯好喝，有人說，淮南牛肉湯好喝，南陽人自己說，夜黑喝多了，早晨喝個牛肉湯，醒酒，養胃。
畢竟，用聞名全國的南陽黃牛肉和白河水做的牛肉湯，才是熟悉的味道。一碗湯，不管你喜不喜歡吃薑，都要放上一點，能讓牛肉湯喝起來湯味兒更純正。
除了吃肉很行，南陽人也很擅長吃草。
南陽往西來，吃得很南方
常言道，“南陽往西來，家家有酸菜”。意思就是說，在河南南陽的西峽、淅川和內鄉三縣都吃酸菜。幾乎家家都有，酸味純正，可涼拌，可做湯，做麵條，做包子。
南陽的酸菜不同於四川泡菜，也不同於“酸菜魚”所用的酸菜，其做法獨特，味道獨特。製作時先把菜洗淨（以紅薯葉、蘿蔔秧、雪裡紅、萵苣為上），煮至七八成熟，撈於缸或盆中用石頭壓實，再添上煮菜的水，不讓菜露出水面，然後，泡五到七天，即可食用，如果用前邊的酸菜“透”一下則更快。
奇怪的是，南陽西邊酸菜的這種簡單的泡制方法，一旦離開當地水土，就再也不會變酸。到內鄉做客，不吃上一頓好酸菜，實在遺憾。
除了特產酸菜，南陽還有一種特殊的樹葉叫槲葉。 端午前幾天，空氣裡就彌漫著槲葉的味道。五月的槲葉，味道最為濃郁，用它包粽子，格外醇香。
槲葉是栗柞樹的葉子，栗柞樹是商洛山間的尋常樹木，不過也只有陝西商洛以及豫西一帶只有嵩縣 、車村 、盧氏、魯山、欒川、西峽等少數縣的山上才長這種槲葉，因而這些地方的人才包槲葉粽子。
豫西的人吃了槲葉粽子，對平常的三角粽子很是不屑一顧。
在荊紫關鎮，有一種用植物做成的“神仙涼粉”，這種涼粉，製作方法也非常神奇。是用搓衣板做出來！采的猴山上的一種野生灌木樹葉，淘洗水煮，雙手雙複揉搓，直使葉子和熱水成為糊狀，然後用布袋過濾盆中，待冷卻後即成涼粉。
神仙涼粉用刀片打成小塊，澆上油潑辣子、醋和蒜水，味道涼爽口，是夏天消暑降溫的極好食品。
在整個河南，我一直以為只有信陽人能做好一條魚，其實不然，南陽人也是愛吃魚的。
南陽淅川挨著湖北的地方有個丹江口水庫，是亞洲最大人工淡水湖，許多南陽人都會跑到這兒來買魚，送禮用，或者自己家吃。
而南陽淅川人烹調鮮魚的技術可謂爐火純青。濃湯渭鯉魚、剁椒魚頭、瓦塊魚、香辣黑魚、丹江全魚宴整個宴席都是不同的魚組成的。
南陽各地的酒席上必上魚，不論是桂魚、鯧魚、石斑魚，還是鯉魚，總之必須有魚，無魚不成席。
乍一看來，南陽吃的似乎有些像南方。
但有“南味”，南陽也有北方的風骨。麵食的五花八門，幾乎可以超越任何一個中原地方。
南陽人的胃是麵條組成的
鄉愁的味道就是麵條味
南陽麵食在老百姓心目中有著不可撼動的地位，方城燴面、熗鍋面、羊肉糊湯麵、新野板面、扯面、鄧州窩子面、鍋貼面，多種多樣，各有千秋。
南陽人對其他地方的燴面都不感興趣，只愛方城燴面。與普通定義的燴面不同的是，方城燴面要放羊肉臊子，不放海帶絲、豆腐絲、粉絲，面出鍋前丟入新鮮時蔬如菠菜、小白菜等，一滾即撈，決不攪動，所以菜葉碧綠如生，新鮮可口，堪稱一絕。
遠路回來的方城人，好不容易抵達縣城，不是匆匆忙忙往家趕，甚至，在早就安排好的高檔飯店中途開溜，都一股腦的鑽進一個個街頭小店，幹啥？——喝！燴！面！
何止方城人！周邊的社旗、南召、唐河、桐柏、新野、鄧州、南陽人，也縈繞著這種方城燴面情結，來來回回經過方城，非要品咂下這個美食不可！
說起臊子，不止是燴面要加臊子，新野板面也要加臊子，就是有名的新野臊子。
在新野，那算得上是家家戶戶都會做的，每到過年的時候，在外漂泊的遊子，都會讓家裡做上一盆帶走，只求在外拼搏的時候能有一絲家的味道。
新野板面一看面，二看臊子。板面要在案板上摔得“啪啪”巨響，臊子要晶瑩透亮，辣而不燥，香而不膩。
相傳，古城新野“板麵條”始創于東漢末年，桃園兄弟劉、關、張駐守新野之時，那位“豹頭環眼、吼聲如雷”的張飛將軍，總嫌麵條太軟，咬著沒勁，吃著乏味。廚師為了滿足這位“喝斷橋樑、粗中有細”的大將軍，多次琢磨，反復研製，才製成這種“板麵條”。因此，新野板面又叫“張飛板面”。
有人說鄧州窩子面是武漢熱乾麵的改良版本，但南陽人卻認為，窩子面比熱乾麵好吃的多。
窩子面的吃法分為“幹吃”和“濕吃”兩種。幹吃，碗內無湯，有面、綠豆芽、芝麻醬、辣椒油等，麻醬的香味口感回味無窮。濕吃，碗內有湯，有面、綠豆芽、芝麻醬、麻辣豆腐等，適合在冬天吃。
後來的窩子面還在上面澆上鹵好的牛雜，味道更豐富了。湖北襄陽、河南新野、河南鄧州的窩子麵館開的紅紅火火，是很多人早餐必選之一。
要是身為資深南陽人，鍋貼面那再熟悉不過。回家餓了沒麵條：“媽，給我下一碗鍋貼面”，下館子吃到最後沒吃飽：“老闆，給俺這桌再下份鍋貼面”，老南陽人管這種面片叫“鍋出溜兒”，也有人叫“鍋高升”。
一邊攪拌半瓢麵糊，懟上雞蛋，等鍋裡水燒開（鍋邊燒熱），弄點油把空出的鍋邊潤一圈，再用大鐵勺把攪好的麵糊順鍋沿兒均勻地倒一圈。然後，蓋上鍋拍子大火燒。等鍋內的水把鍋邊上煎餅一樣的“面片”自然地淤下來，鍋裡一燴，加上醋，鮮香軟糯的鍋出溜兒就成了。
“篩篩，隔隔，大舅來了吃啥飯？打雞蛋，烙油旋，不吃不吃兩大碗”。這句俗語中所說的油旋，就是內鄉的特產，灌漲油旋。
這貨長的像燒餅，但是用油煎出來的，因此更加酥脆，其夾層薄如蟬翼，焦黃酥香，味美可口。據說舊時農村平日無饃，有客人到，發麵蒸饃來不及，就形成了烙油旋待客的習俗。
而內鄉縣還有一種有名的燒餅就是王店火燒。這火燒有多好吃呢，在南陽，很多人不怕路遠，到王店鎮買上正宗的王店火燒帶回家與親友共用。
王店火燒做工精巧,暢銷不衰,民間還有順口溜：“王店火燒好,八成能吃飽,老人入口酥,小孩不滯消,涼水能泡松,吃多肚不疼”。
據說王店火燒檢驗的一個重要標準就是掰一塊放在涼水中,能否泡松飄在水面上，人們都說王店火燒與當地水土有關,走出王店鎮就拷不出這樣的效果。
（圖片來源於網路）
豫記，全球河南人的精神食糧！
花個十幾塊錢，一碗熱氣騰騰的牛肉東加上一個火燒饃，夠味又飽肚，典型南陽人的早餐。
有人說，洛陽牛肉湯好喝，有人說，淮南牛肉湯好喝，南陽人自己說，夜黑喝多了，早晨喝個牛肉湯，醒酒，養胃。
畢竟，用聞名全國的南陽黃牛肉和白河水做的牛肉湯，才是熟悉的味道。一碗湯，不管你喜不喜歡吃薑，都要放上一點，能讓牛肉湯喝起來湯味兒更純正。
除了吃肉很行，南陽人也很擅長吃草。
南陽往西來，吃得很南方
常言道，“南陽往西來，家家有酸菜”。意思就是說，在河南南陽的西峽、淅川和內鄉三縣都吃酸菜。幾乎家家都有，酸味純正，可涼拌，可做湯，做麵條，做包子。
南陽的酸菜不同於四川泡菜，也不同於“酸菜魚”所用的酸菜，其做法獨特，味道獨特。製作時先把菜洗淨（以紅薯葉、蘿蔔秧、雪裡紅、萵苣為上），煮至七八成熟，撈於缸或盆中用石頭壓實，再添上煮菜的水，不讓菜露出水面，然後，泡五到七天，即可食用，如果用前邊的酸菜“透”一下則更快。
奇怪的是，南陽西邊酸菜的這種簡單的泡制方法，一旦離開當地水土，就再也不會變酸。到內鄉做客，不吃上一頓好酸菜，實在遺憾。
除了特產酸菜，南陽還有一種特殊的樹葉叫槲葉。 端午前幾天，空氣裡就彌漫著槲葉的味道。五月的槲葉，味道最為濃郁，用它包粽子，格外醇香。
槲葉是栗柞樹的葉子，栗柞樹是商洛山間的尋常樹木，不過也只有陝西商洛以及豫西一帶只有嵩縣 、車村 、盧氏、魯山、欒川、西峽等少數縣的山上才長這種槲葉，因而這些地方的人才包槲葉粽子。
豫西的人吃了槲葉粽子，對平常的三角粽子很是不屑一顧。
在荊紫關鎮，有一種用植物做成的“神仙涼粉”，這種涼粉，製作方法也非常神奇。是用搓衣板做出來！采的猴山上的一種野生灌木樹葉，淘洗水煮，雙手雙複揉搓，直使葉子和熱水成為糊狀，然後用布袋過濾盆中，待冷卻後即成涼粉。
神仙涼粉用刀片打成小塊，澆上油潑辣子、醋和蒜水，味道涼爽口，是夏天消暑降溫的極好食品。
在整個河南，我一直以為只有信陽人能做好一條魚，其實不然，南陽人也是愛吃魚的。
南陽淅川挨著湖北的地方有個丹江口水庫，是亞洲最大人工淡水湖，許多南陽人都會跑到這兒來買魚，送禮用，或者自己家吃。
而南陽淅川人烹調鮮魚的技術可謂爐火純青。濃湯渭鯉魚、剁椒魚頭、瓦塊魚、香辣黑魚、丹江全魚宴整個宴席都是不同的魚組成的。
南陽各地的酒席上必上魚，不論是桂魚、鯧魚、石斑魚，還是鯉魚，總之必須有魚，無魚不成席。
乍一看來，南陽吃的似乎有些像南方。
但有“南味”，南陽也有北方的風骨。麵食的五花八門，幾乎可以超越任何一個中原地方。
南陽人的胃是麵條組成的
鄉愁的味道就是麵條味
南陽麵食在老百姓心目中有著不可撼動的地位，方城燴面、熗鍋面、羊肉糊湯麵、新野板面、扯面、鄧州窩子面、鍋貼面，多種多樣，各有千秋。
南陽人對其他地方的燴面都不感興趣，只愛方城燴面。與普通定義的燴面不同的是，方城燴面要放羊肉臊子，不放海帶絲、豆腐絲、粉絲，面出鍋前丟入新鮮時蔬如菠菜、小白菜等，一滾即撈，決不攪動，所以菜葉碧綠如生，新鮮可口，堪稱一絕。
遠路回來的方城人，好不容易抵達縣城，不是匆匆忙忙往家趕，甚至，在早就安排好的高檔飯店中途開溜，都一股腦的鑽進一個個街頭小店，幹啥？——喝！燴！面！
何止方城人！周邊的社旗、南召、唐河、桐柏、新野、鄧州、南陽人，也縈繞著這種方城燴面情結，來來回回經過方城，非要品咂下這個美食不可！
說起臊子，不止是燴面要加臊子，新野板面也要加臊子，就是有名的新野臊子。
在新野，那算得上是家家戶戶都會做的，每到過年的時候，在外漂泊的遊子，都會讓家裡做上一盆帶走，只求在外拼搏的時候能有一絲家的味道。
新野板面一看面，二看臊子。板面要在案板上摔得“啪啪”巨響，臊子要晶瑩透亮，辣而不燥，香而不膩。
相傳，古城新野“板麵條”始創于東漢末年，桃園兄弟劉、關、張駐守新野之時，那位“豹頭環眼、吼聲如雷”的張飛將軍，總嫌麵條太軟，咬著沒勁，吃著乏味。廚師為了滿足這位“喝斷橋樑、粗中有細”的大將軍，多次琢磨，反復研製，才製成這種“板麵條”。因此，新野板面又叫“張飛板面”。
有人說鄧州窩子面是武漢熱乾麵的改良版本，但南陽人卻認為，窩子面比熱乾麵好吃的多。
窩子面的吃法分為“幹吃”和“濕吃”兩種。幹吃，碗內無湯，有面、綠豆芽、芝麻醬、辣椒油等，麻醬的香味口感回味無窮。濕吃，碗內有湯，有面、綠豆芽、芝麻醬、麻辣豆腐等，適合在冬天吃。
後來的窩子面還在上面澆上鹵好的牛雜，味道更豐富了。湖北襄陽、河南新野、河南鄧州的窩子麵館開的紅紅火火，是很多人早餐必選之一。
要是身為資深南陽人，鍋貼面那再熟悉不過。回家餓了沒麵條：“媽，給我下一碗鍋貼面”，下館子吃到最後沒吃飽：“老闆，給俺這桌再下份鍋貼面”，老南陽人管這種面片叫“鍋出溜兒”，也有人叫“鍋高升”。
一邊攪拌半瓢麵糊，懟上雞蛋，等鍋裡水燒開（鍋邊燒熱），弄點油把空出的鍋邊潤一圈，再用大鐵勺把攪好的麵糊順鍋沿兒均勻地倒一圈。然後，蓋上鍋拍子大火燒。等鍋內的水把鍋邊上煎餅一樣的“面片”自然地淤下來，鍋裡一燴，加上醋，鮮香軟糯的鍋出溜兒就成了。
“篩篩，隔隔，大舅來了吃啥飯？打雞蛋，烙油旋，不吃不吃兩大碗”。這句俗語中所說的油旋，就是內鄉的特產，灌漲油旋。
這貨長的像燒餅，但是用油煎出來的，因此更加酥脆，其夾層薄如蟬翼，焦黃酥香，味美可口。據說舊時農村平日無饃，有客人到，發麵蒸饃來不及，就形成了烙油旋待客的習俗。
而內鄉縣還有一種有名的燒餅就是王店火燒。這火燒有多好吃呢，在南陽，很多人不怕路遠，到王店鎮買上正宗的王店火燒帶回家與親友共用。
王店火燒做工精巧,暢銷不衰,民間還有順口溜：“王店火燒好,八成能吃飽,老人入口酥,小孩不滯消,涼水能泡松,吃多肚不疼”。
據說王店火燒檢驗的一個重要標準就是掰一塊放在涼水中,能否泡松飄在水面上，人們都說王店火燒與當地水土有關,走出王店鎮就拷不出這樣的效果。
（圖片來源於網路）
豫記，全球河南人的精神食糧！