華龍網3月16日14時20分訊 給你一個單反相機， 你會怎麼拍， 一直使用全自動檔， 還是使用更具有挑戰性的手動檔?以下單反相機設置及小技巧， 一起來看看!
一、設置
1．優化校準
一般使用“標準”就可以， 建議將“標準”的銳度調+3， 對比+1， 飽和度+1,這樣可以使照片“更銳”， 拍人像時建議銳度調+4， 風景建議銳度調+7。
2.D-Lighting
關閉建議在大光比環境下使用高動態HDR， 是按照不同曝光拍多張照片， 再進行合成， 效果要好的多， 不過有可能會顏色失真。
3.M檔
如果你是出去旅遊或者是要隨時抓拍的情況， 就儘量不要用M檔了， 改用A檔， 因為A檔是光圈優先，
4.測光
一般情況下， 白天用範圍或者中央評價測光就可以， 夜晚最好用點測光。
5.ISO
此值越大， 快門就會越快， ISO提高一倍， 快門就快一倍。 但是噪點就會增加， 白天400， 室內1600-以上， 夜晚6400都不會有太大問題， 噪點控制還是很不錯的！
6.光圈
此值越大， 所產生的光圈越小， 那麼光圈越大， 說明光線能更多的到達cmos上， 也就能得到更快的快門， 光圈大一倍， 快門也會快一倍。 同時， 大光圈， 會得到淺景深， 也就是說背景虛化越厲害。 另外， 光圈的定義是建立在人眼是1.0的基礎上計算的。 一般來說， 拍攝風景時， 光圈都要在f8-f11之間， 近景要f4左右。
7.焦距
焦段越小， 拍攝的畫面場景越大，
二、技巧
1.拍靜止的小東西
如花、鳥、蟲：用A檔， 光圈最好在f5.6或以下， 焦距最好50以上， 儘量在1m以內拍攝， 使背景虛化！光線好的話， iso100， 光線不好的話， iso最好400以內。
2．拍人
基本都是使用較大的光圈（f5.6以內）、50mm以上的焦距， 拍攝距離視全身、半身、大頭照而定， 使背景虛化， 使用A檔！光線好， iso100， 光線不好， iso400以內。
3．拍景
A檔， 使用適當的光圈， f8以上吧， 焦距隨便， 但是， 一般廣角端都有畸變， 酌情使用。
4．拍夜景
上三腳架， M檔， 自訂白平衡或白熾燈， f8以上的光圈， 小光圈可以使燈光出星光的效果；iso200以內， 儘量使曝光時間加長， 這樣可以使一些無意走過的人從畫面消失， 不留下痕跡， 淨化場景。
5．拍煙花
使用快門線，
6．拍運行的東西
光線好的情況：A檔， 光圈大小酌情處理；使用f8以上的光圈得到大景深效果， 使用小光圈得到淺景深的效果；
想拍很有動感的效果， 可以使用S檔， 快門1/30左右， 對焦按快門的同時， 鏡頭以合適的速度追著物件移動， 會出很動感的效果。
光線不好的情況：只能酌情處理了， 再加上使用追拍。
7．拍流水或噴泉
使用S檔， 1/50左右的快門速度， 可以拍出緞子的效果， 使用較快的快門， 可以拍出水滴的效果！
8．夜間人像留影
上三腳架， 調節白平衡， 自動或自訂白平衡；iso100-400；A檔， 光圈f8左右， 使用慢速同步閃光， 後簾閃光模式；此時， 閃光燈會閃兩次， 按下快門閃一次， 曝光結束前會再閃一次， 所以在閃兩次前，
9．光圈優先技巧：
1）不管拍啥.除非要保持安全快門， 不然別開最大光圈拍。
2）拍風景請儘量使用F8——F11的光圈。
3）拍人物及靜物特寫可使用最大光圈縮1——2級之光圈。
4）安全快門請儘量控制在焦距倒數以上.廣角端快門也要在1/30秒以上比較保險.若快門不足請提高光圈或ISO。
10．測光方式：
1）測光不要對著天空， 不要對著最暗的地方.要去抓中間值。
2）依照你拍的題材， 善用測光模式(權衡測光.點測光.中央重點測光）。
3）若遇到測光抓不准的時候， 請對身邊灰色的東西曝光鎖定後再來拍攝。
4）儘量別對白色或黑色物體測光， 不然就請記得黑要減EV、白要加EV。
EV 即曝光補償，
拍攝環境比較昏暗， 需要增加亮度， 而閃光燈無法起作用時， 可對曝光進行補償， 適當增加曝光量。 進行曝光補償的時候， 如果照片過暗， 要增加EV值， EV值每增加1.0， 相當於攝入的光線量增加一倍， 如果照片過亮， 要減小EV值， EV值每減小1.0， 相當於攝入的光線量減小一倍。
被拍攝的白色物體在照片裡看起來是灰色或不夠白的時候， 要增加曝光量， 簡單的說就是“越白越加”， 這似乎與曝光的基本原則和習慣是背道而馳的， 其實不然， 這是因為相機的測光往往以中心的主體為偏重， 白色的主體會讓相機誤以為很環境很明亮， 因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。
由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整範圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。
總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片品質，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
11．有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔感測器，採用軟體實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。
看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，儘量採用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。儘管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下採用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。
特別講究畫質一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質相差很小；為了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。
12．採用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。
18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，儘量不要用到兩頭，但是由於廣角只到18mm，又不得不用，那麼焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm儘量避開，用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建築物時，焦段採用24mm左右最好（畸變最小）。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。
華龍網綜合
因而曝光不足，這也是多數初學者易犯的通病。由於相機的快門時間或光圈大小是有限的，因此並非總是能達到2EV的調整範圍，因此曝光補償也不是萬能的，在過於暗的環境下仍然可能曝光不足，此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 一般的說，景物亮度對比越小，曝光越準確，反之則偏差加大。
總而言之，曝光補償的調節是經驗加上對顏色的敏銳度所決定的，用戶一定要多比較不同曝光補償下的圖片品質，清晰度、還原度和噪點的大小，才能拍出最好的圖片。
11．有一個基本原理，如果不是選配特殊高檔感測器，採用軟體實現的所有降噪都是以犧牲細節為代價的。
看到有人大白天陽光燦爛的日子，居然用ISO=12800拍攝，實在不明白了。毫無疑問，感光度越低畫質越好。在速度和光圈允許的情況下，儘量採用低感光度，這是拍出好照片的基本要求。儘管D5100是入門級單反中高感最強大的，但是還是不要輕易設置成太高。只有兩種情況下採用高感設置是比較合理的，一個是手持拍夜景，第二個是暗光下拍動態。
特別講究畫質一般用ISO100——400,ISO100、200、400畫質相差很小；為了防止糊片一般用ISO800——3200；ISO6400萬不得已也可以用，ISO12800畫質比6400有突變式惡化，最好永遠不要用。
12．採用標配鏡頭時，注意焦段和光圈選擇。
18-55鏡頭有兩大明顯缺點：廣角端大光圈時銳度差，長焦端銳度好一些，但是比起中間焦段要差。在使用時，儘量不要用到兩頭，但是由於廣角只到18mm，又不得不用，那麼焦距在18mm時要收小光圈，一般在F8以上，長焦端55mm儘量避開，用到40mm就可以了。
有句至理名言——F8無狗頭。順便提一下18-105mm鏡頭。18-105鏡頭比18-55鏡頭銳度強很多，值得選擇，但是最大的問題是廣角畸變太大，因此最好用來拍人像和自然風景，拍建築物時，焦段採用24mm左右最好（畸變最小）。該鏡頭長焦端枕形畸變相對來說不是很明顯，可以放心用。
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