在北京的時候， 我認識了一位元開進口大龍蝦餐廳的海歸朋友。 第一次去他餐廳吃飯， 看到功能表著實把我嚇了一跳。 黑胡椒龍蝦、麻辣川香龍蝦、蒜蓉粉絲蒸龍蝦、龍蝦毛血旺，
不久搬家到紐約， 看到海鮮市場上幾美元一磅的大龍蝦， 我忽然意識到， 那位在美國住了十幾年的朋友， 大概也是因為對龍蝦這種食材司空見慣， 才會想出那些普通中國人不敢想像的烹飪方式。 後來去緬因州旅遊， 看到鋪天蓋地的龍蝦和美國人豪放的吃法， 想起300年前， 這裡的龍蝦不過是罪犯和窮人的盤中餐， 也就更能理解為何美國人對於龍蝦如何吃並不像我們那樣戰戰兢兢了。
美洲鼇龍蝦是世界產量最大的品種， 其次是挪威海鼇蝦和加勒比刺蝦， 澳洲岩石蝦和歐洲龍蝦也是重要的龍蝦品種。 龍蝦肉質鮮甜， 幾乎不需調味就可以食用， 煮活龍蝦是最美味且最安全的烹飪方式， 這樣的信條甚至可以追溯到古羅馬時期。 法國著名大廚及美食作家Edouard de Pomiane說他在龍蝦便宜的季節幾乎每天都嘗試不同的方式做菜，
英國著名作家查理斯·狄更斯寫過許多維多利亞時期的美食， 其中就包括龍蝦。 《大衛˙科波菲爾》中， 男主角因為情敵做的龍蝦沙拉讓女主角胃口大開而嫉妒不已。 狄更斯還特意給出了一份適合中產階級讀者的菜譜“土豆龍蝦派”：把一磅土豆蒸熟攪拌成泥狀， 和入兩個雞蛋， 放入烤盤裡烤熟直到除去水分， 然後在土豆為底的餡餅上塗上蛋液並烘焙至變色。 接著放入半碗儲存過的龍蝦肉， 加入四分之一品脫白汁、半茶匙鳳尾魚香精和一茶匙的檸檬汁， 在火上慢慢加熱， 但不要沸騰。 最後， 將龍蝦與濃稠的湯汁倒入餡餅盤，
到20世紀初， 龍蝦由於過度捕撈而變得珍稀， 其價格也隨之上漲。 紐約一些餐廳老闆將室內裝修弄得極其繁複， 人們把這種奢華餐館統稱為“龍蝦宮”。 這些餐廳主要集中於時代廣場和百老匯劇院周圍，
作為浪漫與奢侈標誌的龍蝦， 是許多藝術家和作家的心頭愛， 自然也很容易成為他們創作的來源。 著名導演伍迪·艾倫就曾寫過一則充滿黑色幽默的小故事《龍蝦復仇記》，故事中的主人公死後轉世成為了一隻龍蝦，在餐館裡與自己的仇人狹路相逢，它憑藉自己的雙鼇，給了對方一通狠狠的教訓。
畫家達利也是龍蝦的擁躉，不知是不是龍蝦的美味觸發了他哪根神經才讓他創作出那部經典作品《龍蝦電話》。後來傑夫·昆斯更是把龍蝦與性的聯繫在作品中發揮到極致。他在採訪中毫不避諱地說：“我熱愛龍蝦，它極富象徵意味，既有男性的陽剛，也不乏女性的陰柔。你看它的尾巴就像脫衣女郎在表演中不可或缺的羽毛，而那兩隻大鉗子又是多麼的威武。”
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著名導演伍迪·艾倫就曾寫過一則充滿黑色幽默的小故事《龍蝦復仇記》，故事中的主人公死後轉世成為了一隻龍蝦，在餐館裡與自己的仇人狹路相逢，它憑藉自己的雙鼇，給了對方一通狠狠的教訓。
畫家達利也是龍蝦的擁躉，不知是不是龍蝦的美味觸發了他哪根神經才讓他創作出那部經典作品《龍蝦電話》。後來傑夫·昆斯更是把龍蝦與性的聯繫在作品中發揮到極致。他在採訪中毫不避諱地說：“我熱愛龍蝦，它極富象徵意味，既有男性的陽剛，也不乏女性的陰柔。你看它的尾巴就像脫衣女郎在表演中不可或缺的羽毛，而那兩隻大鉗子又是多麼的威武。”
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