著名的業內媒體葡萄酒搜索（Wine-Searcher）顯示， 在所有非限量版香檳中， 價格最貴的既不是香檳中的勞斯萊斯——庫克（Krug）， 也不是卡住香檳歷史腰線的唐·培裡儂（Dom Perignon）， 而是一款歷史僅約20年的小農香檳——玻爾科夫幹型香檳（Boerl & Kroff Brut, Champagne, France）。 該酒在該份資料資料中的全球單瓶平均價格為人民幣18,856元。
香檳早已是家喻戶曉的浪漫飲品， 生產資源也主要集中在大家熟知的大型酒商手中。 那麼， 這款在國內知名度無法匹配其價格地位的玻爾科夫香檳究竟是什麼來頭呢？
1. 德拉皮爾（Drappier）家族的私家特釀香檳， 戴高樂將軍的“桌上檳”
很多人都瞭解， 德拉皮爾家族是香檳大亨。 2016年1月， 德拉皮爾香檳酒莊（Champagne Drappier）更成為了世界上第一家碳排放量為零的酒莊。
然而， 人們很少瞭解的是， 德拉皮爾家族在香檳產區南部的奧布穀（Aube Valley）擁有3塊面積不足1公頃的南向葡萄園， 現任莊主蜜雪兒·德拉皮爾（Michel Drappier）的父親——老莊主安得爾·德拉皮爾（Andre Drappier）在60年代時曾用這片葡萄園的果實釀制私家特釀（Cuvee）香檳，
2. 兩個年輕人， 重要但一點兒也不艱難的決定
1994年的一天， 24歲的小夥子派翠克·薩巴特（Patrick Sabate）作為德拉皮爾家族軟木塞供應體系的一員， 受邀與朋友斯蒂芬·西斯（Stephane Sese）來到德拉皮爾香檳酒莊赴宴， 以期結識更多的香檳莊主， 擴大木塞銷售業務。
宴會臨近尾聲， 派翠克和斯蒂芬突然從蜜雪兒的口中得知該家族竟然還有一片如此傳奇卻仍未充分利用的葡萄園。 他們當時便感到， 這是從天而降的機遇和挑戰， 而蜜雪兒也慷慨地將這片葡萄園的經營任務交給了二人， 並承諾由德拉皮爾香檳酒莊負責釀酒。
3. 初嘗基酒， 便知其必超凡絕俗
彼時， 派翠克和斯蒂芬僅以釀制私家特釀為目標， 非常積極地與蜜雪兒溝通， 並從那裡獲取最多的資源支援。 然而， 當蜜雪兒品嘗到1995年份的基酒後， 當即決定將這些酒包裝成2,500瓶大瓶裝（Magnum）及少量更大容量裝， 並打算將這些酒窖藏12年。
4. “如果不夠出眾， 那就不是玻爾科夫。 ”
由於香檳地區氣候寒冷， 那裡的葡萄常常面臨不夠成熟的威脅。 因此， 玻爾科夫香檳（Champagne Boerl & Kroff）的產量也無法保持穩定。 1999和2001這兩個年份的收成品質欠佳， 三人決定放棄釀制， “如果不夠出眾， 那就不是玻爾科夫。 ”
5. 十年前的2007年， 玻爾科夫香檳才正式面世
玻爾科夫香檳的首個年份1996最終於2007年發佈。 從那時起， 人們能夠在市場上看到的玻爾科夫香檳就極其少見， 人們能夠聽聞到的包括1995和1998兩個年份的大罐裝、豐富濃郁的2007年份放血法桃紅香檳以及酒莊5瓶套裝。
由於產量極為稀少， 很少有人品嘗到玻爾科夫的所有年份香檳。 理查·朱林（Richard Juhlin）是全世界最優秀的香檳專家之一， 直到2009年才第一次聽說這款酒。 當時， 他原本以為這也是一款市場化的產品。 沒想到， 與蜜雪兒聊過後， 他才瞭解這是一款多麼與眾不同並且非常嚴肅的香檳。
理查·朱林曾一口氣品嘗了9款該香檳， 並評價道， “必須承認，這些酒的品質和風格非常不俗，令人感到驚訝，印象深刻。酒莊的釀制水準非常了得，並且十分獨特。任何有支付能力的葡萄酒愛好者此生都至少要品嘗一次。”（編譯/Salem）
“必須承認，這些酒的品質和風格非常不俗，令人感到驚訝，印象深刻。酒莊的釀制水準非常了得，並且十分獨特。任何有支付能力的葡萄酒愛好者此生都至少要品嘗一次。”（編譯/Salem）