我們平時吃的泡椒牛蛙用的是青蛙?錯啦!泡椒牛蛙用的美國牛蛙, 和我們熟知的青蛙一樣, 都是蛙科蛙屬的無尾目兩棲動物, 呱呱叫, 跳老高, 皮兒濕噠噠黏糊糊的。 不過, 課本裡說的田裡的吃害蟲小能手、以及土名兒“田雞”, 指的多是虎皮蛙和黑斑蛙, 體型比較小、主要以蚊子之類的昆蟲為食。 虎皮蛙可是是國家二級保護動物, 不許吃!
被端上餐桌的牛蛙, 體型比這些小青蛙要大多了, 比成年人拳頭還大, 腿伸直了能有十幾二十多釐米, 一個一斤多重。 它們的胃口, 也比一般青蛙要大多了。 水裡的小魚蝦, 地上的小蜥蜴、小蛇, 甚至小型哺乳動物, 都難逃它們的血盆大口, 餓極了的時候, 牛蛙甚至會捕食幼崽, 這是不折不扣的同類相食行為。
和很多蛙類一樣, 美國牛蛙的運動能力也非常出色。 夜幕降臨後, 牛蛙們守在獵物必經之路不遠處, 完美的保護色將它們掩護在地表泥土和植物之間, 兩條健壯的大腿能夠像彈簧一樣, 把它們用迅雷不及掩耳之勢彈射出好幾米遠。 牛蛙的舌頭十分靈活、又佈滿了粘液, 幾乎可以直接把小型動物纏住, 拽入它們的血盆大口, 用在蛙類中極其強壯的咬肌給碾得粉碎。
這一番充滿動感的描寫, 也不過就是為了說明, 牛蛙的腿肉實在是鮮嫩可口, 是不折不扣的“活肉”——蛋白質豐富、結締組織多, 烹飪之後不容易老化, 水分也不容易流失。
除了泡椒牛蛙以外, 在美國牛蛙的家鄉美國東南部, 炸蛙腿也是十分流行的一道美食。 法國人早有吃青蛙的習慣,
炸蛙腿做法也非常簡單, 用美國南部特有的卡真(Cajun)粉醃制 , 裹粉之後下油鍋, 吃起來是真·嘎嘣脆雞肉味, 而且比雞肉更嫩、骨頭更少。 每年5月,美國法裔文化的中心路易斯安那都有青蛙節,富有“什麼都能炸一下”的美國精神的炸蛙腿配薯條,無疑是節日裡最流行的食物。當然,如果你不介意蛙腿的姿勢實在是有點不忍直視的話。
法國人吃青蛙的歷史起源則更加奇葩一些。在過去的天主教會,教廷對於僧侶的飲食要求是相當嚴格的,一年中有許多天都需要齋戒,不能吃肉。上有政策下就有對策,魚是不算肉的,而在池塘裡抓到的青蛙呢,就可以算成是魚啦。
僧侶在法國社會地位算比較高,青蛙也得以登堂入室成為正兒八經的美食。17世紀,法國作家杜馬(Alexandre Dumas)在他的《美食大辭典》(Grand Dictionnaire de Cuisine )中記載了一個奧維尼亞的著名蛙農,靠把青蛙腿賣給巴黎的高檔館子,賺了不少錢。19世紀末法國名廚艾斯考菲爾(Auguste Escoffier)的名菜Cuisses de Nymphe a l'Aurore,直譯就是“來自黎明的青蛙腿”,在當時也成為了一種社會風潮,甚至還在英國著名的薩伏伊飯店(The Savoy)登上皇室成員的宴席。
再回到美國牛蛙本身吧。雖然滿田裡亂跳的青蛙我們已經足夠熟悉,但美國牛蛙這個大個子,確實是後來才有的東西。上世紀60年代,中國才引進美國牛蛙,80年代之後才有大規模的養殖。這種被稱作“美蛙”的食物,跟隨著遍佈全國的川菜廚子,走進了各大川菜館,也成為了流行於大江南北的菜色。
不過,跟原產美國的小龍蝦一樣,美國牛蛙也是一種相當兇猛的入侵動物。原本生活在美國東南部、中南部的牛蛙,被人們帶去了洛磯山脈和西海岸,前面也提到過,美國牛蛙的捕食技能相當了得,水裡的魚、地上的兩爬都逃不過牛蛙的大嘴,甚至它們的巨型蝌蚪都能吞食小型魚類,這對當地的自然生態造成了威脅。
在加州,美國牛蛙把另外一種蛙——加利福尼亞紅腿蛙——生生地吃成了易危(VU, Vulnerable);蒙大拿州從2010年到2013年,牛蛙的數量翻了一番,這對生態環境確實是非常不好的信號。
吃貨能拯救入侵者嗎?恐怕不能。相反,作為食品的養殖業,很可能是入侵物種傳播的原因之一。牛蛙運動能力頗強,在運輸、養殖過程中,難免會有逃跑的,就是這些“漏網之蛙”,逃竄到了當地的自然環境中繁殖、擴散。更別談沒賣掉被養殖戶拋棄的、腦殘教徒“放生”的眾多牛蛙了……
總之,知曉我們盤中的“夥伴”、好好地用正確方式對待我們的食物,真的很重要,它不僅是我們吃與不吃的選擇,也與我們的社會、環境也緊密地聯繫著。所以,看完這篇文章之後,你是下樓點個泡椒牛蛙或者炸蛙腿、還是去找一隻兇猛又帥氣的美國牛蛙養成寵物呢?那就看你自己啦。
每年5月,美國法裔文化的中心路易斯安那都有青蛙節,富有“什麼都能炸一下”的美國精神的炸蛙腿配薯條,無疑是節日裡最流行的食物。當然,如果你不介意蛙腿的姿勢實在是有點不忍直視的話。法國人吃青蛙的歷史起源則更加奇葩一些。在過去的天主教會,教廷對於僧侶的飲食要求是相當嚴格的,一年中有許多天都需要齋戒,不能吃肉。上有政策下就有對策,魚是不算肉的,而在池塘裡抓到的青蛙呢,就可以算成是魚啦。
僧侶在法國社會地位算比較高,青蛙也得以登堂入室成為正兒八經的美食。17世紀,法國作家杜馬(Alexandre Dumas)在他的《美食大辭典》(Grand Dictionnaire de Cuisine )中記載了一個奧維尼亞的著名蛙農,靠把青蛙腿賣給巴黎的高檔館子,賺了不少錢。19世紀末法國名廚艾斯考菲爾(Auguste Escoffier)的名菜Cuisses de Nymphe a l'Aurore,直譯就是“來自黎明的青蛙腿”,在當時也成為了一種社會風潮,甚至還在英國著名的薩伏伊飯店(The Savoy)登上皇室成員的宴席。
再回到美國牛蛙本身吧。雖然滿田裡亂跳的青蛙我們已經足夠熟悉,但美國牛蛙這個大個子,確實是後來才有的東西。上世紀60年代,中國才引進美國牛蛙,80年代之後才有大規模的養殖。這種被稱作“美蛙”的食物,跟隨著遍佈全國的川菜廚子,走進了各大川菜館,也成為了流行於大江南北的菜色。
不過,跟原產美國的小龍蝦一樣,美國牛蛙也是一種相當兇猛的入侵動物。原本生活在美國東南部、中南部的牛蛙,被人們帶去了洛磯山脈和西海岸,前面也提到過,美國牛蛙的捕食技能相當了得,水裡的魚、地上的兩爬都逃不過牛蛙的大嘴,甚至它們的巨型蝌蚪都能吞食小型魚類,這對當地的自然生態造成了威脅。
在加州,美國牛蛙把另外一種蛙——加利福尼亞紅腿蛙——生生地吃成了易危(VU, Vulnerable);蒙大拿州從2010年到2013年,牛蛙的數量翻了一番,這對生態環境確實是非常不好的信號。
吃貨能拯救入侵者嗎?恐怕不能。相反,作為食品的養殖業,很可能是入侵物種傳播的原因之一。牛蛙運動能力頗強,在運輸、養殖過程中,難免會有逃跑的,就是這些“漏網之蛙”,逃竄到了當地的自然環境中繁殖、擴散。更別談沒賣掉被養殖戶拋棄的、腦殘教徒“放生”的眾多牛蛙了……
總之,知曉我們盤中的“夥伴”、好好地用正確方式對待我們的食物,真的很重要,它不僅是我們吃與不吃的選擇,也與我們的社會、環境也緊密地聯繫著。所以,看完這篇文章之後,你是下樓點個泡椒牛蛙或者炸蛙腿、還是去找一隻兇猛又帥氣的美國牛蛙養成寵物呢?那就看你自己啦。