咱們小時候的粘糕

咱們小時候的粘糕

張新果 無極味道

滄海桑田， 鬥轉星移， 在滹沱兩岸的鄉間， 農耕文明古老的印記依稀可辨：齊整的田埂壟畦，

依然棋枰式格局；高齡的石磨石碾， 偶爾旋轉在鄉村的角落；更有一種古老的食物， 鮮甜在鄉親們簇新的日子——這就是粘糕， 古色古香， 正宗的炮製手藝， 傳承著原滋原味。

與江南的白色糯米糕不同， 咱們無極所在的滹沱河畔屬於黃河文明區域， 曾經作為民間點心的粘糕，

是黃米糕， 取材於黍子。 黍是最古老的“五穀”之一， 甲骨文有它的圖形， 如今作為小雜糧， 沐浴著滹沱岸邊的風雨。 滹沱黍子， 不同于晉陝之地現今雜交的黑黍、紅黍， 顆粒依然是金燦燦的黃亮， 是黃土的本色， 是民族的膚色， 被稱之為“老黍子”。 鄉親們不在乎老黍子些微的低產， 愛的是那“橙黃其粒， 鵝黃其粉， 金黃其糕”的“三黃”之鮮亮；愛的是那種別致的粘膩， 粘得適口對味， 膩得解饞過癮。 老黍子最是蒸糕的絕好材料， 老祖宗造“糕”字， 正是由此獲得靈感：偏旁從米， 乃黍子去皮；右半邊形容口感， 恰有羊羔之美。

老黍子打造的粘糕， 不舍正宗的老味道， 在於製作工藝的古老傳承。 “老”之有五：一是用隔夜的井水， 沉澱盡泥氣， 謂之“老水”， 將黃米瀝過， 在笸籮裡浸潤三五個時辰， 還原新熟的水嫩。 二是用老石碾研磨， 為的是不沾鐵腥， 況且潮濕的顆粒， 使電磨派不上用場， 故此青石大碾並未全部讓賢， 時不時齒紋新鑿， 吱呀呀轉動在街角的柳蔭下。 三是蒸糕用老式的木質籠屜，

乃至松木鍋蓋， 以吸收多餘的水分， 使粘而不鬆散。 四是燒火用老劈柴， 煤火太硬， 新柴火急， 蒸出的糕來欠缺柔韌， 而半朽的老木頭， 從來是“悶糕”的寶貝。 五是切糕用特製的老刀， 由祖傳而來， 比菜刀輕薄而小巧， 一刀一蘸水， 使得糕形方方正正， 像方塊漢字， 更像是濃縮了金秋的一方畦田。

咱老家的粘糕， 粘， 言其口感；別名“黃金糕”， 稱其色美。 其實， 也只是“新鮮”二字。 新乃“三新”：在黍子是新熟， 隔年為陳， 只可釀黃酒， 或填充枕頭。 在麵粉， 是下了碾盤緊上鍋臺， 隔夜則失色失味。 在輔料， 新米新棗蒸新糕， 有句歇後語：八月十五的糕——趁棗（早）兒， 即使尋常日子， 也用當年的紅棗配伍， 舊棗只是土燒酒“棗木杠”的原料。 鮮有“五鮮”：香的鮮， 有雨前碧螺春的茶味；甜的鮮， 有大黃杏的芬芳；嫩的鮮， 有筍芽的清氣；軟的鮮， 帶著柿子經霜的柔綿；最是粘的鮮奇， 耐得千番咀嚼， 能讓人品砸出清燉豬蹄， 乃是紅燜羊腿的諸般意味， 只是說不出罷了。 粘糕， 是滹沱人家的自製糕點；以糕待客， 俗名“高（糕）待”， 是宴席上的一道名吃，唐朝詩人孟浩然抑或享受過此種美味，他的《過故人莊》寫道“故人具雞黍，邀我至田家”，這雞，依舊是滹沱人家的散養家禽；這黍，該是滹沱河畔鄉親們正宗的粘糕。

因為平時裡捨不得吃，到了年根兒底下才蒸一鍋，粘又與年同音，所以無論大江南北，粘糕似乎都被改稱為了年糕。這年糕諧音為“年高”，意在“年年高升”，事業光景更上層樓。曾經祭祀在神明的龕台，如今或供饗于先人的牌位，或擺放在新婚拜花堂的禮案，依舊帶著祈禱吉祥的意蘊。年糕新蒸，解饞果腹，已成過去；美好情愫，從來寄託。鄉親們化粘甜的年糕為濃汁，或粘貼紅春聯，紅福字，為的是把福氣粘牢在門扉；或緘封平安家書，使遊子分享家園的喜樂。糕者，高也，於家庭高高興興；于年節，壽高一歲；于事業，雲路高登——糕，實在是高！

——本文原載於2011年1月12日《燕趙晚報》

是宴席上的一道名吃，唐朝詩人孟浩然抑或享受過此種美味，他的《過故人莊》寫道“故人具雞黍，邀我至田家”，這雞，依舊是滹沱人家的散養家禽；這黍，該是滹沱河畔鄉親們正宗的粘糕。

因為平時裡捨不得吃，到了年根兒底下才蒸一鍋，粘又與年同音，所以無論大江南北，粘糕似乎都被改稱為了年糕。這年糕諧音為“年高”，意在“年年高升”，事業光景更上層樓。曾經祭祀在神明的龕台，如今或供饗于先人的牌位，或擺放在新婚拜花堂的禮案，依舊帶著祈禱吉祥的意蘊。年糕新蒸，解饞果腹，已成過去；美好情愫，從來寄託。鄉親們化粘甜的年糕為濃汁，或粘貼紅春聯，紅福字，為的是把福氣粘牢在門扉；或緘封平安家書，使遊子分享家園的喜樂。糕者，高也，於家庭高高興興；于年節，壽高一歲；于事業，雲路高登——糕，實在是高！

——本文原載於2011年1月12日《燕趙晚報》